avogra

Achso, dann erübrigt sich das mit dem Fan Shroud. Und dein Temperatur-Sensor ist ja auch viel genauer als der alte, da hätte es wie bei mir anfangs sein können, dass der Drucker 200 °C anzeigt, die Düse aber tatsächlich 215°C hat. Vielleicht probierst du mal 30mm/s und nur 195°C? Oder es liegt einfach am Werkstoff PLA. Mein neues Lieblingsmaterial ist Biofila PLAtec bzw. Extrudr Greentec (ist meiner Meinung einer vom anderen lizenziert), das ich mit 190..200°C und 55°C Bett drucke. Allerdings wird das erst ab 110°C weich, die Betttemperatur ist also vollkommen unkritisch, während PLA bei 60°C Bett in den unteren Schichten wahrscheinlich ein bisschen weich bleibt. Im Gegenzug ist die Betthaftung mit PLAtec deutlich problematischer. Ich probier Gerds Teil auch mal mit Colorfabb PLA und mit PLAtec bei 0,08mm aus und poste dann hier! /edit/ achso, 0,06 mm, nicht 0,08-

Mit Blowing meinst du Pillowing oder? Also das die Oberfläche so kleine Kissen bildet zwischen dem Infill? Also wenn du das bei 0,8mm Top und 0,08mm Layerheight hast (sprich 10 Top Layer), dann würde ich vermuten, dass die Layer einfach nicht schnell genug abkühlen bevor die nächste Schicht kommt. -> Kälter drucken, langsamer drucken, mehr Kühlung, niedrigere Heizbett-Temperatur. Evtl. mehrere Teile gleichzeitig drucken, damit eine Schicht länger dauert. Laut deinem Profil du hast einen Ulitmaker 2 ohne "+" oder? Hast du noch den standard Fan Shroud drauf? Der von Labern bringt wirklich ein Vielfaches an Kühlleistung -> um2-dual-fan-shroud Wegen der Kante: Ist das vielleicht ganz normal gewünschte Overextrusion vom ersten Layer? Vllt. kannst du das Bett ja ein bisschen tiefer justieren. Wenn mich diese Kante stört, dann konstruiere ich eine umlaufende Nut in meine Teile, ca. 0,2mm breit und genauso hoch wie meine erste Lage. Vielleicht hilft ja irgende etwas davon. Aber wie gesagt, dieses leichte zusammenziehen ab ca. 1-2mm hatte ich auch bei sehr dünnen Lagen, wenn auch nicht so ausgeprägt.

Bei Layerdicke 0,6 und 0,8 habe ich das auch schon festgestellt aber mich nicht weiter drum gekümmert. Vllt bringts ja was mit der Wanddicke zu spielen oder stärkeres Infill. Oder schon ab Layer 2 100% Lüfter?

Ich glaube nicht die Installation ist das Problem, sondern die Einstellungsdaten, die im User-Verzeichnis liegen. Cura 2.3 Beta kommt wohl nicht gut mit den Daten von Cura 2.1 zurecht. Zitat aus dem Thread "Cura 2.3 Beta is here!": "Have all the files from the "cura 2.1.3" in "C: \Users\name\AppData\Local\cura" deleted, now it works. "

Also für mich klingt das so, als wär das Filament irgendwie kontaminiert. Wenn es tatsächlich genau mit dem Spulenwechsel aufgetreten ist, und nach Reinigung die alte Spule zuerst etwas besser funktioniert als die neue klingt das für mich sehr eindeutig. Ich würde den Bowden und die Glasplatte herausnehmen und richtig gut reinigen. Die Glasplatte stelle ich z.B. ab und zu in den Geschirrspüler. Für den Bowden-Schlauch wäre vllt. ein Pfeiffenputzer und Spülmittel sinnvoll. Außerdem noch ein paar Atomic Pulls in der Hoffnung, damit eventuelle Schmierstoffe zu entfernen. Danach würde ich es nochmal mit der alten Spule versuchen. Wenns dann wieder klappt, würde ich die neue Spule reklamieren

I think, the printer divides total print time from cura by total number of layers. Then it extrapolates from the number of layers it already printed to the layers still to print. As the first layers are usually printed slower, it expects extra time for the rest of the time. At least this is my guess It would explain, why in the beginning for me it always shows too long print times. I think the whole print time estimation is quite rudimentary and I usually take it only as an rough estimate. Maybe they improved it with Cura 2.3?

I think the names of the new infill patterns tetrahedral and cubic should be just the other way round, so that tetrahedral is the one with triangles.

instead of gaps or black lines between the traces, you might also show the vectors ontop of the broad traces. i think that would suit me best.

8) It went something like: UM3 needs 1.21 Giga Watts / (24*9.2) = 5500 more power than UM2. UM2 prints up to 10mm3/s, so UM3 up to 55000mm3/s or 55gm/s or 18s/kg You missed some zeros there, actually 1.21GW / (24V*9.2A) ~= 5500000 Therefore 1kg should be printed within 18 milliseconds

Oh, achso quatsch, das zu druckende Teil beginnt ja mitten in der Luft. Funktioniert Brim auch für den Support? Dann würde es wohl trotzdem was bringen. Im neuen Cura gibts doch diesen Conical Support. Funktioniert das nicht so das die Basis größer wird und sich nach oben verjüngt? Damit hätte man vielleicht auch mehr Grundfläche.

Ich würde bei so kleiner Grundfläche Brim verwenden.

I had very different results from super shiny to dull. Unfurtunately, i didn't note the settings. I remember that the nice print was with a larger nozzle ( 0,6 or 0,8 ) and 0,15 mm layer height. No idea about speed and temperature. I only did 2 more prints with 0,4 nozzle and 0,1 mm layerheight, which both didn't turn out so nice.

Sounds promising! I finally have to get some too. 245°C is exactly what I used for Bridge What did you use for bed adhesion?

To make the decision even more difficult : 3DSolex recently published a new Block together with the race nozzles. The main improvements are more heat transfer into the nozzle and more heat transfer from nozzle to filament. This allows to print faster at a given quality. If you should decide not to go for the UM2+ upgrade, I would consider it instead of the classic Ollsson Block.

They claim that the new Alloy 910 is stronger and easier to print than Bridge. But I haven't heard of anyone who actually tried it, so no idea, how it is different.

Living in germany, I ordered mine from a german shop. There was no brand mentioned, so no idea, how quality is compared to other ptfe tubes

If flexible filament is important for you, I suggest to exchange the PFA bowden for a PTFE tube, as l'm advertising all over the forum It has far less friction, so maybe oil isn't necessary at all. See this topic.

Another advantage: The wheels in the bondtech are tightly enclosed by the housing, so that flexible filament has no chance to escape on the way to the bowden entrance. Also the fact that both wheels are actuated helps for flexible filament, as the force on the filament is symmetrical. I have some TPE that is quite a bit more flexible than ninjaflex, which i was able to print at 30 mm/s. But I wouldn't have bought it, if I already had had the UM2+ feeder. From what I heard it can print ninjaflex too at slow speeds.

@Kevparang, I think there is no need to post in a thread with the last post almost one year old, if you don't bring in any new ideas. Please don't get me wrong, but for me and i think for others too this clutters the list of newest topics/posts. Maybe, if you want to show your approval, you give a "like" for a single post or for the initial topic? Best regards, Alex

Fancy! Your part seems to be a section from a very large sphere. When I print cuteOcto, the top of it has a similar pattern. And it looks a little bit underextruded?

Ich glaube, ich hatte das selbe Erlebnis auch schon mal bei genau einem Druck mit ganz normalem PLA und relativ hoher Infilldichte. Meine Erklärung für das Phänomen war folgende: Eigentlich muss ja beim Grid Infill der Materialfluss jedesmal ganz kurz aussetzen, wenn die Düse über eine querlaufende Plastikwurst fährt. In der Praxis ergibt sich das automatisch dadurch, dass die Düse beim Überfahren einen höheren Gegendruck erfährt und anstatt dass Material austritt, erhöht sich nur der Druck in der Düse. Bei dem speziellen Druck passierte aber offenbar etwas anderes: Es war deutlich zu erkennen, dass das Infill an den Kreuzungspunkten ganz leicht erhöht war, ein bisschen wie die Spitzen wenn im Meer zwei Wellen zusammenlaufen. Jedes Mal wenn die Düse dann über diese Stellen gefahren ist, hat das Druckbett leicht nachgegeben, es ist ja mit Absicht nicht übermäßig steif konstruiert und hat auch die Federn an den Ecken. Allerdings hat anscheinend die Resonanzfrequenz genau zum Weg bis zum nächsten Kreuzungspunkt gepasst, so dass dort der Abstand zur vorhergehenden Schicht sogar größer als sonst war und durch den niedrigeren Gegendruck mehr Material abgelegt wurde. Damit sind die Spitzen Schicht für Schicht immer höher geworden, zuletzt mehr als 0,5mm, als ich dann Druck abgebrochen habe, da das Rattern wirklich furchteinflößend klang und der Druck eh nicht mehr schön werden konnte. Alles was ich daraufhin geändert habe, war, die Druckgeschwindigkeit für das Infill von ich glaube 70mm/s auf 50mm/s zu reduzieren. Der nächste Druck mit den neuen Einstellungen war dann einwandfrei. Vermutlich hätte ich stattdessen auch die Infilldichte ändern können. Passt meine Beschreibung auf dein Problem? Ich kann es auf dem Bild leider nicht so richtig gut erkennen.

I prefer zigzag as it has the best combination of density and removability in my opinion. Add support roof and it is even better. Current Cura has a bug, using a wider grid for the first layer, which weakens bed adhesion of the support. Maybe they will have that fixed in the next release. For me it always worked up to now.

Komisch, bei mir hat der Stecker perfekt gepasst. Du hattest gesehn, dass es verschiedene Stecker-Varianten zur Auswahl gibt?

Oh, and another problem is the high thermal conductivity compared to our beloved plastic

I think the main problem is to get the layers bond together, think about oxidation. Maybe if you have a closed printer, flooded with nitrogen. Most solder has flux integrated and still it can be tricky to attach new solder to older solder.