Falko

Es würde helfen den gesamten Druck zu sehen, oder wenigstens mehr als 30 Layer, nur um die Größe einschätzen zu können. Ausbluten ist jetzt ein sehr "eigener" Begriff, aber ich gehe davon aus dass das durchschimmern des schwarzen Filaments meinst. Das helle Filament sieht mir stark nach Transparent oder wenigstens nicht opak aus. Der Rest erklärt sich selbst. Wenn es zu klein ist, wird sich das Filament vermischen wenn die Düse des jeweils anderen Filaments an die Grenze der beiden Farben kommt. lässt sich nicht vermeiden, und ist natüprlich auffälliger bei so kleinen Motiven

Hab jetzt nicht mehr im Kopf wie es genau heisst, aber das Heizbett hat einen eigenen Error. Ich glaube es war was mit "Bed" jeweils für Sensor und Bett.

War Heater Error nicht die Patrone im Heizblock? Würde eher auf einen Kabelbruch in der Nähe des Printheads schliessen, oder eher direkt am Heizblock. Kann auch nur locker geworden sein wenn er Glück hat.

Kann ja sein dass ich da wirklich auf dem Schlauch stehe, aber du hast trotzdem eine physische 0,4mm Nozzle. Aus der kommt dann auch nur 75% Material raus, und zwar gleichmäßig über die physich existierenden 0,4mm. Du hast also die Überlappung von 0,1mm mit der annähernden richtigen Menge und 0,3mm mit nur 75%. Bis zu einen gewissen grad funktioniert das, ich denke aber 0,3mm ist schon zu eng. Wenn du sagst es klappt so schon seit einiger Zeit, dann ist es das eben nicht. Bei den Einstellungen würde ich auf jeden Fall genau das Ergebnis bekommen.

Hab ich doch geschrieben. 0,3mm auf 0,4mm düse ist 0,1mm Überlappung und nicht 0,05mm, mein Fehler. Trotzdem kommt auf die 0,4mm gleichmäßig nur 75% Flow raus und nicht nur da wo es überlappend ist. Das kann ab einen gewissen Punkt zu Unterextrusion führen.

Die Wände werden nicht nur um 0,05mm überlappend, relativ zur 0,4mm Düse, gedruckt, es kommt auch nur noch 75% des Materials raus. Das kannst du auch nicht mit dem Flow ausgleichen. Bis 0,35mm geht es eigentlich, aber irgendwann macxht der Trick auch keinen Sinn. Du hast auch so ziemliche Kreuz und Quer Einstellungen was die Linienbreiten angeht. je weiter die Zahlen auseinander gehen, desto weniger mag es der Drucker. Gleiches bei der Geschwindigkeit, da bist du zwischen 20 und 70mms. Das sorgt dafür dass bei jedem Wechsel entweder zuviel oder zu wenig Material in der Düse ist. Kann dir hier bestimmt jemand besser erklären als ich. Stelle einfach mal alles auf 40mms und 0,35mm Lininienbreite. Ist sogar drei Minuten kürzer. Vieleicht solltest du auch nicht unbedingt 250mms Bewegungsgeschwindigkeit nutzen, 150mms reicht auch. Bei der Beschleunigungssteuerung hast du auch ordentlich "rumgepfuscht", am besten einfach abschalten oder zurück auf die normalen Werte. Spart dir auch nochmal 7 Minuten.

Das hab ich überlesen oder verdrängt. Am ersten Layer kann es eigentlich nicht liegen, weil sich dass mit jedem Layer bis nach oben ausgleicht. Von dein Einstellungen her, würde ich sagen du bist zu schnell, für die Geschwindigkeit und Layerhöhe wenigstens 10°C zu kalt, Wandlinien 0,3 ist zu wenig weil dann nur noch für 0,3 was raus kommt Keine Ahnung ob du bei den anderen Druckern die selben Einstellungen hast, aber tippe am ehesten auf die zu hohe Geschwindigkeit, wenn es nicht die Hardware ist. Ansonsten kann der Extruder noch Abrieb von PLA haben und der könnte in den Bowden gekommen sein, was auch zu schlechterer Extrusion führt.

Wenn ich mir deinen Brim ansehe, bist du mit der ersten Schicht zu nah an der Platte, wenn es das gleiche Material ist. Was mit der Zeit dazu führen kann dass die Nozzle sich am Glas abschleift und verschließt. Du könntest versuchen, mit einer langen Nadel von innen durchzustechen um zu sehen ob es das ist. Ansonsten tippe ich auf einfach verstopft.

Gibt es sowas wie Kegelförmige Pullys, so dass der Riemen sich so verhält wie das Rad eines Zuges zur Schiene? Das würde doch das Problem beseitigen wenn ich da nicht falsch denke.

Wie willst du die denn noch ausrichten? Ich verstehe zwar was du meinst, aber weiter in die Mitte geht nicht weil die Stopper dann locker sind und die Stange/Welle dann hin und her rutscht. Die andere Richtung sind halt die Stopper. edit; Bei mir war auch von Abrieb oder Verzug nichts zu sehen, auch wenn es logisch ist, dass das offensichtlich der Grund ist.

Wenn es der UM2 ohne plus ist, ist der Motor für den Extruder nur bedingt zu gebrauchen. Der hat ordentlich Probleme gemacht wenn auch nur der kleinste Widerstand da ist. Wenn der Drucker Funktioniern soll, würde ich eine Bondtech QR und Olssen Block dringend empfehlen. Das Upgrade Kit auf UM2+ geht natürlich auch, ist in meinen Augen aber nicht besser.

Brauchst du eigentlich nicht. Der Rest verteilt sich eigentlich über die Räder. Hatte auch das Problem. Ist bestimmt nicht die feine englische, aber wenn man nicht zu viel macht geht es eigentlich. Verklebt hat sich bisher auch nichts, und ich hab seit drei Monaten Ruhe.

Bin da auch als letztes drauf gekommen. Der Druckkopf hat sich schwerer bewegen lassen und man konnte bei ganz leichten Bewegungen, mit der Hand, merken dass der Kopf sich nicht durchgägig sondern in kurzen Schritten bewegt. Also wenn man, wie im zweiten Video den kopf hin und her schiebt. Erst dachte ich, eines der Zahnräder schleift irgendwo, die Gleitlager sind schief oder das Kugellager im Druckkopf sind durch. Die Zahnräder wurden sogar getauscht, und es hatte nichts geholfen. Nach einer weile kam es wieder. Zum testen bestimmt. War bei mir nicht der gesamte Riemen sonder nur eine Ecke am Zahnrad. Es ist etwas schwer zu hören wo das geräusch wirklich her kommt. Ist wie bei Nebel, man unten links und dann war es oben rechts.

Beim zweiten Video sind es mit ziemlicher Sicherheit die Riemen. Einer meiner Drucker hat das gleiche Geräusch gemacht. Da war nix locker oder verzogen, war wohl einfach zu alt. Ich habe einfach etwas Fett auf die Innenseite der Riemen gegeben, dann war das Problem weg. Einfluss auf den Druck hatte es nicht gehabt. Beim ersten Video höre ich eigentlich nichts.

Eine Frage noch. Der einzige passende von der Voltzahl her, den ich bei Reichelt gefunden habe, hat 0,03 Ampere. Der von UM hat einen. Kann ich den trotzdem nehmen, oder knallt der mir durch. Andersrum passt der mit 5V von der Amperezahl, aber da weiß ich dass das nix wird. Edit: Hat sich erledigt, Denkfehler. Bin dumm

Ich bin auch kein Fan von Chinaware aber 20€ für einen Lüfter ist einfach zu teuer. Bei zehn wäre ich ja noch dabei. Zumal der von Ultimaker auch aus China ist.

Moin, wie schon geschrieben, ich suche Lüfter die diesem im Link entsprechen. https://www.igo3d.com/Model-Cooling-Fan-12VDC-01-A-UM2 Im Idealfall sollte schon das Plastikteil, von dem ich nicht weiss wie es heißt, schon dran sein. Alles was ich gefunden habe, ist nur ohne das Teil und ich bin sehr begabt darin, derart kleine Teile nicht verbauen zu können. Jedenfalls nicht so dass es haltbar ist. Natürlich könnte ich ich auch bei igo3D kaufen aber ein Lüfter für 20€, der überall woanders ein Viertel kostet, ist mir einfach aus Grundsatz zu teuer. Nichts gegen Ultimaker, aber an derartige Preisunterschiede kommt nur noch Apple ran.

Hab keinen U5, aber sieht mir nach zu wenig Retract aus.

Keine Ahnung welche Schritte das sind. Wenn du Glück hast, ist es ein Kabelbruch beim Eingang zum Sensor, bzw. generell ein Kabelbruch. Lässt sich leicht prüfen indem du die Heizplatte einschaltest und am Kabel entlang wackelst. Bei mir war es in den meisten Fällen direkt an der Klemme. Falls es das ist, kannst du die Kabel etwas kürzen und mit Aderendhülsen versehen. Wenn du Pech hast, ist der Sensor selbst kaputt, und da hilft eigentlich nur ein neues Heizbett.

Bin mir jetzt nicht sicher was du damit meinst. Ist damit die erste Schicht gemeint, und was ist ist daran falsch diese zu sehen? Ich bin mir jetzt auch nicht sicher was die Druckplatte, sofern das Material fest drauf bleibt, mit dem Rest des Drucks zu tun hat.

Das Video im Link geht nicht, jedenfalls nicht bei mir. YouTube wäre besser.

Was sind denn die Einstellungen? Nach zu hoch sieht es vom Bild her eigentlich nicht für mich aus, das Material ist ja doch recht sauber und glatt. Kann es sein dass auf der Platte Rückstände von irgendwas sind, muss nicht vom alten Druck her sein. Fingerabdrücke oder Reste von sauber machen, wenn du extra Reiniger benutzt, können da auch schuld sein. Die Platte würde ich, bei PLA, bei der ersten Schicht auf 60°-70° heizen und danach auf wenigstens 50° gehen. 15mms Geschwindigkeit ist, glaub ich auch zu langsam. Ab einem bestimmten Punkt kehrt sich der Effekt um, wenn du zu langsam wirst, weil das Material zu lang in der Düse bleibt und zu heiß wird. Jedenfalls nach meiner Erfahrung. 20mms - 25mms sollten reichen. Edit: Ich würde auch immer wieder Haarspray, ohne Zusätze für Volumen oder anti Klebeformel oder wie das heißt, empfehlen. Als Faustregel, der billigste mit hoher Klebekraft ist der den du nehmen kannst.

Man sollte davon ausgehen dass das auf der Packung des Herstellers steht, oder auf einem Datenblatt beim Verkäufer. ansonsten halt PVA in Wasser oder Polysmooth in Isopropanol. Da sich das Zeug ja auflöst glaube ich nicht dass eine Rückgewinnung möglich ist.

Zieh doch einfach mal jedes Teil das am Mainboard angeschlossen ist einzeln raus und schalte dann ein. Irgendwas davon muss es ja sein, das den Fehler verursacht.

Ist das jetzt das alte Board oder das Neue?