lekid

Salut Guillaume, Ce ne serait pas la fonction "Utiliser des couches adaptives" dans Expérimantal (ou Adaptive Layers en anglais) que tu recherches? En gros tu peux avoir des couches de 100microns comme tu peux en avoir de 300microns sur le même modèle. Cela dépendra des angles qu'il y a sur le modèle

Quand tu fais la calibration du plateau, il faut tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour le faire monter au début puis après tu joues avec les 3 vis. C'est tout marqué sur le petit écran normalement ?

Il m'arrive d'avoir des problèmes d'affichage de temps en temps mais j'appuie sur la touche "Windows" et c'est bon :)

Su ta modélisation il te faut absolument une vrai coque et non une simple ouverture pour faire croire que. Cela est dû aux normales de tes faces. Ou alors tu peux tricher en mettant 0% en remplissage et X nombres de parois mais c'est pas géniale comme méthode. Donc pour moi, il faut que tu revoies et refasse une modélisation propre avec des faces qui vont te délimiter ton contenant.

Pour ma part, je pense que ça vient de ton "Skin Expand distance" dans "Infill" qui est à 1.2mm Enlève le pour voir ce que ça donne

Salut, Passe peut être ton modèle sous netfabb ou meshmixer pour voir si cela ne vient pas du modèle en lui même d'abord ? Ensuite, un petit screen de tes paramètres pourrait peut être nous éclairer également :)

Avoir plusieurs buses c'est bien peut être pour imprimer un modèle en PLA par exemple et avoir des supports en PVA ou HIPS (des matériaux fait pour les supports et qui se dissolvent) On peut peindre du PLA facilement oui à l'acrylique :) Pour ma part je procède en plusieurs étapes : - Ponçage (avec plusieurs grains différent) - Mastic (si besoin) - Apprêt - Peinture à l'aérographe - Vernis Après il me semble qu'il y en a qui peignent directement sur le modèle au pinceau. Avec ton budget, je te dirais effectivement de taper directement dans l'UMO+ si tu hésites avec la CR10. Mais pour faire ton choix et voir d'autres imprimantes, regarde ce comparateur ? Tu pourras y voir énormément d'imprimantes ?

Salut Adrien et bienvenu, Pour définir ton type d'imprimante, il faudrait aussi connaître ton budget? Car l'UMO+ n'est pas du même acabit que la CR10 (à moins de taper dans de l'occasion) La CR10 a fait des ravages dû à son grand plateau d'impression. Après sur la durée, je ne sais pas encore si elle est fiable ou non et quelles upgrades les utilisateurs ont fait. Concernant l'UMO+, tu auras un maximum d'info ici puisque tu es sur le forum Ultimaker :) Ensuite pour répondre à tes autres questions : 1 - Tinkercad est bien pour débuter dans la modélisation mais effectivement ne permet pas non plus de faire des pièces hyper complexe. Il faudra vite se pencher sur Fusion360, FreeCad... Si tu souhaites faire de la modélisation mécanique. Ou alors Blender et Sculptris si tu veux faire un peu d'organique et qui sont gratuits. Moi je suis sur ZBrush (le grand frère de Sculptris) qui est un logiciel de sculpture numérique (et qui est payant). Pour le slicer (trancheur) j'utilise Cura qui est très bien et qui s'est bien améliorer ? 2 - Les accessoires à rajouter sont spatules, pince coupante, scalpel, de quoi poncer, coller.... 3 - L'ABS nécessite un caisson fermé, n'aime pas les courants d'air, température d'impression élevée... Donc un matériaux un peu compliqué à imprimer au début. Si ce n'est que pour de la figurine ou objets décoratifs, du simple PLA est suffisant car c'est ce qu'il y a des plus simple à imprimer. Les PLA Bois, sont super pour des objets de déco car il y a un beau petit rendu et se poncent et vernissent facilement. 4 - Pour les sites d'achats, il y en a beaucoup. Tout dépend si tu recherches la ou non. Je n'ai pas un revendeur propre j'aime bien faire tourner un peu tout le monde. Tout dépend de ce que je recherche. Je peux avoir des revendeurs Belges comme des 4 coins de la France. En site, j'ai IdeaTo3d / Filimprimante3d / 3découverte / 3delectroshop / Makershop / Idea3d / Directement chez le fabricant.......

Pour connaître la conso en électricité, j'utilise ce site -> http://eco2energie.blogspot.com/2008/09/calculez-votre-consommation-lectrique.html?m=1 Ensuite, pour ton filament, tu peux rentrer ton poids, densité, coût.... dans Cura et ça te donnera un coût matière :) Il peut y avoir des différences entre le coût donné par Cura et ce que tu calcul quand tu utilises le mètrage donné par Cura et que tu le multiplie par le coût €/m dans les settings de Cura.... Sinon oui le plus compliqué est souvent le post-process (si besoin) Et il ne faut pas négliger non plus si tu utilises de l'adhésif pour tes prints et combien d'impression tu fais avec....

Salut, la j'ai l'impression que tu n'as qu'une seule paroi donc 0.35 (inté) + 0.35 (exté) = 0.70 ce qui fait qu'il reste 0.30 pour aller à 1. Donc pour ce 0.30 restant, il fait du remplissage. Si tu veux éviter cela, il faut augmenter le nombre de parois à 2 :) Comme ça tu es sur que ça fera un bon arrondi ?

Yep avec l'UM2 :) Pour le PP, je vais voir ça prochainement j'ai commandé une bobine pour faire quelques tests :)

Ah oui ce sera plus simple que le PC :) Par contre à confirmer mais à voir aussi avec le PP (polypropyulène)

han pas bien de montrer du doigt @francois1 :p Pour l'ASA, oui j'ai imprimé du ApolloX de chez Formfutura. c'est un filament résistant aux UVs et aux intempéries. Il s'imprime très bien avec la buse à 235-240° et le bed à 80°. Il a également une Tg à quasiment 100° (donc presque comme l'ABS) Mais tu peux l'imprimer sans enclos contrairement à l'ABS :)

Sinon si c'est comme pour l'UM2, tu peux rajouter une option pour avoir un Core AA et BB de 1mm en duplicant et modifiant des fichiers dans les ressources. Voici le chemin -> C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.2\resources\variants Dedans, tout en bas, il y a des fichiers nommé "ultimaker3_aa0.8.inst.cfg". Tu l'ouvres avec un éditeur de texte type Notepad et tu changes les valeurs 0.8 en 1.0 (il y en a 3 qui sont : name / machine_nozzle_id / machine_nozzle_size)

Surement une question pour @electromu ça :)

Salut Laura, J'ai déjà testé le PLA Bronze de chez SOVB. Il est passé nickel même avec une petite buse (0.15 ou 0.25 je ne me rappelle plus) et une température d'extrusion à 200° si je me souviens bien. Concernant l'ABS, je n'ai pas essayé car je ne fais pas d'ABS.

J'ai un peu plus de 3000h sur mon UM2 et je vais pas tarder à faire le changement des courroies Comme le dit dark, c'est de l'usure normal vu qu'il y a du frottement Après pour l'usure, ça dépend aussi de ta vitesse d'impression. Si tu imprimes à grande vitesse, l'usure se fera plus rapidement qu'une petite vitesse vu que la vitesse de frottement sera plus grande.

@Ollo j'aimerais bien mais pas pour l'instant ^^ Non j'attends la Bean3d de Kudo que j'ai backé sur kickstarter. C'est une LCD. J'ai pas encore les moyens et les commandes qui vont pour Donc pour ça que je commence sur la Bean pour pouvoir "m'entrainer" ^^ La From2 et la Milkshake 3d me font rêver mais le prix n'est pas le même que la Bean ^^

Idem quelques projets en cours dont déjà 1 qui j''espère pourra aboutir à une commercialisation donc je fais plusieurs tests, et un autre ou ça va être plus long car c'est de la figurine et donc ce sera à voir avec les ayants droits.... (et surtout j'attends l'imprimante résine pour pouvoir l'imprimer proprement dans une certaine taille)

Ahah non t'inquiètes je parlais d'aérographe seulement pour les petites pièces où il y a un peu de détail ^^ J'ai un print d'1m80 à apprêter je vais pas m'amuser à le faire à l'aérographe celui là ^^

I mainly use the Mr Surfacer 1000 with my airbrush when i prime my 3d prints but it's a bit expansive (but good for tiny parts) and this thread is good to know what everyone use for larger parts J'utilise principalement le Mr Surfacer 1000 à l'aérographe pour apprêter mes prints mais c'est un peu cher (mais bon pour les petites parties) et ce post est bon pour savoir ce que tout le monde utilise pour des parties plus grosse