zerspaner_gerd

Du kannst es auf Ultimaker stehen lassen Mal ein paar kurzgefasste Unterschied Marlin vs Ultimaker 2 (UltiGCode) Ultimaker 2 (UltiGCode) Temp, Retract, Filament-Ø werden am Drucker eingestellt Marlin Alle Einstellungen werden in Cura eingestellt Deine Entscheidung was dir besser gefällt

Zu deinen Bildern, man sieht so 2 3 Layer die etwas anders ausschauen ist das auch die stelle wo die teile gebrochen sind. Würde mal eine nah Aufnahme gerne sehen. Ich drucke das infill mit 40-50mm/s und die äußeren Linien mit 20-30mm/s

Ich glaub das Cura nicht mal weis was Innen und außen ist, Cura hat ja nur die STL zur Verfügung Es wurden schon andere Sachen nicht implementiert die für mehrere Benutzer interessant gewesen wären, aber du kannst dein Glück auf Github versuchen und ein "Feature request" einreichen

Ja, S3D = Simplify3D Nein, nur die zwei genannten Probleme von mir und von @dxp macht S3D auf jedenfalls besser. Meine auch irgendwo gelesen zu habe das Cura jeden Layer gleichzeitig berechnet werden, somit weis die Cura Engine gar nicht wo die vorherige schicht aufhört. Finde das nicht optimal Programm technisch gelöst, nur das Cura nicht mehr so langsam ist werden Einbußen in der Abwicklung/Planung gemacht. Der Ultimaker 2 und der Ultimaker 3 haben Komplett unterschiedliche Lüfter (radial vs. axial) + scheint mir da was in der Ultimaker 3 Firmware auch was anderes zu sein den bei einer PWM von 3 (255 = 100%) wird kein Lüfter laufen. Ja Gruß

Hallo Birk Also wenn dann auf Marlin, ist ja eine Marlin Firmware 😉 Aber eigentlich braucht man das nur ändern wenn man über Octoprint oder über USB (USB empfehle ich nicht) drucken will. Oder hast du noch was anderes gelesen das du eine Änderung in betracht ziehst. Es gibt schon einige Vor und Nachteile von Marlin vs Standard Einstellung Ultimaker 2 (UltiGCode) Man kann es auch auf Deutsch umstellen 😊 Gruß Gerd

Ich messe immer so um die ±0,03 (die erste Linie wo der Drucker anfängt ausgeschlossen, da diese dicker ist) würde aber sagen das ist OK, vielleicht für die Zukunft etwas weniger druck beim leveling ausüben (zwischen Papier und Nozzle) bzw. kein Druck auf das Bett ausüben da dieses leicht nachgibt und so auch das Ergebnis verfälschen würde. Aber so schlimm wie ich erst vermutet habe ist es nicht, habe gedacht dein Skirt/Brime hat nur 0,14mm aber die erste Schicht in Cura ist auf 0,27 eingestellt gewesen das wären ja dann über 0,1 Differtens gewesen. Gruß

Hast du alle Druckgeschwindigkeiten kontrolliert (Infill, Außenwand, Innenwand usw.)? Meist sind die anderen wie die Infill Geschwindigkeit, in Standard Profile viel höher (sind Standard ausgeblendet)

Jetzt muss ich mal nachfragen was du damit meinst? Bin davon ausgegangen das du damit die gedruckte Brim stärke meinst. Wenn du in Cura 0,21 einstellst dann muss auch die Brim/Skirt Stärke ca. die gleiche Stärke haben, wenn nicht ist dein Bett falsch ausgerichtet. Du kannst auch die Teile (kleine Teile) höhe messen statt des Brim/Skirt. Das ist so meine art um mein Düsenabstand zum Bett zu kontrollieren

Hallo, Eins fehlt mir noch und zwar die Geschwindigkeit, auf deinen Bilder schaut das Infill jetzt nicht gut aus, als ob du zu schnell oder zu kalt druckst. Ich hatte mir mal von den Extrudr PETG Filament-Muster schicken lassen und eigentlich hat es sich besser drucken lassen wie das colorfabb XT. Bin aber nur nach der Optik gegangen. Misst du den Filament-Ø nach? Meine das diese nicht gerade Ø2,85 waren? Hast du jetzt schon mal eine Messing düse versuch? Gruß Gerd

Also ist gibt ein Plugin namens "Z Offset Setting" Siehe Marketplace, vielleicht ist das damit gemeint bzw. hilft. Keine Ahnung ob das beim UM3 funktioniert. Gibt es jetzt nicht die Buildtak Flex die sich einfach entnehmen lässt (magnetisch) und durch biegen lässt sich dann das Teil leichter ablösen, meine habe davon nur besseres gehört, mit der alten klebe Folie hatte ich die gleichen Probleme wie du entweder es ist Bombenfest oder es löst sich

Das kann schon zusammen hängen, den Cura berechnet ja Materialmenge für 0,27 Layerhöhe wenn du jetzt aber dein Bett auf 0,14 eingestellt hast hast du hier schon mal viel mehr material (wenn meine Prozentrechnung stimmt 90% mehr) als benötigt. Gruß

I get along with both and print with both. S3D has for me even better optimized travels, also the whole behavior is unfortunately even better in S3D. When I see all the red lines in Cura I get a headache. It seems to me that all new features in Cura are unfortunately just appended below, instead of implementing them correctly

Hallo Markus, USB Druck wird jetzt nicht als stabil angesehen, weil manchmal einfach nicht die Übertragung Geschwindigkeit ausreicht bzw. Probleme mit den PC und somit der Druck in stocken gerät. Besitzt du den UltiController? Wenn ja versuche es doch mal über der SD-Karte! Wo steht das? Wenn es auf den UltiController steht könnte es auch ein M0 sein, hast du ein Pause Plugin aktiviert? Gruß Gerd

Ich kenne nur das XT, das lässt sich mit den richtigen Parameter gut singel drucken aber sobald große Verfahrwege (Eilgang) dazukommen leidet die Qualität stark da das Filament stark läuft und somit geht viel material in verfahren verloren das dann natürlich an den außenwänden usw. natürlich fehlt. Daher ist der Tipp mit Combing ausschalten schon mal gold wert, aber leider bin ich der Meinung das da Cura mit den Verfahrwegen immer noch katastrophal ist, da ist S3D noch immer besser daher drucke ich meist XT mit S3D. Auch mit ausgeschalteten Combing in Cura habe ich Probleme da dann so viele Retracts (unnötige Retracts) vorhanden sind.

Hallo kdahl, Du meinst die Linienanzahl die du nur für die Innenwand z.B. auf 4 und außen auf 2 haben willst, oder die Linienbreite zum Beispiel statt 0,4 auf 0,6? Ersteres ist evtl. möglich aber nicht so einfach! Evtl. wenn die innere Bohrung schräg ist kann vielleicht die Einstellung "Linienanzahl der zusätzlichen Außenhaut" funktionieren. Sonst geht es nur vielleicht wenn man das Teil in zwei STL aufteilt, aber wenn man nur die STL zu Hand hat wird das wohl schwierig (jedenfalls für mich). Falls es in CAD erstellt wurde (also eigene Objekte) sollte es einfach sein ein zweiten Körper zu erstellen oder zu teilen und das zu versuchen Gruß

Visible difference Did not label anything on purpose! For selection there are: UM board UM board with TL-Smoother Duet board In my opinion not at all Is a RepRap firmware, no similarities with the Tinker firmware. Is certainly possible, maybe small losses in the handling! But also things that I like better as with the Tinker, for example, the G10 command I like. In it, the Drucktemp and the Standby Temp deffienieren and much more.

Blasen können auch ein Zeichen für zu hohe Temperatur sein

Ich habe vielleicht bis jetzt nur 2 Rollen ABS gedruckt (werden auch nicht mehr) die waren bzw. wären wenn ich nicht gegen skaliert hätte bis zu 1mm kleiner da ABS sehr stark schrumpft daher wundere ich mich warum deine teile größer werden sollen

posted twice

Why? What problems are there?

Habe ich zwar so noch nicht gehört aber wenns hilft. Du kannst dir auch mal die Einstellung "Linienbreite der ersten Schicht" anschauen, ich meine ich habe gelesen das diese in irgendein Standardprofil auf 120% eingestellt ist. Weil wenn der Düsen Abstand (mit den in Cura eingestellten ersten Layer) stimmt und alle Einstellung für den ersten Layer auf 100% stehen soll eigentlich die erste Schicht sauber gedruckt werden. Also gibt eigentlich kein Grund um den Flow zu senken Gruß

Hier mal allgemeine antworten für normale überhänge Was noch bei Überhänge hilft ist größere Layer höhen. Ich sehe zwischen 0,15 und 0,1mm schon einen Starken unterschied Hier ein Bild das einmal mit 0,1 und in 0,15 gedruckt wurde, sonst alles gleich. (Die Fläche mittig im bild sind 60C) Model zum testen ist hier overhang_test Auch die Temperatur muss richtig abgestimmt werden und das geht nur durch probieren, jedes Material verhält sich anders. Manchmal haben schon 5C weniger oder mehr gereicht und es ist komplett sauber geworden, zu kalt brachte mir auch negativ Ergebnisse Ich habe mir das so erklärt das vielleicht zu viel kraft benötigt wird (bei zu kalten Material) und so den Überhang schon runterdrückt da ja das Filament beim Drucken etwas flach gedrückt wird. Und halt Kühlung Kühlung Kühlung (auch möglich wie oben genannt, wenn zwei teile miteinander gedruckt werden) Gruß

Meinst du Spitz? Vielleicht kannst du mal ein Bild teilen, oder mehr Information vielleicht hilft das ja Joa weiter um bessere Ergebnisse zu erzielen. Aber schon ein Kegel? Für mich schaut das auf den Bildern bestmöglich aus, auch in Größen vergleich da das Dach nur 62mm groß ist das heißt für mich das die unschöne Spitze um die 2mm liegen müssten. Gruß

Genau so habe ich das auch gemacht, etwas gefeilt, ohne Support und fertig! Ich habe allerdings die andere Version gedruckt, da der vierkant nicht lange gehalten hat. Man soll ja die Nozzle im geheizten zustand anziehen und die wärme zieht über der Nuss schnell zum Kunststoff und ruckizug ist die Temperatur erreicht wo man PLA verformen kann. (Einmal kurz knarren sollte gehen aber wenn man es 2x 3x knarren lassen will ist ende bzw. kommt wahrscheinlich auch auf der eingestellten Temperatur drauf an) Gruß Gerd

Hallo @dertom Ich fand das eine Coole Funktion das die PostProcessing Plugin aktiv bleiben, ich habe welche die immer aktiv sind. Ich kann auch die andere Seite verstehen, es gab auch mal die gleiche frage im englischen Thread. Glaube da wurde dann eine Warnung vorgeschlagen wenn noch welche aktiv sind. Aktuell gibt es keine automatisch Deaktivierung Bin aber auch der Meinung das man das auch gut erkennt wenn noch Plugin aktiviert sind: Gruß