lekid

Salut, Comme ça, je dirais : ABS, ASA en priorité. Par contre, il faudra post-traité les pièces pour qu'elles soient lisse bien entendu. Un coup à la vapeur d'acétone ça devrait le faire. Pour ma part, je partirais tout de même plus vers une impression résine qui nécessitera moins de post impression

Alors là.... C'est une bonne question je n'en sais fichtre rien désolé 😂

Quand tu édites ton gcode dans Notepadd par exemple, tu as tes layers d'afficher (en commençant par 0 pour la 1ère couche donc il faut bien faire attention dessus) Je ne sais pas si on peut combiner 2 gcode avec des hauteurs de couches différentes (tout en faisant attention biensur aux valeurs mais ça c'est gérable car il y a les valeurs en Z d'inscrites) C'est à tester sur un petit cube par exemple qui ne possède que très peu de Layers 😉

Moi j'en ai une mais elle n'est peut être pas idéale voir pas juste? Tu fais plusieurs gcode de ta pièce, et tu les combines en intégrant les lignes de l'un en les remplaçant dans l'autre? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire?

Salut, Pas mal ce listing dis donc :) Tu peux me transférer le mail de TAG3D en privé stp? Ils sont situé à à peine 1h de chez moi :)

Le PP tient bien les hydrocarbures et est contact alimentaire aussi :) (Il y a des petits pots pour bébé en PP) J'ai laissé 1 journée une pièce dans du SP95 et ça a pas bougé d'un poil :) J'avais vu une vidéo récemment qui montrait la tenu dans le temps des tests de PLA, ABS, PP, PC, Nylon, PET... mais j'arrive pas à remettre la main dessus... Il me semble l'avoir vu sur Linkedin mais impossible à retrouver... Le plus compliqué, c'est son impression qui nécessite absolument un revêtement en PP pour la bonne adhérence du print ^^ Après, tu suis les recommandations et tu fais bien :)

Je vois que vous parlez PET, Ngen.. Pourquoi ne pas opter pour le PP qui lui résiste bien à la chaleur (+100°) donc stérilisation possible non? Alors certes c'est assez souple est-ce que c'est pour cela?

Cool tant mieux si ça marche comme ça 😉 Je ne dis pas que ma méthode était la plus simple mais au moins sûr d'être enregistrer dans les variantes ^^ Comme ça qui dit update de Cura, dit copier/coller du dossier :)

Salut, Pour avoir la buse de 0.25 dans ton menu déroulant des buses, il faut que tu la rajoutes dans les ressources. Voici le chemin : C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.x.x\resources\variants Tu dupliques le fichier que tu souhaites, exemple ultimaker2_0.4.inst.cfg (si c'est une UM2), tu l'ouvres avec un éditeur de texte (Notepad ++ par exemple) et tu changes les valeurs 0.4 par 0.25

Clairement ton bed qui a l'air de se dérégler à chaque fois. La 1ère couche n'est pas écrasé correctement

Salut Jean Romain, 2 options : - Les longerons ont une épaisseur vraiment trop fine pour pouvoir être imprimés avec la taille de ta buse - Les longerons n'ont pas d'épaisseur simplement. Dans les 2 cas, il faudrait leur donner plus d'épaisseur ou changer de buse et opter pour une plus petite

Pour le moment, les meilleures résultats que j'ai eu en termes de liaison entre les couches reste le Polypropylène avec un flow à 104% (de mémoire). En PLA, c'est assez variable mais il faut quand même prendre un très bon PLA qui aura de bonnes liaisons intercouches. De plus, j'augmente quand même le flow à 110% en moyenne pour avoir un objet qui ne possède aucune fuite. L'avantage ou inconvénient du PP, c'est que c'est un matériau ultra léger donc à voir...

Héhé pas de quoi 😉 C'est sur que ça peut vite être galère entre les softs car on a pas souvent les bonnes échelles :) Surtout dans les softs tel que Maya, 3dsMax, C4D..... qui sont quand même plus fait pour de la visualisation que de la prod à échelle réelle 😉 Mais bon une fois qu'on a compris le truc ça le fait par la suite 😉 Bon print

Salut Cune, Ici tu es sur la partie Française du forum donc pas de soucis :) Cura, fonctionne en mm et non en cm. Donc quand tu modélises, il faut bien connaître ton échelle et faire attention lors de l'export. Perso, je modélise dans ZBrush souvent à l'échelle 1/10 ou 1/100. C'est ensuite lors de mon export que je donne les bonnes valeurs en mettant le scale à 10 ou 100 donc je ressort avec l'objet à la bonne taille. Si j'oublie, ce n'est pas grave puisque tu peux scale ton objet dans Cura. Au lieu de 100%, tu mets 1000% pour faire un x10 et 10% pour faire un /10. C'est sur ta gauche, 2ème onglet avec le petit sablier foncé devant et grand sablier clair derrière 😉 Donc maintenant que tu sais ça, tu peux faire un scale x10 dans C4D avant l'export comme ça tu seras à la bonne échelle 😉

Bonjour, Oui ton écriture est très fine. Pour voir un minimum l'écriture, il faut prendre une buse de 0.25mm (et encore c'est pas génial) Mais il faudrait la faire plus grosse quand même c'est préférable En impression SLA par contre, ça passerait niquel. Pour revenir sur ton fichier, je pousserai également la résolution car on voit quand même bien les arrêtes des cylindres 😉

Hey sympa ça effectivement :) Je viens de voir qu'il était présent et possibilité d'être installer avec Cura 4.0 (à voir dans les versions antécédentes du coup). A noter tout de même que c'est un Plug-In en anglais seulement mais vachement sympa :) Merci pour la découverte 😉

Salut, As-tu essayé avec Blender et des opérations booléennes? Sinon, si tu as ZBrush, tu peux faire un Decimation Master (en réduisant la résolution mais gardant certains détails) et faire des opérations booléennes par la suite 😉

Donc ton bowden était surement abîmé aussi alors car c'est rare de ne pas pouvoir le déboucher manuellement. Je t'aurais bien conseillé aussi un coup d'air comprimé aussi ou alors graisser ton bowden de part et d'autres pour essayer de faire coulisser le morceaux de filaments 😉

Je ne vois pas en quoi ton bowden est à balancer... Tu peux le déboucher normalement avec un autre filament qui pousse les résidus

Bizarre, j'en ai énormément passé du Formfutura et je n'ai jamais eu de soucis. Le wood dans tout les cas, est un filament assez fragile mais de là à se casser sans cesse ce n'est pas normal. Peut être a-t-il pris l'humidité dans ce cas, le passer au four un petit moment. Sinon, j'ai testé les wood de chez Colorfabb et Octofiber qui sont également très bons.

Ta coque externe n'a pas d'épaisseur donc il te ferme ton modèle et ne prend pas en compte l'intérieur. Il faut mettre de l'épaisseur de partout et je te conseille également d'augmenter les parois internes du modèles car les parois sont vraiment trop fines pour être imprimer correctement

Salut, Déjà, à voir combien de temps à ta machine et voir si tu peux l'envoyer en SAV pour garantie et voir ça auprès de ton revendeur (si tu l'a pris en magasin bien sur). Sinon, Didier t'as donné le lien pour les revendeurs UM et je pense que tu trouveras vite ton bonheur avec 😉

Formfutura :)

Il le font en noir :) D'ailleurs, j'avais mentionné il y a un moment que j'avais fais une grosse pièce la voici. C'est une pièce pour sur-élevé la scelle d'un Vespa fait en Centaur PP Formfutura Noir :) La pièce fait environ 165 * 131 * 57 mm (L * l * h). Niveau paramètre : Buse 1mm / 3 périmètres / Remplissage 20% / Vitesse 55mm/s / Hauteur de couche 0.3mm / Ventilation 50%) / Bed 90° + Dimafix + scotch PP pour que le PP adhère correctement / Brim intérieur + extérieur à 10 lignes / Total de l'impression 4h45 Il y a tout de même eu un léger warping sur les bords mais rien de bien méchant :)

Le PP? Je peux te donner des paramètres que j'utilise avec le Centaur PP de Formfutura et qui vont plutôt bien :) (Par contre il se peut qu'il y ait du warping si la pièce à une grande surface de contact avec le plateau)