Service Ulti2+ und zurück zur perfekten Druckqualität

[zerspaner_gerd 383]

  

On 12/31/2019 at 8:24 AM, Filmpalast said:

Gäbs da ev. eine deutsche Anleitung oder kurze Wort von euch wie das funktioniert? Danke!!

 

Meinst du damit das Z-Offset Plugin, hier ein kleines Bild:

1. Plugin in Marketplace auswählen
2. In "Setting Visibillity" Z Offset auswählen damit es sichtbar in der setting leiste wird (ist unter Druckplattenhaftung zu finden)

On 12/31/2019 at 1:49 AM, tinkergnome said:

Naja, es macht das Fein-Tuning schon deutlich einfacher, wenn die Firmware eine "Echtzeit"-Korrektur während des Druckens unterstützt.

 

Also dieses Baby Stepping (so heißt es doch noch in der Tinker Firmware) hat mir bei der Tinker nicht so gefallen, habe jedesmal erstmal in der falschen Richtung gestellt und beim nächsten Druck ist ja die ermittelte Einstellung wieder weg, oder hat sich da was geändert?

 

 

 

Wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 🧨🥂

Edited January 1, 2020 by zerspaner_gerd

[Filmpalast 2]

Nein, aber danke, meinte die Thinker FW. Ein Plugin vom Markt installieren sollte schon möglich sein 😉

[Filmpalast 2]

2 hours ago, Smithy said:

Alles richtig, wollte damit nur sagen, überstürze die Dinge nicht. 

 

Das haben diese Geräte so ansich 🙂

 

Ebenfalls einen Guten Rutsch!

 

kann mich aber nicht beklagen, Preis / Leistung ist jetzt schon dem Ulti voraus.

[zerspaner_gerd 383]

Eine Anleitung kenne ich nicht, brauchte ich auch keine.

 

• drauf achten das man die richtige Datei runterlädt (z.B. normaler UM oder Extended)
• (Glaube das Filament entladen)
• Dan Drucker mit PC verbinden, in Cura Drucker aktivieren
• und dann gibt es in den Drucker Verwaltung/Geräte Einstellungen "Firmware aktualisieren" +  Benutzerdefinierte Firmware hochladen (hatte da immer das alte Cura gehabt, aber ich gehe davon aus das es mit den neuen Cura auch Problem los geht)
• Wenn die Firmware drauf ist einen Factory Reset übers Menü machen (sollte man immer machen wenn man von Tinker auf Orginal oder umgekehrt geht), dann dieses first run wizard durch machen
• fertig, USB Kabel entfernen

Mehr wüsste ich nicht mehr

[Filmpalast 2]

hier die nächste E-Box, Probleme sehe ich nur beim Überhang, beim Loch ist Ghosting und alle Ecken warpen (was ich auf die Einstellung am Lüfter zurückführe).

 

0,15; 5 Wandlinien; 25% Fülle; 215/200°C, 70/60°C Bett; 40mm/s all, 15mm/s 1. Layer; 150mm/s²; Combing Aus,Lüfter 1mm 100%, Anpasschichten 0,1mm

 

Warping, verm. meine Änderung am Lüfter.

Ghosting, muss ich mal googeln, hatte ich noch nie.

Überhang ist Temp., Speed kann es nicht sein. Wenn ich mir den Rest so ansehe, meine ich aber die Temp. ist OK.

1. Layer war OK (Maßhaltigkeit konnte ich nicht prüfen)

 

[Smithy 1,144]

14 hours ago, Filmpalast said:

Warping, verm. meine Änderung am Lüfter.

Glaube nicht, dass die Ecken etwas mit dem Lüfter zu tun haben. Viel mehr liegt es daran, dass die Betthaftung nicht optimal ist. Wenn du auf deine Flexplatten druckst, dann wisch diese vor jedem Druck mit Isopropyl Alkohol ordentlich ab. Bei meinen Glasplatten habe ich das bei größeren Objekten auch öfters, das ist dann ein Zeichen dafür, dass ich den UHU Stick, bzw. Magigoo erneuern muss, danach klebt die 1. Schicht auch an den Ecken.

 

14 hours ago, Filmpalast said:

Ghosting, muss ich mal googeln, hatte ich noch nie.

Ghosting entsteht durch Vibrationen wenn der Kopf schnell eine Richtungsänderung macht. Wirst du nur minimieren können, indem du langsamer druckst.

 

14 hours ago, Filmpalast said:

Überhang ist Temp., Speed kann es nicht sein.

Ja Überhang ist Überhang, den wirst du nicht schöner mit Hausmitteln hinbekommen. Aber gerade für diesen Fall würde ich Support aktivieren, dann wird der Überhang schöner und den Support brichst du danach einfach raus. Genau dafür gibt es die Support Option ja.

 

Das einzige was ich noch zu Bemängeln hätte, wäre (leider wieder) die 1. Schicht 🙂 Auf dem Foto würde ich sagen, du brauchst noch weniger Abstand, da du unten keine glatte Fläche hast und man die einzelnen Linien nicht nur sieht (das wird mehr oder weniger immer so sein) aber sicher auch fühlen kann und das sollte nicht sein.

 

Das ist nicht nur unschön, sondern kann auch ein Grund für dein Warping an den Ecken sein.

[zerspaner_gerd 383]

@Filmpalast hast du jetzt eigentlich schon mal den Skirt gemessen? (dafür braucht man keine andere Firmware)

 

Habe weiter oben meine Einstellung für Linienbreite der ersten Schicht/Fluss der ersten schicht vergessen zu erwähnen

Linienbreite der ersten Schicht = 104

Fluss der ersten schicht = 104

 

Aber eigentlich sind die werte egal, du musst deine eigenen finden die für deine "Flex Platte" arbeiten. Und wenn du mit deiner Flex Platte nicht zu frieden bist dann weg damit. Ich habe da auch schon einiges durch (von Glas, Alu Pei, verschiedene Dauerdruckplatten usw.)

Du musst jetzt erstmal kontrollieren ob dein erster Layer in der höhe passt und gleich bleibt (das kann man messen), dann mit Temp Bett- Nozzle, Linienbreite usw. am ersten Layer rum probieren so habe ich es gemacht.

 

Zwecks Überhang:

Wie starkt ist den die Wandung?

Ein Vielflaches des Nozzle-Ø? z.B. 1,6mm

Weil dann werden nur gerade Linien über das Fenster gedruckt wenn es jetzt z.B. 3mm ist wird noch zickzack drüber gedruckt und dadurch bekommt man schlechteren Überhang

 

Gruß

[Filmpalast 2]

Ja, wie ich immer sage, ich bin nicht Sattelfest auf der 1. Schicht, das krieg ich irgendwie nicht in den Schädel, darum arbeite ich daran bis es klick gemacht hat. 

Die Flex-Plate gebe ich nie wieder her, zuviel hat mit die Glasplatte genervt und die Flex-Plate hat dann sofort immer funktioniert, nur mom. läuft da was schief, aber das finden wir raus.

 

Das Kastl hat 2mm Wandstärke, auch die Innenteile, ziemlich alles 2mm. Dazu habe ich die Anpassschichten aktiviert, die 0,27+ x 0,35 ergeben das ja nicht.

[Smithy 1,144]

Die Anpassschichten beziehen sich aber auf die Höhe und nicht auf die Wandstärke.

 

Du solltest eine Wandstärke verwenden die ein Vielfaches deiner Linienbreite ist. Oder falls du nicht selbst gezeichnet hast die Linienbreite anpassen damit sie ein Vielfaches des Wandstärke ist.

[Filmpalast 2]

OK, das hab ich dann missverstanden. D.h. Linienbreite auf 2mm anpassen = 0,4

[Smithy 1,144]

Genau!

[zerspaner_gerd 383]

Die Anpassungsschichten haben doch nur Einfluss auf der Modell Krümmung, oder nicht?

 

Bei meinen versuchen (Quader mit höhe 10,37) hat da keinerlei einfluss außer das die Layer höhen auf den der maximalen eingestellten Layerhöhen gedruckt wurden.

Normaler druck höhe 10,35 (minus 0,02)

Mit Anpassungsschichten 10,3 (minus 0,07)

 

Also bei meinen bsp. hat es das ganze sogar noch verschlechtert, zwecks Teile höhe!

 

Und es ging doch auch nur um der Teil höhe, wenn ich das richtig verfolgt habe, oder?

Ich hatte diese Einstellung bei CAD Teile immer deaktiviert, wenn einer vielleicht auf Radien, Schrägen (in Z-Richtung) optisch mehr wert drauflegt als aufs Maßliche kann damit rumprobieren, sonst würde ich es nicht empfehlen.

 

 

Gruß

[Filmpalast 2]

Das sich das verschlechter kann, dumme Sache, für mich nicht klar warum.

Ja, Teilehöhe, das hatte ich im Kopf nicht gespeichert, jetzt is es drin!

Wie erzeugst du so eine Ansicht in Cura?

[DivingDuck 104]

Quote

Die Anpassungsschichten haben doch nur Einfluss auf der Modell Krümmung, oder nicht?

 

Nein, jedoch sind dort die Auswirkungen am auffälligsten. Neben dem Häkchen gibt es noch weitere Einstellungen.

Es gibt eine ausgezeichnete Beschreibung, was genau diese Einstellungen bewirken und was die Vor und Nachteile dieser Einstellung sind. Um es vorweg zu nehmen, es ist immer eine Abwägung und man muss abwägen, wann diese Einstellung sinnvoll ist.

Es gibt eine sehr gute Beschreibung, was genau passiert, wenn ihr diese Einstellung benutzt. Installiert euch das überaus empfehlenswerte Plugin "Settings Guide" von Ghostkeeper. Dort werden viele Einstellungen entmystifiziert.

 

Meiner Meinung nach ist das, was ich an anderer Stelle zuvor schon einmal geschrieben hatte weitaus sinnvoller und benötigt, nebenbei bemert, null Aufwand (und erzeugt keinen zusätzlichen Schrott durch Probedrucke zu diesem Thema):

Bei Eigenkonstruktionen im CAD immer so konstruieren, dass es auch mit den Möglichkeiten des Druckers einhergeht. Es macht keinerlei Sinn eine Wand mit hundertstel Auflösungen zu konstruieren, wenn das Werkzeug,  der Drucker, diese Genauigkeit nicht erbringen kann.

 

Ein wenig OT und bitte nicht angegriffen fühlen, aber:

Es verwundert es mich immer wieder, mit welchem Enthusiasmus man Abweichungen von hundertstel diskutieren kann, bei denen sowohl die Messung als auch das verwendete Material, gemeint ist hierbei die Materialschrumpfung des Filaments, schon eine Fehlergröße hat, die weit über das, was vermeintlich gemessen wurde, liegt. Der Drucker verhält sich wie eine Fräße oder Drehmaschine. Dort diskutiert keiner ü´ber Abweichungen von einem hundertstel, wenn die Maschine nach Spezifikation nur +/- 5 hundertstel genau sein kann, oder? Der Unterschied im 3D-Druck ist um mind. eine Größenordnung ungenauer. Und das nicht perfekt ausgerichtete Druckbett oder der Einfluss der ständig wechselnden Temperatur im Druckraum während des Drucks haben wir dabei noch nicht mit einberechnet.

Wer viel misst, misst Mist. Dieser Spruch war noch nie so wertvoll wie bei diesem Thema.

 

🙂

 

Grüße und einen guten Start ins neue Jahr,

DD

[tinkergnome 927]

3 hours ago, Filmpalast said:

Wie erzeugst du so eine Ansicht in Cura?

 

Dafür braucht es eine Cura-Vorschau, die nicht im "Kompatibilitätsmodus" läuft.

Also zuerst mal eine Grafikkarte, die (mind.) OpenGL 4.1 unterstützt.

 

 

[Filmpalast 2]

Also warten auf den Mac, mein alten Rechner haben mit Win10 keine Treiber erhalten und alle meine Bemühungen hier die Grafik-Auflösung wieder zu bekommen, waren bisher vergebens, aber egal.

 

Den Settings Guide habe ich drauf, mehr Text ja, mehr Verständnis... naja. Wenn ich denke ich habs kapiert und nutze dann einen Punkt, kommt das nicht raus was versprochen wird. (kann ja auch noch am Drucker liegen)

 

Ich achte beim CAD zeichnen auf die Möglichkeit des Druckers. Allerdings verspricht mir der Ulit mehr als er dann tatsächlich bringt, dass ist noch mein wesentliches Problem.

[DivingDuck 104]

 

Im Spritzguss bedeutet eine Genauigkeit von <= +- 0,02 mm bei Formteilen (was im Spritzguss schon eine herausragende Größenordnung ist), dass deine Spritzform eine Genauigkeit <=  +-0,005 mm tat. Wir reden hier über Werkzeugformen im Bereich größer 100k€ nur für die Form, wie sie z.B. für die Produktion von filigranen Steckern mit hoher Genauigkeit in mehrfach fallender Ausführung eingesetzt werden. Dort hat man wesentlich mehr Kontrolle über den ganzen Prozess als es bei einem 3D-Drucker üblich ist (ohne jetzt despektierlich oder überheblich sein zu wollen).

 

Wenn du bei einem UM 3D-Drucker eine Wiederholgenauigkeit von +-einem Zehntel zu jeder Tages-/Jahreszeit hinbekommst, hast du vermutlich schon mehr erreicht, als 90% der Nutzer jemals erreichen werden.

 

Zu dem, was es kommt nicht raus, was versprochen wird:

Das hat meist damit zu tun, dass jeder Parameter, den du im Setup veränderst, auf viele andere Parameter einen direkten Einfluss hat. Deshalb funktioniert das mit dem 3D-Druck eben auch nicht so einfach, wie es immer gerne so werbewirksam dargestellt wird. Wenn du technische Teile mit höherer Genauigkeit haben möchtest, kommt nicht nur ein beliebig teurer Drucker auf die Rechnung, sondern auch eine recht umfangreiche Position für zu bildende Erfahrung im Umgang mit dem Teil. Sprich, genau das, wo du gerade mit anfängst, dich einzuarbeiten. Das kann schon mal recht nervenaufreibend sein (unabhängig davon, was die verschiedenen Cura Versionen noch so alles verursachen). Wie z.B. die z.Zt. aktuelle Version, die ich mittlerweile für mich wieder verworfen habe.

[Filmpalast 2]

Die Zehntel suche ich noch gar nicht, vorerst reicht mir "schön". Die Maßhaltigkeit haben wir schon angesprochen, die wird das nächste Projekt, dass ich versuche zu verbessern und in den Kopf zu kriegen.

 

Dennoch verstehe ich was ihr sagt und beschreibt, komme selbst aus der Metallbranche. Was ich mit "verspricht" meine ist, einen schönen Druck zu bekommen, werbetechnisch sieht man natürlich nur perfekte Oberflächen und das kann ich (noch) nicht nachvollziehen.

 

Vielen Dank für euren Input, falls ich es zuwenig oft sage!

 

Der Ulti2+ muss noch besser werden, er sowie ich... meine ich. Aber zu erkennen wo und wie, davon bin ich noch weit entfernt.

Das Buch "3D Printing Failures" ist heute eingelangt, hoffe dann kann ich so manches noch verbessern.

 

Aber zurück zu meinem E-Baukasten (selbst entworfen). 

1. Layer und besser werden ist klar, dann hoff. auch kein Warping mehr (dazu werde ich auch Tinker probieren usw.)

Überhänge, ich will es nicht verstehen, warum ein 10mm Überhang am Ulti nicht will, am CR10sPro China-Kracher mache ich 20cm!

Außenhaut, auch diese ist am China-Kracher deutlich besser, man könnte meinen bei schnellem hinsehen, es wäre ein Druck.

Da sind noch die Themen die mich bewegen, das muss gelöst werden, sonst hat der Ulti seine Berechtigung im Hause verloren und dass will! ich nicht.

[zerspaner_gerd 383]

5 hours ago, DivingDuck said:

Nein, jedoch sind dort die Auswirkungen am auffälligsten.

 

Krümmung ist bei mir alles (Kugel, Radius, schrägen) auf was soll es sonst noch Auswirkung haben?

Ich habe den gcode Z für Z durchgeschaut es gab nur eine Änderung bei oben genanten Sachen)

 

5 hours ago, DivingDuck said:

Neben dem Häkchen gibt es noch weitere Einstellungen.

 

Habe ich auf meinen Bild auch extra drauf

 

5 hours ago, DivingDuck said:

Es gibt eine sehr gute Beschreibung, was genau passiert, wenn ihr diese Einstellung benutzt. Installiert euch das überaus empfehlenswerte Plugin "Settings Guide" von Ghostkeeper. Dort werden viele Einstellungen entmystifiziert.

 

Das beispiel Bild ist auch kein normales rechtwinkliges Bauteil.

Kann leider kein englisch und markieren fürs übersetzen ist leider nicht möglich

 

 

Ich habe gestern mit dieser Einstellung (mind.) 2Std. verbracht

Ich habe mehrere bsp. Datei gezeichnet so ähnlich wie oben (+ das UM3 Thread von Filmpalast), und da hat die Anpassungsschicht nur Auswirkung indem es auf der max. eingestellte Layer höhe ("Maximale Abweichung für Anpassungsschichten") bei geraden Flächen und nur bei den Radien ist er mit der Layer höhe runter gegangen (Bild siehe oben).

Hat aber auf der 90° waagrechte Fläche mit der Z-Höhe keine Rücksicht genommen das damit das Z-Maß (besser) passt.

 

 

8 hours ago, Filmpalast said:

Das sich das verschlechter kann, dumme Sache, für mich nicht klar warum.

 

Ganz einfach warum:

 

Schichtdicke = 0.15

erster Layer = 0,3

Maximale Abweichung für Anpassungsschichten = 0.1

 

Das heißt das die Layer von 0,05 - 0,25 verändert wird.

Bei einer senkrechten Fläche wird aber einfach immer mit 0,25 gedruckt und das geht schlechter auf als wenn alles mit 0,15 gedruckt wird.

 

Weiteres warum mir die Einstellung missfällt ist die Temperatur die bleibt ja immer gleich.

Aber bei einer Layerhöhe von 0,25 braucht man eine höherere Temperatur wie bei einen Layer von 0,05

 

[Filmpalast 2]

Also ich steig da nicht durch, wie mir das nun helfen kann/soll.

 

Ich hab grad ein neues Bauteil gezeichnet und 1mm Stärke zum Test gedruckt.

Skirt ist 0,2mm (0,27 eingestellt), 0,15mm Layerhöhe, das Bauteil wurde 0,7mm hoch gedruckt trotz der Anpasschichten.

 

Das angepasste Profil ist bereits die nächste Version, 0,2mm und Z-Offset 0,07mm

 

# 0,19 Skirt, 0,9 Bauteil, er macht 4 Schichten, wenn ich das aufsummiere müsste er 5 machen ??

 

Normal PLA 3DJake.curaprofile

Edited January 4, 2020 by Filmpalast

[zerspaner_gerd 383]

Das ist leider nur ein Cura Profil darin sind nur Settings (und nicht mal alle, nur die du abgeändert hast)

Ein Cura Projekt kann ich einfach in Cura öffnen und habe somit gleich deinen Drucker mit Einstellungen + stl Datei

Kann man einfach über Datei -> Speicher erstellen

Das wäre mir recht dann schaue ich erstmal bevor ich was schreibe

 

[Filmpalast 2]

OK, hier das nun hoffentlich gesamte Projekt.

UM3_Korper1.3mf

[Smithy 1,144]

Die Anpasschichten (falls das die adaptive layers im Englischen sind) sind nur dazu da, eine variable Layerhöhe zu haben um manche Details etc. besser/feiner drucken zu können, aber nicht um irgendwelche Höhen zu kompensieren.

 

Sprich wenn du einen Würfel druckst, dann wird der immer mit max Layerhöhe gedruckt. Falls der Würfel oben gerundete Kanten hat, dann werden die oberen Schichten mit weniger Layerhöhe gedruckt um eine feinere Rundung zu bekommen.

 

Das ist der Hintergrund und die Funktionalität von den Adaptive Layers.

[Filmpalast 2]

Das kapier ich, damit keine Relevanz auf die Bauteilhöhe.

 

Muss ich diese damit manuell einstellen, gibts da nun keine Korrektur?

[Smithy 1,144]

Nein, deine Bauteilhöhe setzt sich aus der Summe der einzelnen Layern zusammen.

Der erste Layer tanzt dabei etwas aus der Reihe, weil er eben mehr ins Bett gedrückt wird als die anderen und weil er meistens auch noch etwas höher ist als die normale Schichtdicke - was aber meistens auch bei maßhaltigen Teilen zu vernachlässigen ist.