tinkergnome 927
1 minute ago, Smithy said:Wenn die erste Schicht durchsichtig wird, dann ist der Abstand zu gering, das wollen wir nicht. Wenn das Filament seine runde Form behält, ist der Abstand zu groß, das wollen wir auch nicht. Es ist weiters immer besser, eher tiefer zu gehen, also mehr anzudrücken als zu wenig.
...und das geht z.B. sehr gut, wenn man das Drucken der ersten Schicht beobachtet und "on-the-fly" mit den drei Einstellschrauben noch ein bisschen nachjustiert, bis das Druckbild "gut aussieht". Ich weiß, das ist keine exakte Wissenschaft..., funktioniert in der Praxis aber sehr gut... 🙂
Wenn das einmal stimmt, hat man normalerweise auch sehr lange Ruhe und muss da überhaupt nicht mehr dran schrauben (jedenfalls nicht bevor die Düse mal gewechselt wird oder so... 😈)
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Digibike
Zumindest solange du nur Rudimentär oder teilweise auch gar nicht verstanden hast, warum was wie beeinflusst... Z.B. beeinflussen sich Temperatur und Geschwindigkeit gegenseitig. Änderst du die G
Smithy
Ich verstehe Filmpalast schon, es ist für ihn nicht einfach. Denn ich schreibe die ganze Zeit vergiss die erste Schicht, ich messe diese nicht und schaue nur auf eine perfekte Druckbetthaftung. Dann h
DivingDuck
Nein, jedoch sind dort die Auswirkungen am auffälligsten. Neben dem Häkchen gibt es noch weitere Einstellungen. Es gibt eine ausgezeichnete Beschreibung, was genau diese Einstellungen bewirken un
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tinkergnome 927
@Filmpalast ich hab irgendwie den Eindruck, Du machst es Dir gern selber schwer... 😏
Spätestens beim dritten mal "leveln" ist man per Augenmaß normalerweise viel schneller und genauer 🤷♂️
Die "Calibration-Card" von Ultimaker ist 0.15mm dick (wenn das hilft...) aber das Papier gibt ja noch ein wenig nach. Mit einer 0.1mm Fühlerlehre wäre es mit der Glasplatte genau richtig.
Für Buildtak und andere "weiche" Druckoberflächen wäre das aber zu viel "gequetscht" - dann bekommst Du das fertige Objekt kaum gelöst ohne die Folie zu zerstören. Da wäre eine 0.2mm Fühlerlehre ein guter Anfang.
Mit der Layerhöhe im Slicer hat das erstmal gar nichts zu tun. Hier geht es erstmal nur darum, das bei Z=0 die Düse genau auf der Druckfläche aufliegt. Die 0.15mm von der calibration-card zieht die Firmware im "buildplate wizard" automatisch ab, deswegen legt man die Karte (oder wie früher - ein normales Blatt Papier) beim Ausrichten noch dazwischen. Das ist alles.
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Smithy 1,144
Vergiss einmal die Einstellungen in Cura und was dort steht. Nimmt, 0.27 für die 1. Schicht und für alles andere 0.2 oder 0.15, je nachdem wie schön es werden soll.
Du stellst dein Druckbett so ein, dass du eine gute homogene 1. Schicht bekommst. Sprich auf der Unterseite siehst du eine ebene glatte Fläche, die einzelnen Linien werden zwar immer noch sichtbar sein, aber die Linien reihen sich wesentlich breiter als normal, aneinander.
Wie diese erste Schicht auf der Oberseite aussieht ist auch ziemlich egal. Sie wird dort nicht schön sein, da du das Filament ja recht gut ins Glas drückst, was wir wollen. D.h. ein bisschen ausgefranst etc. weil die Düse das geschmolzene Plastik niederdrückt, darf es ruhig sein. Die nächste Schicht repariert und verdeckt das dann wieder.
Und noch einmal, es ist vollkommen egal wie hoch diese 1. Schicht ist, trenne dich von dem Gedanken.
Du kannst dir auch dein Testobjekt mit 0.6mm Höhe sparen, da gibt es nichts zu messen, was du dann justieren müsstest.
Wenn die erste Schicht durchsichtig wird, dann ist der Abstand zu gering, das wollen wir nicht. Wenn das Filament seine runde Form behält, ist der Abstand zu groß, das wollen wir auch nicht. Es ist weiters immer besser, eher tiefer zu gehen, also mehr anzudrücken als zu wenig.
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Filmpalast 2
OK, ich versuche mein Gehirn zu überlisten 😉
Dann probiere ich jetzt auf Glas die 0,1mm und schauen wir mal was rauskommt.
Ich bräuchte mal ein .... fürn Kopf ... wie eine richtige Höhe aussieht
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