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Posts posted by tinkergnome

    How to change filament part way through

    in Improve your 3D prints

    Posted

    I'm having a few problems getting the two prints to line up. I'm making a speedometer for a child's toy car and I've managed to print the numbers and gradations in white and then print the background in black and it looks good. However, they don't line up even though I told Cura to centre the print each time.

    I print the numbers in white with a 0.25 nozzle then change to a 0.4mm nozzle while swapping the filament to black. That shouldn't confuse it should it?

     

    My "poor solution for beginners" was to add a circle (or square) around all parts of the model at the same place. With a very small wall width (smaller than the nozzle size) and the same small height as the letters, it will not be printed, but helps a lot to find the right position on the buildplate. On this example it's the purple square:

    example.thumb.png.01234eb84d6554ff6456e7df1aef9178.png

    example.thumb.png.01234eb84d6554ff6456e7df1aef9178.png

    • Like 2

    Serious Bug in Ultimate software?

    in UltiMaker Cura

    Posted

    Is the following behavior of the Ultimate software (firmware) a Bug or my fault?

    AFAIK neither ... nor - it's the intended behavior.

    The new Cura automatically connects to the printer, if it is wired via usb. And the Arduino board resets itself as soon as it detects a serial connection.

    You don't need the usb connection if you print from sd card. The solution is indeed: remove the cable.

    Ungewollte Langlöcher und leichtes Ringing

    in Deutsch

    Posted

    Naja, in dieser Orientierung gedruckt, ist die "Oberseite" der Bohrung immer ein Extrem-Überhang - sehr viel runder wird das nicht mehr. In meinen Augen sieht das sogar schon ziemlich gut aus... Eine kurze Nachbehandlung mit einem passenden Bohrer kann den Rest auch noch lösen...

    Und das "Ringing" wird stark beeinflusst von "acceleration" und "jerk". Reduziere mal versuchsweise die beiden Werte auf die Hälfte (am Drucker) und schau mal, ob das am Druckbild etwas ändert.

    Thermistor

    in UltiMaker Cura

    Posted

    Für jeden Thermistor gibt es ein Array in dem die jeweilige Voltzahl der Temperatur hinterlegt ist. Wenn ich also sage Board du hast immer noch den alten Thermistor aber die Werte des neuen einfüge müsste doch der Arduino daraus die dementsprechenden dann richtigen Werte errechnen.

     

    Wie gesagt - ich kenne das ja nur vom "Hörensagen".., Du willst doch jetzt den PT100 ohne Verstärker-Board direkt an den Arduino anschließen, oder?

    Und wenn ich mich richtig erinnere, klappt das eben nicht so einfach. Die Widerstandsänderungen ohne Verstärker sind so gering, das die Genauigkeit (oder besser: die "Auflösung"), die der Arduino damit erreichen kann, für diesen Anwendungszweck einfach nicht ausreicht.

    Vielleicht hab ich auch die ursprüngliche Absicht noch nicht geblickt...? Warum willst Du denn neue Tabellen erstellen, wenn Marlin für PT100 doch schon welche dabei hat (mit Sensor-Typ 20)?

    Aber wenn Du schon dabei bist... Marlin bringt ein Python-Skript mit, das sowas generieren kann, vielleicht kannst Du damit etwas anfangen?

    https://github.com/Ultimaker/Marlin/blob/Marlin_v1/Marlin/createTemperatureLookupMarlin.py

    Thermistor

    in UltiMaker Cura

    Posted · Edited by Guest

    Nun ist meine Überlegung einfach dem Drucker zu sagen das er weiterhin das Originale Thermocouple hat, allerdings möchte ich die Daten des Arrays dementsprechend auf den PT100 anpassen.

     

    Ich hab zwar keinen UMO, aber ich glaube nicht, dass das so einfach geht...

    Der Amplifier ist ja nicht ohne Grund dabei.

     

    Leider finde ich keine Anleitung wie cih diesen Amplifier an das Ultimaker Board 1.5.7 anschließen kann.

    http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D_PT100_Amplifier_Documentation

    Also, wenn ich mir das bei E3D so ansehe, braucht das Amplifier-Board doch nur +5V und Ground von irgendwoher. Hatte das Thermocouple-Dingens nicht auch eine kleine Platine dazwischen - wo bekam die denn ihren Strom her...und mit welcher Spannung? (wenn ich total auf dem Holzweg bin - ignorier mich einfach)

    Und die Signalleitung kommt wieder da hin, wo der alte Sensor angeschlossen war.

    Mein bevorzugter Experte für solche Sachen am UMO ist hier im Forum "neotko". Du müsstest ihn aber auf Englisch (oder Spanisch) anschreiben.

    Edit:

    Ich hab das hier noch gefunden. Da geht es zwar um das Heizbett, aber es ist 'ne Menge elektrisches erklärt... (ich bin raus... :))

    Feeder Motor with Dual Extrusion works in wrong Direction

    in UltiMaker Cura

    Posted

    I dont know why we thought it would be that easy...... but yea, brings me to another question: why didnt someone else thought of installing that second extruder before?

     

    Well... it was done before, but it's not working as a proper dual extrusion setup.

    It can be useful for something like this:

    PTFE-IPM.jpg

     

    thanks for that link, i will try my best, what do you mean with "dual firmware", is there a link you could give me?

     

    I had the firmware folder in mind that is part of the Cura installation. Inside the program folder of Cura there's a (sub-)folder with the name ".../resources/firmware"

    If you swap the cables you should be able to use the "MarlinUltimaker2-dual.hex" from there.

    But depending on the feeder (the old or the new one), you have to adjust the steps/mm for the e-axis (gcode M92 can be used for this).

    The old feeder uses 282 steps/mm and 369 for the "plus"-feeder.

    • Like 1

    Simplify 3D :/

    in Improve your 3D prints

    Posted · Edited by Guest

    With respect to the additional information on the display: i don't think there is a way to get this back for files not sliced in Cura / UltiGCode. Eventually it'll start showing a rather inaccurate "time left" bar if i recall correctly.  Since i'm printing over a RasPi these days, all I get to see is "USB Printing" anyway.

     

    First: remove this "M907" line at the beginning. That's not needed, better let the motor current at it's default.

    You can bring back the estimated printing time with a short post processing script, but there are no placeholders available, it's a completely manual step for every single gcode file.

    Just put a line like this in the small box at the bottom of the "scripts" tab:

     

    {PREPEND ";TIME:600\n"}

     

    (replace the value "600" with the estimated printing time in seconds)

    It's only an example, but can probably done at the same way for the used material length.

    Edit: read this on the Simplify3D user forum, if you want to learn more about this topic.

    • Like 1

    Feeder Motor with Dual Extrusion works in wrong Direction

    in UltiMaker Cura

    Posted

    The bad news is: there's no existing dual firmware for the UM2+ that will fit your needs. But that's a fact you already know...

    The builder from @amedee generates firmware images for the Ultimaker Original, those are not usable for an UM2. I'm not aware of a firmware builder for the UM2 (and UltiCreatr is also a completely different thingy....)

    I don't know your expectations or your technical background. Reading this sentence: "use the old Feeder and install it as Dual Extrusion"- well, it's not that easy...

    If you want to make some experiments with this, you have to compile a custom firmware for yourself. The sources of the UM2+ firmware are available on GitHub.

    ...or just start with the dual firmware for the (standard) UM2, adjust the steps/mm and...

    ...swap the cables... :)

    • Like 2

    Was mache ich falsch? Möchte HIPS Filament mit 0.8er nozzle am UM2+ drucken...

    in Deutsch

    Posted

    Vielleicht sollte ich einfach wieder zur 0.4mm nozzle wechseln, wenn die 0.8er mit HIPS so problematisch zu handhaben ist.

     

    Naja, das ist nicht per se problematisch - Du musst dich eben rantasten und mit Temperatur, Layerhöhe und der damit möglichen Geschwindigkeit experimentieren.

    Aber die größeren Düsen sind eben eher was "für's Grobe". Für kleine Details und schöne Oberflächen eignet sich eine 0.8er Düse eher weniger...

     

    Wie kann ich eigentlich einstellen, dass das Heizbett ab einem bestimmten Layer auf eine niedrigere Temperatur eingestellt werden soll?

     

    Im einfachsten Fall "on the fly" im TUNE-Menü am Drucker. Das mach ich gar nicht so selten, aber ich hab ja auch keine Serienproduktion... :)

    Für Cura heißt das Stichwort "TweakAtZ". Bei den 2.x Versionen zu finden unter "Extensions -> Post Processing"

    Was mache ich falsch? Möchte HIPS Filament mit 0.8er nozzle am UM2+ drucken...

    in Deutsch

    Posted

    2. Das Bedleveling war ja vorher in Ordnung. Sollte man das immer wieder neu nachjustieren nach einer gewissen Zeit?

     

    Naja, das sieht auf dem Bild schon so aus, als wäre der Abstand noch ein bisschen zu groß - die erste Lage sollte sich richtig "anquetschen"

     

    3. Danke, werde den Durchmesser anpassen.

     

    Ja, aber eher ein wenig nach unten korrigieren. HIPS ist relativ weich und mag daher geringfügig mehr "Flow".

    Also entweder den Durchmesser ca. 2% geringer angeben, als tatsächlich vorhanden, oder den Flow auf 102% stellen (für den Anfang)

     

    4. Gibt es da schon Erfahrungswerte für HIPS wie die Geschwindigkeiten sinnvoller wären? Habe bisher die Einstellungen für ABS und Fast Print genutzt und nicht verändert.

     

    Ich kenne die Zahlen vom "Fast Print" nicht, aber ich vermute, das ist für die 0.8er Düse viel zu schnell...

    Prinzipiell hat HIPS sehr ähnliche Eigenschaften wie ABS (was das Drucken betrifft).

    Mit der 0.4er Düse hab ich das bei 236°C und 0.2mm Layerhöhe maximal mit 40mm/s gedruckt.

    Mit einer größeren Düse und/oder größeren Layer-Höhen mußt Du entweder mit der Temperatur nach oben gehen oder langsamer drucken.

    Das Heizbett dabei so heiß wie es geht, ab Layer 5 hab das dann auf 95° reduziert - das hielt ganz gut.

    Die dünnen Linien vom Support bleiben aber sicherlich ein Problem - wenn das Teil sowieso an der Unterseite nicht plan ist, evtl. das ganze Ding auf ein Raft stellen, das sollte auf jeden Fall halten.

    Als "Klebehilfe" DimaFix oder 3DLac zu verwenden, wäre bei so großen Teilen auch keine schlechte Idee...

     

    Edit: was ist denn eigentlich der Grund dafür, wenn die Layer/Schichten nicht aneinander haften? Ist dann tendenziell die nozzle-Temperatur eher zu gering?

     

    Das ist wohl eher der Lüfter. Ganz wichtig: Lüfter am Besten ganz aus lassen, sonst

    haften die Layer nicht zusammen. Das ist das gleiche Problem wie bei ABS. Wenn es sich (wegen Überhängen) nicht vermeiden lässt, dann so wenig Lüfter wie möglich (<25%) - das wird dann eben ein Kompromiss...

    Den Drucker "einhausen" ist zusätzlich von Vorteil (auch wie bei ABS).

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