Falko

Ich habe die Schläuche jetzt behalten, fürs erste hab ich dann wohl erstmal keinen Bedarf. Obwohl ich nicht wirklich sagen kann, dass das Ergebniss besser ist. Sag mal bescheid Gerd, wie sich der blaue Schlauch macht wenn er zum Einsatz kommt. Hast du bei der Meterware schon gekauft, oder auch grad eben erst gefunden?

Moin, kleines Problem... Hab jetzt von igo3d neue 1696 Bowden Pack bekommen. Leider haben alle drei Schläuche mindestens den gleichen Spielraum für das Filament wie die Schläuche die ich tauschen wollte. Der Innendurchmesser ist bei genau 3mm. Das Filament selbst kann ich gut 1mm hin und her schieben, zwar besser als die 2mm davor aber trotzem. Es handelt sich hier auch um die durchsichtigen. Als ich mir bein letzten mal einen Bowden (keine Ahnung woher) kam ein weißer bzw. Milchglasartiger Schlauch beim absolut kein Spiel war, da musste man sich fast Mühe geben das Filament durch zu bekommen. War glaub ich aus PTFE oder sowas von 3dsolex. Soll ich die Dinger jetzt zurück schicken oder soll das so sein? Und wo bekomme ich den anderen Schlauch her? 3dmensionals und 3djake hat den auch nich mehr.

Hab grad nochmal nachgesehen. Bei den beiden die ich gebraucht gekauft habe, sind offensichtlich noch die Orginale drin. Der mit dem Problem hat mindestens 2mm Spielraum in der Röhre, und vorne bewegt sich nichts. Da kann man wohl schon mehr als sicher sagen dass es das wohl ist. Werd ich mal bei igo3D gleich nen Satz für alle Drucker kaufen. die Dinger laufen bei mir 22/7.

Kam bei mir schon in den engeren Kreis der Verdächtigen. Habe es aber eher verdrängt, weil beim durch ziehen oder ohne Anschluss am Printhead kein Widerstand war. Aber wenn es das erste ist das du sagst, komme ich wohl nicht mehr drum herum.

Hallo, einer meiner UM2+ hat in der letzten Zeit ein komisches Problem. Bei PLA Druck (anderes Material habe ich noch nicht hierfür verwendet), hat der Drucker immer Probleme genug Material zu fördern. Das ganze zeigt sich an gängigen Fehlern wie, nicht zusammenhängende Wände, nur kleckerweise Material oder schlechter Infill. Das Druckbett ist gerade, und die ersten Schichten kommen auch ganz gut hin. Der Fehler kommt auch wirklich nur in der hinteren Hälfte, vorne wird zeitgleich gedruckt wie es soll. Ein anderer, vieleicht zusammenhängender Fehler ist, dass der Feeder (Bondtech QR) bei dem Befehl "insert Material" nicht genug Kraft hat das PLA bei 210°C zu fördern. An sich eigentlich nahezu unmöglich. Coupler ist neu, und alles von Feeder bis Nozzle ist sauber. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?

Alle drei ist komisch. Wenn die Beiden seitlichen funktionieren kann es sein dass die Einstellungen dafür zu weit unten sind. Bei zu wenig Strom gehen die dann an und aus. Möglich ist auch das die Lüfter selbst Ihre Kabel zerlegt haben, also die Kabel sich am Lüfter abgerieben haben.

Versuch es mal mit "Justierung der Z-Naht" auf schärfste Kante. Dann kannst du das auf jedenfall ausschliessen oder du hast den Fehler gefunden. sieht mir aber ehrlich gesagt aber nicht danach aus. Mit ASA kenne ich mich nicht aus, aber von dem was ich jetzt im Netz gesehen habe, würde ich die Temperatur etws höher stellen. Vieleicht fünf Grad. Der Einzugsabstand kommt mir auch etwas wenig vor. Ich habe immer 6,5. Ich bin jetzt nicht sicher was zusätzliche Zurückschiebemenge bewirkt, aber da würde ich bei null bleiben.

Da würde dir wahrscheinlich nicht viel übrig bleiben als ein Loch am unterem Teil des Druckers zu bohren, wovon ich abraten würde. Wahrschenlich würde es trotzdem nicht davon abhalten dass neue Luft in den Raum strömt. Wenn der Schlauch wieder weiter oben angesetzt wird, würde im besten Fall dein Druckteil im Wind stehen und/oder die Luft die abgesaugt wird gleich wieder eingesagt werden. Im unproduktievsten Fall zirkuliert nur die Luft im Schlauch. Ich kann nur für dem UM2 sprechen. Bei einem geschlossenem Bauraum ohne Luftzirkulation, mit neuer Luft, würde ein Hitzestau entstehen, was für die Motoren und auch für das Material deines Drucks ein größeres Problen wäre. Sofern du nicht eine 10°C bis 15°C Aussentemperatur hast, sollte es auch kein wirkliches Problem darstellen.

Soweit bin ich mit der Marke zufrieden. Ich würde sogar behaupten dass es besser klebt als 3DLac.

Dann hab ich mich jetzt mal für Hairwell entschieden für 1,15€. Ob es klappt sehen wir spätestens Montag.

Der is ja schon bei 0,35mm von eigentlichen 0,4mm. Das ist ja was mich wundert.

Ist das ein Trollpost? Nach zwei Jahren Erfahrung würde ich wenigstens erwarten dass man die "Achse" nicht als Eisenstange bezeichnet, sondern sowas wie Spindel, Schraube, Schiene, Welle oder Führung auf der entsprechenden Achse.

moin Leute, meine oberen und unteren Schichten wollen einfach nicht bündig abschliessen und halten bei dünnen Teilen nicht an den Wänden. Teilweise kann ich sogar durch die Schichten durch sehen. Ich habe schon mit der Breite von 0,4mm - 0,35mm gespielt, aber irgendwie klappt es nicht. Feeder ist sauber, Coupler ist neu, Heizblock, Nozzle und Bowden ist auch alles frei. Findet einer vieleicht einen Fehler in den Einstellungen? UM2_Test.3mf

Das Problem kam vor wenn die Geschwindigkeit von Oben/Unten eine andere war als die Geschwindigkeit der Wände... Oder wenigstens wenn die Zahlen zu weit auseinander sind. Das gilt auch für Fülllinien und Wände. Deshalb habe ich auch geschrieben dass du alles einfach mal auf 30mms stellen sollst um zu sehen ob sich am Druck was ändert.

War eher darauf bezogen.

War eher darauf bezogen.

Mit Spray geht es eigentlich recht gut. Und ich will es auch wieder ohne viel Arbeit ab bekommen.

Versuch es doch mal mit 0,1mm. Vieleicht kommt er mit der 0,15 nicht ganz klar.

Hallo, mir geht grad mein 3DLac aus, und ich wollte es jetzt einfach mal mit Haarspray probieren (Kostengründe). In irgendeinem anderen Topic wurde schon einmal eine bestimmte Marke erwähnt, leider finde ich den nicht mehr. Soweit ich mich erinnere sollte es was ohne Volumen und noch irgendwelche Zusätze sein. Könnt Ihr mir da was empfehlen?

Hatte ich eine Weile mit dem UM2. Ist wahrscheinlich eher ein Problem mit deinen Einstellungen. Es kam immer vor wenn der Materialfluss zu ungleichmäßig ist, und du andere Geschwindigkeiten für die obere und untere Schicht hast als für die Wände. Oder allgemein die Geschwindigkeit zu hoch ist. Auch Materialfluss. Kann sein dass der Feeder nicht richtig fördert, der Bowden verstopft ist oder, was am wahschlichsten ist, der Coupler "durchgebrannt" ist. Zu den "scharfen" Kanten würde es vieleicht helfen einfach langsamer zu fahren. dann schiesst der Printhead an den Ecken auch nicht übers ziel hinaus. Stell spaßeshalber bei den Geschwindigkeiten einfach alles auf 30mms und Bewegungsgeschwindigkeit auf max 120mms. Das was Cura im Standardprofil hat ist nicht wirklich sinnvoll, auch bei den Wandbreiten. Keine Ahnung was du damit meinst. Die Ecke ist immer 90° egal wo sie lang fährt.

Sind die Sliderblöcke auch neu? kann auch sein dass die Gleitlager nicht fest drin sitzen und inneren gegen das Gehäuses schlagen. Oder die Kugellager im Printhead sind durch bzw. locker. Aber das würde man beides auch hören. Ich bin ehrlich gesagt noch immer der Meinung dass es was ab Feeder bis Nozzle ist. Das Einzige was mir noch in den Sinn kommen würde, der Bowden ist am "Hufeisen" ausgeleiert. Würde aber auch nur bei retract auffallen.

Ich kann mich täuschen, aber auf dem ersten Foto sieht der obere Riemen gekrümmt aus. Auf dem letzten ist er nicht richtig im Sliding Block oder wenigstens irgendwie schief auf der rechten Seite.

Vieleicht die Zahnräder falsch rum eingebaut, oder die Stopper an der falschen Seiten oder vergessen?

Bei der Druckgeschwindigkeit würde ich mit 0,2mm Layer auf 40 gehen. Die Wände sollten die gleiche Geschwindigkeit haben, in dem Fall eher 20mms. Kühlung auf 75%max Wandlinien auf 0,4mm oder wie halt die Düse ist. Versuch dir mal ein Profil zu erstellen in dem du auch die Temperaturen sehen bzw einstellen kannst. Kann gut sein dass du für 0,2mm zu kalt bist. Alles in allem denke ich, dass du zu schnell bist für die Schichtdicke. Waren die Einstellungen die gleichen als es noch geklappt hat, und gab es die Probleme auch bevor du den Coupler getauscht hat. Es kann auch sein dass beim alten etwas Filament zwischen Coupler und Block gekommen ist, und jetzt eine Folgefehler gekommen ist.

Einstellungen, Material