avogra

i bought mine from bondtech in sweden together with the feeder. I just found some on Amazon when searching for "PTFE tube 6 4". There are certainly other sources too.

oups! I will have a look tonight thanks!

Here are 2 more requests: A) Can you make the autoarrange optional? i often have some parts arranged by hand then load another part which appears in the middle of the other parts and my manual arrangement is destroyed. also if the buildplate is densely filled and you move one part a bit too far so that it collides slightly, this autoarrange can make a whole bunch of perfectly placed parts wander of the buildplate. then you have to be quick enough to remove one part in the way to stop the procession. B) same for automatic camera. when selecting a different part not only does the camera focus on that part, it also adjusts tilt. if you are on a top down view to arrange parts closely, you touch this part, then that part, then this part again. each time you have to spin the camera to look down again.

great suggestion! unfortunately, this is a new bowden tube and not the problem. but did you replace it with a regular tube or a ptfe tube?

if your um2 is still in stock condition, the full upgrade is no option? i think that would be a good idea. with the ollson block you want the better heater and the new temperature sensor too and maybe the new ptfe coupler. depending on what they will charge for the feeder the upgrade might be not so much more to pay, you can have it now and installation is way easier.

wd40 is not the best choice as it is far more than lubrication. i don't remember exactly which feature is a problem but something in it will degrade performance over time. better use some plain white oil like used for sewing machines, hair cutters or any fast moving mechanics.

I recently switched over to the bondtech and at that occasion also exchanged the stock bowden tube with a ptfe tube. the difference is really astonishing, even if you push the filament through without anything else attached. i could imagine that if there is some pressure, the friction is even higher. maybe exchanging the bowden helps and it is cheap to replace.

Don't be so harsh to yourself, I think it makes absolutely sense to use glue with PLA in many cases! At latest when you want to try some other materials, you will be happy to have the experience how to improve the bed adhesion. You wrote, that the glue was dried by the heated bed? that is exactly what you want, it has to be dry before you start the print.

Ja stimmt schon, ist irgendwie unlogisch. Vllt. hats was damit zu tun, dass die Z-Achse ja nicht schnell und insgesamt sehr wenig bewegt werden muss. Wäre vorstellbar, dass das Öl vor allem bei dynamischer Belastung hilft, während das Haltemoment ohne Öl niedriger ist? Ich denke aber auch, dass der UM2 nicht explodiert, wenn da etwas dünnflüssiges Öl drauf ist.

Irgendwo hatte ich gelesen, dass die Z-Führungen komplett trocken sein sollen. Also weder Fett noch Öl. Glaub das war sogar im offiziellen Ultimaker Wartungs-Guide. Bin grad unterwegs, aber ich such nachher nochmal.

Zum zitieren: direkt unter dem enstprechenden post auf "Reply". Mach bei den Contests mit und gewinn das Upgrade kit Ich hab meinen immerhin schon im Oktober gekauft aber es hat mich schon auch gewurmt. Auf der anderen Seite, das hätte 4 Monate länger warten für dich bedeutet !!! Der Ollson Block ist schon ne feine Sache. Mit dem ersten Druck mit ner 0,25mm Düse hab ich den bekannten Laubfrosch in 1Cent-Stück Größe in guter Qualität bekommen, und das schon beim zweiten Versuch. Und mit der 0,8mm Düse war eine 10cm hohe Vase in nur einer Stunde fertig. Kann ich nur empfehlen. Und falls du mal umrüstest: nimm gleich den 35W-Heater und nen neuen Temperatur-Sensor mit dazu. Dann hast du nicht den ganzen Stress den Sensor aus dem Block zu bekommen und auch gleich die wesentlich leistungsfähigere und genauere Heizung.

Ich hätte bei dem Hochdrehen auch als erstes die beiden seitlichen Lüfter vermutet. z.B. wenn das Modell dort sehr dünn wird und die Minimal Layer Time zuschlägt. Dann könnte das Problem nämlich sein, dass von den schnelleren Lüftern die Düse kurzzeitig abgekühlt wird, bis der PID-Regler sie wieder auf Nenntemperatur gebracht hat. Das Abkühlen dauert einen Moment, deswegen hast du dann mit Verzögerung Underextrusion. Verwendest du die Standard-Firmware oder Tinkerware? Evtl. zeigt die Standard-Firmware gar nicht die aktuellen Daten sondern die eingestellten Werte an? Mit welcher Geschwindigkeit und Layerheight druckst du denn eigentlich? Hast du mit dem Umbau auf den Ollson Block auch gleich auf die 35W Heizung umgerüstet? Falls ich mit alldem Recht habe, könntest du einfach mal mit 100% Lüfter drucken, dann gibts nichts mehr zu beschleunigen.

About fanspeeds: It took me some time to understand the logic behind max/min fanspeed. As I see it now, maximum fan speed is only used to increase the fanspeed if the printing speed is reduced due to minimum layer time. so minimum is your nominal value while maximum is kind of a boost value. @nallath, did I get that right? If so, you might want to rename those values to e.g. nominal fan speed and boost fan speed.

Oh, du hattest ja noch geschrieben, dass kein Stützmaterial angezeigt wird. Das sieht man nur im Layer-Modus. Also sowohl bei Version 15.04.xx als auch 2.1.0 Die verschiedenen Versionen vom Laberns Fanshroud sind für die verschiedenen Düsenvarianten, die es mittlerweile gibt, zusätzlich noch eine, die den Heizblock auch auf der Rückseite umschließt. Wenn du noch einen alten UM2 ohne Ollson Block und I2K-Ring hast, dann wäre wohl "Um2 Hot End Labern Dual Fan Shroud V3" richtig. Außerdem den kleinen Ring nicht vergessen! Der muss oben am Druckkopf auf die zwei langen Schrauben, damit die unten nicht zu weit raus stehen. VG, Alex

Nur mit Leim und Wasser hatte ich das Problem, dass sich der Film auf dem Glas zusammenzieht, wahrscheinlich wegen der Oberflächenspannung (surface-tention) des Wassers. Irgendjemand hat vor Kurzem geschrieben, dass er ein Küchentuch nimmt, Fensterreiniger und ein bisschen Haarspray darauf sprüht und dann damit die Platte abwischt. Viele Reinigungsmittel reduzieren die Oberflächenspannung und der Fensterreiniger verdunstet ohne Rückstände, deshalb hielt ich das für eine gute Idee. Vielleicht geht es ja sogar ohne Wasser? Das Gemisch hebe ich in einer dichten Plastikbox auf. Beim Vermischen bilden sich sehr leicht Leim-Klümpchen, die man zerdrücken muss. Nach längerer Zeit setzt sich ein bisschen Leim am Boden der Box ab, aber das stört eigentlich nicht.

Oh, hatte ich ja im ersten post schon dazu geschrieben :PJa, auf PVA basieren viele Klebstoffe, ist angeblich auch in Haarspray und den Klebestiften drin. Ich verwend wenn nötig seit kurzem ein dünnflüssiges Gemsich aus Ponal Classic (wasserlöslicher D2-Leim), Wasser und Fensterreiniger, tupf das mit nem Schwamm auf und lass es beim Aufheizen eintrocknen. Haarspray funktioniert bestimmt auch.

Ja, unvollständige Datenblätter find ich auch ein Unding, nicht nur bei FDM-Filament. Vllt. noch ein Hinweis zum platec: Ohne hilfsmittel neigt es zum warping, mit ner dünnen PVA-Schicht hält es dann problemlos, auch ohne brim.

Even if the area is set too large in the slicer, shouldn't the firmware stop with an error instead of crashing into a wall? In tinkerware you can adjust the maximum buildsize directly. I guess that standard firmware has all the same parameters but just missing in the menus. Are those parameters set wrong? Or are they meant for something different?

Danke für den TIPP. Weißt du zufällig ob die Glas Übergangs Temperatur (Glass Transition Temperature) und Erweichungstemperatur das gleiche ist. Habe bis jetzt COLORFABB XT (75C) und Ultimaker ABS in Verwendung gehabt. Weis jemand was das Ultimaker Filament für eine Glas Übergangs Temperatur hat, konnte nichts finden. Ich denke das ist vergleichbar. Glaub Foehnsturms Ultirobot aus plaTEC hat wohl auch kochendes Wasser unbeeindruckt überstanden.

I just pulled the trigger on a used Acer K11 for 100€ and I have a Logitech pro9000 laying around. No idea what quality I can get with David but I will post as soon as I have some results.

@zerspaner_gerd, meinst du mit fanmodel das fanshroud? falls ja würd ich dir biofila PlaTEC empfehlen, das hält 110°C aus und lässt sich super mit 200°C auf PVA drucken.

@Labeeb. My prints look exactly like yours. On my machine I can clearly see, that the feeder is slipping. When I eject the filament, the toothmarks from reverse motion don't line up with the toothmarks from printing and that at a very consistant pattern. I too checked everything and replaced everything in the filament path. For the moment I set flow to 115% and prints are perfect as long as temperature is high enough, no matter what speed. I would go for the + - upgrade kit or the bondtech QR.

Hast du schon überprüft ob die Z-Achse sauber und gleichmäßig läuft? Könnte sein, dass auf einer Höhe die Z-Achse ein wenig hakt, dann muss die Spindel ab da das Bett nach unten ziehen. Irgendwann später ist die schwergängige Stelle überwunden und das Bett fällt ein kleines bisschen nach unten und der Layer wird zu hoch für das eigentlich richtig extrudierte PLA. Hab auch schon gehört, dass manche ein bisschen Spiel zwischen Z-Spindel und Mutter haben. Evtl. einfach mal beim drucken 500gr..1kg extra hinten auf das Bett legen?

ui krass! hätte nicht gedacht, dass die geschwindigkeiten so stark schwanken. ich nehm eigentlich immer die durchgehend selbe geschwindigkeit. grade mit bowden ist der materialfluss aus der düse ja stark verzögert gegenüber dem feeder. das kann dann dazu führen, dass schnelle partien zu wenig und langsame partien zu viel abbekommen. hab das aber noch nie wirklich hinterfragt. muss ich mal experimentieren das silk sieht wirklich so toll aus. ist zur zeit mein absolutes lieblingsfilament.

genau, einfach noch ein teil daneben stellen. Geschwindigkeit reduzieren hilft nur bis zu einem gewissen Grad. wenn die Düse zu langsam wird, dann bleibt sie auch relativ lang über einer Stelle und schmilzt so unter Umständen das schon kalte Material wieder auf. Soo klein sieht die Figur gar nicht aus. Ich denke, das mit der stärkeren Kühlung ist hier eh wichtiger. Ein bisschen macht auch die Temperatur aus. Und etwas dickere Schichten ergeben tendenziell auch bessere Überhänge, aber ich vermute mal, das willst du vermeiden. Ich hab den Simple Mode nie verwendet, von daher hab ich leider keine Ahnung, wie da bei high Quality die Optionen eingestellt sind. Hab mir grad nochmal dein Foto angeschaut, das ließe sich tatsächlich sehr schön an der Kante der Krempe auftrennen und die untere Hälfte kopfüber drucken. Dafür müsstest du nichtmal das modell bearbeiten sondern kannst es einfach in die platform "versenkt" drucken. Dafür musste aber gkaub in den advanced modus wechseln. ach und nochwas fällt mir ein: die beiden Filamente Biofila Silk und Linen von twobears drucken sich sehr gut, gerade bei Überhängen deutlich besser als PLA. Würden auch super zum Objekt passen.