Falko

Ich kann da nicht raus sehen dass die Innere Linie zwei mal abgefahren wird. Vieleicht solltest du die Wand dann auch einfach bei einer Linie belassen wenn das Modell nicht dicker ist. Bei drei hast du bei 0,4mm eine Wand die 2,4mm dick sein müsste.

Wusste garnicht das da auch Achsen bei sind. Ich denke es hätte gereicht wenn du den O-Block und den Extruder auf Bondtech QR getauscht hättest. Wäre jedenfalls billiger sofern die Achsen nicht verbogen waren. Denke nicht. Jeder der sich damit halbwegs auskennt, würde das Zeug sofort tauschen. Wie gesagt, der Printhead ist vieleicht noch was wert, würde ich aber behalten. Im Grunde ist er das gleiche Teil bis auf die untere Aluhalterung für die Lüfter. Der Plastikteil springt auch gerne mal mit der Zeit, entsprechend ist es ein gutes Ersatzteil. Die Wellen oder Achsen sind auch das genau gleiche soweit ich weiß, also auch behalten falls mal was verbiegt. Der Rest ist im Grunde Schrott und wäre keinen Mehrwert wenn man es an einem UM2 ersetzt.

Nur nochmal zum Verständis. Ist das eine Quelldatrei oder sind es zwei? Kannst bitte einfach ein Bild beiden Objekten nebeneinander zeigen? Wenn der hohle Würfel schon als Modell so ist, vor dem Slicen, will Cura wahrscheinlich einfach eine zweite Wand auf der Innenseite haben. Am Ende ist es das gleiche in Grün. Wenn nur eine linie hast die nur0,4mm breit ist, macht es keinen Sinn auf 0,35 zu stellen.

Dann stell doch einfach auf 0,38mm oder irgendwas zwischen 35 und 40. Der Effekt ist der selbe. Bin mir jetzt nicht sicher was bei deinem Drucker ist, aber bei Ultimaker macht er was im G-Code steht und nicht was die Firmware sagt. Also 0,4 ist dann auch 0,4. Genauso bei allen anderen Einstellungen. (denke ich jedenfalls)

Verstehe nicht was damit gemeint ist. Was ist denn der unterschied zwischen einem Vollwürfel und einem 3D Würfel

Das mit 0,35mm breite bei einer 0,4er Düse macht nur Sinn wenn du mehr als eine Linie pro Wand machst. Bei zwei Linien, die dann zusammen 0,7mm wären, ist der Effekt dass die beiden Linien näher aneinander sind weil die Düse überlappend fährt. Ich würde auch so nie weniger als drei Linien in der Wand haben, wenn der Druck was Werden soll. Bei Einer sparst du zwar etwas Zeit, aber die Wand ist am Ende recht instabil, die Layer laufen nicht ganz übereinander und du siehst den Infill der sich an der Wand abzeichnet.

Ich würde den 2+ empfehlen, der läuft irgendwie runder als der normale. Auf Laufzeiten hab ich bei meinen beiden gebrauchten nicht geachtet. Grund dafür ist, dass ich noch einen UM2 habe der seit fast sechs Jahren 24/6 läuft. Ich hatte mit dem nie ein Problem ausser der normale Verschleiss. Was den Extruder vom 2+ angeht, ist der zwar besser aber schafft auch nicht das was ich erwarte. Wenn du es richtig machst, würde ich nicht mehr als 800€ für den Drucker ausgeben. Dabei rechne ich aber auch einen bondtech QR und vieleicht einen O-Block ein. An sich ist es dann aber auch egal ob es ein 2er oder 2+ ist. 500-1000 Meter ist schon hart. das macht so ein Drucker in einem Monat spätestens durch. Bei drei bis vier Jahr alten Geräten kommst du da nicht weit. Aber wie gesagt, es ist nicht wie bei einem Auto.

Vieleicht hast du ja Glück, und kannst die Platine wieder zurück geben oder verkaufen. War, glaub ich, auch ein bissl ein Schnellschuss gleich eine neue Platine zu kaufen bevor du alles "billige" überprüft hast.

Ich hatte mal vor Ewigkeiten ein ähnliches Problem. Da war es zwar nicht das Netzteil selbst, aber das Kabel zwischen der Steckdose und dem Netzteil. Kein Kabelbruch oder ähnliches, aber es hat einfach nicht mehr gefunzt. Keine Ahnung warum. Hatte zu Glück noch von irgendeinem anderen Gerät ein gleiches Kabel liegen gehabt. Ob das jetzt was hilft, wenn du trotzdem Spannung hast ist natürlich fraglich, ich hab da nix gemessen

Hab ich auch Jahre lang benutzt, und nur gute Erfahrungen gemacht. Bin jetzt aber zum Hairwell Power Haarlack Stufe 5 gewechselt. Hat punktgenau den gleichen Effekt und kostet nur 1,15€.

Hatte ich auch, die sind mir aber immer auseinander gefallen wenn der Drucker von mir einen Mü bewegt wurde. Hab mir die Dinger dann selbst gegossen. Zurück zum Thema: Du bist, glaub ich, auch haarscharf an der Grenze der möglichen Layerhöhe wie es aussieht. da würde ich nicht schneller als 30mms drucken.

Bin mir nicht sicher ob es zum Problem von Kerezst passt, aber dagegen helfen ganz gut Silikonblöcke unter dem Drucker. Hatte etwas ähnliches mitten im Druck beim Infill am vorderen Teil. Als die Blöcke runter kamen hat es sich noch im Druck erledigt. Icxh würde shore45 Silikonkautschuck empfehlen. Der Drucker wackelt dann zwar machmal wie die Kabine bei einem Flugsimulator beim Absturz, aber der Druck ist wesentlich sauberer.

Ich dachte dass die leicht nach aussen stehenden "Noppen" gemeint sind und nicht die einzelnen geraden Segmente die den Kreis bilden. Das was aussieht wie Z-Nähte. edit: Hab nicht gesehen dass es schon gelöst ist.

So, ich der nächste Druck mit frischer Rolle ist jetzt fertig und das Problem bleibt. Kann es das O-Block irgendwie durch ist und die Temperatur an irgendeiner Stelle zu heiß ist ohne das der Sensor es nicht mitbekommt? Wie gesagt, die untere Temperaturschwelle für das Filament wird, soweit ich es sehen kann richtig angezeigt. Jedenfalls an der Noozle ist die Temp also richtig.

Drucker Material Einstellungen?

Hat jetzt eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, aber die Drucke im Bild sind doch nur nach unten skaliert. Auch nicht nur auf einer Achse. Oder hab da was falsch Verstanden?

Material war an sich auch mein erster Gedanke, aber es kann ja nicht sein dass ich nur bei einem Drucker immer die schlechte Charge abbekomme. Das Filament wird für alle Drucker zur gleichen Zeit bestellt und wenn es nicht sofort angeschlossen wird bleibt es auch in der Packung. Ich gebe zu, man kann am Geruch erkennen ob die Rolle frisch aufgespult wurde oder nicht (meistens nicht), aber 2,85mm in 4,5kg werden glaub ich von Formfutura nicht auf Masse vorgefertigt. Wie dem auch sei, eben ist eine neue Spule eingetrudelt und die wird jetzt getestet.

Der Lüfter ist aus wegen kaputt. TitanX mag ja grundsätzlich keine Lüftung und die ist bei dem Zeug auch immer aus. Ich hab mir auch einen Ultitop mit vier Plexiglasscheiben zusammen geklebt und eine Frontscheibe ist auch vorhanden. Luftdicht ist da zwar nichts aber Wind oder Zug gibt es nicht. Die Layer sind soweit nicht zu bemängeln. Das Modell an sich sieht super aus. Das Material zerbröselt wirklich. Einen 10x10x50mm Teil kann ich ohne Mühe zwischen zwei Fingern und Daumen gegen die Drucklinien zerbrechen. Es biegt sich nicht mal wirkklich. Ich hab das auch bei nur einem Layer wenn ich den Druck abreche. Wenn ich die Schicht von der Platte nehme bricht alles weg, und nicht längst der Linien.

Moin, ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass einer meiner UM2 immer wieder brüchige Teile anfertigt. Normal sollte es sich biegen, ich kann aber alles was unter 1mm ist zerbröseln wie trocken Brot. Das Material ist TitanX von Formfutura. Im Normalfall passiert das eigentlich nur wenn das Filament zu heiß wird, was eigentlich nicht der Fall ist. Wenn ich unter 240°C gehe, wird es zu kalt und das Plastik wird nicht mehr richtig gefördert. Für mich eigentlich ein Indikatur dass die Temperatur nicht falsch gemessen wird. Die Drucke selbst sehen an sich recht gut aus, bis auf dass sie machmal bei der oberen und unteren Schicht aussehen als würde zu viel Material gefördert werden. Nozzle und Bowden sind neu, Heizblock ist ca. 9 Monate alt und der Feeder ist ein Bondtech QR. Hat jemand eine Ahnung was der Grund sein kann? Das ganze passiert unabhängig davon welche Spule drauf ist, also nicht nur bei einer Spule. Test.3mf

Druckgeschwindigkeit fürs erste runter auf 40mms und Lücken zwischen den Wänden abschalten. Ich gehe mal von 0,4mm Nozzle aus, da würde ich dann auch nicht über die 0,4 bei der Füllung gehen. Du nimmst ja schon bei den Wänden was weg, da kann es auch sein dass die Füllung aussen zu sehen ist. Eventuell reicht auch eine oder zwei zusätzliche Wände. Ansonsten vieleicht noch prüfen ob die Schrauben an den Riemen fest sind, oder ob der druckkopf irgendwie Spiel hat.

Hast du mal die Einstellungen? Das was bei Cura im Bild angezeigt wird, ist glaub ich eher ein Darstellungsfehler. Das Ergebnis sieht eher nach Hardware aus.

Stufenweise Füllschritte muss 0 sein

Wie hast du die denn montiert? Falls mit Kleber, welcher war es denn? Und bringen die mehr als der Lüfter?

Sowas hatte ich auch schon im Kopf, jedenfalls ähnlich. Ich bin mir nur nicht sicher ob ein so kleiner Lüfter auch was bringt.

Jetzt wo es wieder wärmer wird, merke ich langsam wieder wie meine Feedermotoren (Bondtech) doch so langsam anfangen zu glühen. da die Temperaturen auch nicht wirklich tunter gehen in der nächsten Zeit, wollte ich mal fragen ob es sinnvolle Möglichkeiten gibt um die Temperatur etwas unter Kontrolle zu bekommen. Hab mal irgendwo gelesen dass allgemein eine Raumtemperatur von 30°C nicht überschritten werden sollte um die Drucker nicht zu überlasten. Ist das richtig oder brauch ich mir da keine sorgen zu machen? Ein einzelner Ventilator kommt leider nicht in Frage für drei Drucker.