avogra

Just tried PLAtec, amazing filament! Especially overhangs become super nice but also walls and surfaces. With PLA I have never come anywhere close to that on a standard UM2 with some additional fans blowing in the front. The look reminds a bit of those milky SLA prints :-P Only thing I don't get right is bed adhesion. I thought it whould adhere quite well to a clean glass bed. Tried 55 and 65°C but even a 3Dbenchy or 20x20mm block warp considerably. PLA and biofila silk stick nicely. @foehnsturm, @ultiarjan, Did you have any problems with that?

Schön zu hören! Ich hab auch nur nachgeplappert was cloakfiend geschrieben hatte der hatte ein paar filamente probiert.

oh, @gr5 was 5mins faster and much more thorough.

In theory, the nozzle size shouldn't matter all that much. The feeder is feeding at a certain rate of volume, the head has a certain gap to the layer below and the head is moving at a certain speed. This is enough to calculate the width of the line layed down, nozzle size isn't a part of the formula. Of course that neglects many side effects and is in general quite naive but I think it supports that tolerances of the actual size shouldn't have too much effect.

I have my UM2 on a board above the desk, kind of a deep short shelve which is mounted to the wall. The reel is standing below on the desk on a simple stand with ballbearings. Not a single issue with tangled filament up to now 8) At the same time the printer is protected from vibrations of the desk like when you bang your head on it, bite into the edge or hammer the keys of your pc

I don't use XT but you often read, that fan above 50% is not recommended because of layer adhesion. Seems you found that yourself already

cloakfiends acetonmethode funktioniert aber nur mit colorfabb und einigen älteren ultimaker PLA-Typen.

Oh, achso: Evtl. bekommst du ja die Qualität beim Drucken noch besser hin. Ich nehme an, du druckst die Tischchen mit der Tischplatte nach unten? Sieht für mich nach etwas zu wenig Kühlung aus und leichtem Stringing. Vllt erübrigt sich ja die Nacharbeit, wenn man du das in den Griff bekommst.

Ja, so ähnlich, allerdings hat diese Station die Luftstromerzeugung mit im Griff. Is schon ne Weile her, dass ich meine gekauft habe, glaub in den Tests haben die Leute eher zur Variante geraten, bei der alles in der Station ist, weiß aber nicht mehr warum. Ich habe die Aoyue Int852, die günstigste von Aoyoue ist wohl die Int850C für 85€, doch teurer als ich dachte. Bei Ebay-Kleinanzeigen wird gerade die 852 für 70€ angeboten. Bei der günstigen von Amazon klingt die eine Rezension zur Sicherheit nicht gerade Vertrauen erweckend :/ Ansonsten sollte es auch mit der klappen. Kannst ja mal austesten und bei nicht Gefallen zurückschicken.

so, ich habs heut morgen noch probiert, geschliffen mit 240er papier, dann einmal mit 220°C und einmal mit 260°C probiert: bei 220°C musste ich relativ lang draufhalten, 260°C war deutlich besser. die schmale Seitenwand hat sich durch das draufhalten etwas verformt. Ich hab nur leicht angeschliffen, das sollte man vermutlich sorgfältiger werden. Es sieht natürlich trotzdem anders als die unbearbeiteten stellen aus. ob das für 240 stück praktikabel ist?

bin heut leider nicht mehr dazu gekommen, ergebnis kommt noch

statt feuerzeug würd ich eher günstige heißluftstation für lötarbeiten verwenden. von aoyoue (oder so ähnlich) gibts welche ab ca 70€, die man auf 100..450°C einstellen kann. hab bisher nur versucht, damit die oberfläche zu glätten, das hat eher nicht funktioniert. ich versuch nachher mal, ob schleifspuren entfernen besser geht.

Bei mir hat das Autotune auch noch nie brauchbare Ergebnisse gebracht. Sowohl im Auslieferungszustand als dann mit Olsson Block, 35W heater und neuem Sensor. Allerdings habe ich nicht vorher alle PID-Werte auf 0 gesetzt. Ist das wichtig? Was mir auch aufgefallen ist: Wenn vor dem autotune der kleine Lüfter nicht an ist, dann geht er auch nicht während dem aufheizen an. Der sollte doch eigentlich immer laufen, sobald >40°C gemessen werden oder?

Ja, Gewinde konstruieren ist schon mit ein bisschen Aufwand verbunden und je nach Tool vermutlich auch sehr kompliziert. FreeCAD hab ich noch nie ausprobiert. eine Tasche für eine Mutter zu machen sollte aber nicht so schwierig sein. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, die nachträglich einzusetzen. z.B. einfach eine 6eckige Tasche in die die Mutter versenkt wird oder eine seitliche Tasche, in die die Mutter eingeschoben werden kann. Metrische Normgewinde und Gewindetabellen lassen sich leicht online finden. Die Testdrucke in CPE sehen tatsächlich nicht sehr schön aus. Ich hab CPE leider auch noch nicht probiert, kann hier leider nicht viel beitragen. Mit welchen Einstellungen hast du denn gedruckt? Eine Alternative wäre vllt. noch das neue nGen von Colorfabb, das soll sich deutlich leichter als XT verarbeiten lassen.

Es gibt unter dem Begriff Abziehwerkzeug oder Abzieher so Teile mit zwei oder drei Armen, die man hinter der abzuziehenden Hülse einhakt und einer Schraube die dann die Welle ausdrückt. Leider sind die in brauchbarer Qualität nicht ganz billig. Hier mal ein Beispiel, keine Ahnung, wie die Qualität ist: amazon -> Kraftmann-93-1-Parallel-Abzieher...

@DidierKlein, are you sure, moving the belts does any harm? I thought the blocks stay parallel as long as you don't loosen the pulleys? Or is it about changing the bronze bearings in the sliding blocks?

About cleaning the glass plate: grease from your fingers is the worst enemy for bed adhesion. Usually I swipe it with a cloth with some acetone. If I have the feeling, this isn't enough, I put the glas in a dishwasher. That often works wonders.

oh, und viele grüße aus münchen sendling

muttern einsetzen mach ich auch öfter, ist natürlich auch viel unkomplizierter

das piepen könnten auch einfach retractions sein, wenn der drucker vor einer leerfahrt das filament etwas zurückzieht.

Also nachträglich Gewinde schneiden sollte kein Problem sein, solange genug shell übrigbleibt. Evtl. das gewinde minimal zu klein schon mit ausdrucken und dann nur noch nachschneiden. sollte mit allen materialien funktionieren. Ich habe auch schon 3/8 zoll gewinde direkt gedruckt und die haben ohne nacharbeit sehr gut gepasst. denke mit m6 müsste das auch schon gehen. wichtig ist, dass innendurchmesser ja immer etwas zu klein werden. ich hab vorher ein paar probegewinde gedruckt, glaub ab 0,3mm mehr durchmesser hats dann perfekt gepasst. Stahldüse hab ich noch keine. Mit XT hab ich schon ein bisschen was gemacht. das hat eigentlich sehr gut geklappt, war aber eine sehr kleines teil. glaub bei größeren kann das schon anspruchsvoll werden wegen warping. druckgeschwindigkeit verwende ich fast immer und überall 30mm/s, maximal 50.

In Cura's "Machine Setting" there is a checkbox "Machine Center 0,0". In my setup this is unchecked. Could checking it have such an effect?

Do we? IMO if we would show what keywords it didn't hit it could still be relevant. But have all keywords rank higher. This doesn't work anymore as soon as you want to sort by anything else than relevance. Lets say, I want to find the oldest threads about the subject "infill lines not touching". So I set sorting to "oldest initial post first". Now assume there are 30 threads from 2014 about "perimeter lines not touching", 3 threads from early 2015 and 10 threads from later in 2015 about "infill lines not touching". Clearly I am after those 3 from early 2015. Now what will the search enginge do? I suppose, as sorting is set to "oldest initial post first" it has no other chance than to present first the 30 from 2014, then 3 from early 2015 then 10 from later 2015. I would be much happier with only 13 results and I know, these are all the threads. That is what at least I am habituated from other forums and search engines. They give me the ability to search very explicitly and will present me explicit results. If I don't want that, I leave the filter untouched and I will get those 30 results too. /edit: in the quote, added the closing list tag

I am also in for some filter options. Most important in my opinion: search in topic subject <-> search full text only show hits containing all keywords only from subforum (multiple choice) allow quotation marks to enforce a match of exactly the search text only show threads with (at least xxx) responses only show answered questions ( you might want to expand that to any tags) only show hits in "best answer"s of course something like the vbulletin mask shown by frederiek would be awesome. And some useful sorting: sort by... relevance ( i guess most search engines have some internal match rating) date of last post in thread number of answers date of initial post most liked posts number of views maybe average points of users who have responded ? (-> to find experts' threads ?) just a few options that come to mind.

Hey there, after installing the Olsson Block I have a bit of very consistent underextrusion. My first guess is the PTFE coupler which has been used for 200 hours now. But before changing it, I want to prevent doing something wrong. When I installed the Olsson Block, i wanted to exchange the spring for the Korneel spacer. I'm using the original fan shroud and with the spacer, the Block was so low that I couldn't even mount the shroud. So instead I'm still using the spring now. At first I had a gap of ca. 2mm between isolator and PTFE, I reduced this to 1,5mm and the block is almost touching the fan shroud. The old PTFE is a little bit black but filament went through easily. Today I came to the idea, that this doesn't say anything about the friction when it's hot in there now my questions are: Does my setup sound fine or did I do anything wrong there? Should the Korneel spacer work with the original fan shroud? Is 1,5mm acceptable with the spring or already too much pressure? I don't want to change the PTFE and kill it from the beginning. I will take some pictures tonight and add them here.