Dim3nsioneer

An meinem UMO habe ich jeweils die ungenutzte Düse leicht abkühlen lassen. Wegen der starken Wärmeausdehnung beim UMO Hotend führt das auch dazu, dass besagte Düse nicht anschlägt. Rausschrauben ist keine gute Idee beim UMO; beim UM2 würde ich sie wahrscheinlich auch rausnehmen, wenn ich nur Einzelextrusion fahren möchte.

@Giddi: If not, you still may use the Korneel spacer... Both PTFE couplers are of high quality. 3dSolex 'certifies' their TFT to be used at 255°C continously, together with the I2K even at 300°C continously. Mayby we will soon see a similar statement from Ultimaker.

@foehnsturm: In general you're absolutely right. But keep in mind that Ultimaker still claims 'we are makers at heart'. Focussing on an even more pro user market would somehow not fit that slogan. But maybe they will drop it this year.

I would not take this statement for written in stone. If they see that postponing an announcement date makes sense they certainly will. Example: UM2 dual extrusion was postponed more than once before it was cancelled.

I'm not so sure about that in this specific case. If you have a look at the parts that were changed, you realise the following: - the new feeder can be used on a future FFF machine - same goes for the new heater cartridge, PT100 and glass clips - maybe the same goes for the Olsson block, anyway, they could take an existing design so almost no design costs and it needs no specific tools - the new fan duct is most probably cut by water jetting or laser cutting; no tooling costs there as well So there were no new tools necessary for the upgrade which they could not use for a new machine. To me, the UM2+ is a bit like an 'iPhone Xs'. So, I see no significant costs which would prevent UM to drop the UM2 model in half a year or so. And believe me, in the end it's the costs which decide about new models or model changes (sorry to destroy some illusions...).

Unter Cura 15.04.x kannst Du unter 'machine settings' den Flavor Deines UM2 auf 'RepRap' umstellen. Dann musst Du einen entsprechenden Start- und End-GCode definieren wie @martin-bienz beschrieben hat. Vielleicht kann Dir auch @Nicolinux weiterhelfen; er hat meines Wissens mal die UM2-Startsequenz so nachgebildet.

Viele Hersteller schreiben 3mm, haben aber effektiv einen Durchmesser von 2.85-2.95mm. Am besten einfach nachfragen...

Just do yourself a favor and use a dust filter in front of the feeder entrance if you have the filament close or on the floor.

2.85-2.95mm. Darüber wird es heikel; sobald man leicht über bei 3mm ist (da reicht schon die leichte Deformation durch den Feeder), beginnt es zu klemmen.

Die UM2-Schrittmotoren bzw. die Treiber sollten nicht mit mehr als 1300mA belastet werden; die Treiber sind also ausreichend. Der Arduino MEGA ist schon auf dem Board drauf.

Die Bezeichnung ist ein Code. Die ersten beiden Buchstaben stehen für den Hersteller. Hier kann also irgendetwas stehen. Dann kommt die Motorenbreite; 42 (mm) für NEMA17. Die nächsten drei Buchstaben sind der Typ; STH ist ein Hybridmotor mit hohem Drehmoment. Die nachfolgenden zwei Ziffern sind die Länge des Motors in mm; 47 (mm) ist die Länge des Feedermotors. Die ersten drei Ziffern nach dem Strich sind die max. Stromstärke in 1/100A. Die darauf folgende Ziffer steht für die Anzahl Leitungen; 4 ist ein zwei-phasiger Motor. Die beiden Buchstaben am Schluss schliesslich stehen für die Art der Achse; MA steht für 0.9° Schritte einer einseitigen Achse.

Yeah its just the problem is that my printer isn't printing right now because the feeder is just chewing through the filament I can't get a finished print. :( An US 3DHub might be able to print the parts for you while you're in the States.

@Jear_bear524, I think you have two possibilities: Either you contact FBRC8, the US assembler of Ultimaker in Memphis, and explain them your situation (and maybe find an arrangement) or you print the Robert feeder which needs only parts from the original feeder except one additional M3 screw (which you might be able to get in Kenya?)

Yes, that's the page where the PLAtec sds should be.

Well, as long as you are not printing ABS but PLA or e.g. XT there is no harm from nanoparticles or fumes in a non-ventilated room. btw: there are ventilation systems with heat recovery. They should exist even in the land of energy waste (called USA ).

OK. Well, 15°C is not ideal, but it should work somehow. Usually you get angel hair when the adhesion to the last layer is lost. This happens if you suddenly print in thin air (skipping of the x or y motor) or if you had a temporary underextrusion. This could be caused by some additional resistance at the feeder (filament entangled?).

Operating temperature of an UM2(+) is 15-32°C. At 5°C ambient temperature you cannot expect the layers to stick together.

OK, despite the 'Bio' term I would expect this material to contain a lot of additives; such a high glass temperature has nothing to do with ordinary PLA. Interestingly, there is no safety data sheet yet for this material. I would make sure the printing room is well ventilated and I wouldn't stay close to the printer while this material is printed (greetings from ABS...).

Faster travel move is maybe more important due to less oozing than for saving time. I think the quality of your print may be improved further. It actually looks overextruded, so maybe you want to print at a lower temperature. And you may get rid of the ringing by reducing the acceleration to something like 1000-3000 mm/s2 and oiling the main axes on a standard configuration UMO. I once made a backlash test, you can find the model here.

Der zweite Motor ist zu lange für unter die UM2-Abdeckungen. Von den Werten her sieht mir der Rest aber vernünftig aus. Die Stecker sind halt die falschen (UM hat JST-Stecker).

Korrekt. Die erste Schicht mit etwas höherer Temperatur und wenn es grossflächige Teile ohne Unterbruch sind vorher das Glas mit leichter Spülmittellauge gewaschen und diese verdampft (ich verwende ein Geschirrspülmittel, das Milchsäure enthält). Und einen grosszügigen Brim.

There are indeed a few good opportunities now for UM2 machines. Sometimes you just have to dig a bit to find them.

Die Spannung sollte etwa 2-3V betragen; ist aber meistens ok weil sie ja stromgesteuert sind. Beim Feeder beträgt der Nominalstrom 1.68A. Und der Feedermotor ist 47mm lang und 0.9° Schritte. Und alle haben zwei Phasen.

Great mod! I once wanted to do the same thing on my UMO in order to further reduce backlash. But then I postponed it and finally decided backlash was small enough. But it's great to see it works. This might be something for a really big machine... Have you tried yet to go faster than 100mm/s for travel moves?

Ich mach's noch ein wenig komplexer: auf meinem UMO hatte uch früher 200mm breites Kaptontape im Einsatz. Ging recht gut. Dann habe ich mir aber ein beheiztes Bett gebaut und schliesslich auf das UM HBK gewechselt.