Digibike

Hi, hast du diesen Thread schon gelesen? Meinst du das? Gruß, Digibike

Hi und danke @Tinkergnome! Da ich heute zwecks Familienfeier nur kurz im Internet bin, habe ich (leider) wenig Zeit. Aber Bedanken und eine kurze Rückmeldung wollte ich schon noch kurz machen! Auf den ersten Blick fiehl mir auf, dass sowohl der alte Gcode von Cura 3.x von @Smithy funktioniert (herzlichen Dank nochmal) als auch der neue von Cura 4.0 (wäre auch schlecht, wenn dem nicht so wäre...). Im Simplify-Code sticht mir ins Auge, dass die ganzen .Train-Zeilen fehlen. Muß ich morgen mal einfügen und testen. Sonst ist mir erstmal nichts gravierendes beim Überfliegen aufgefallen... Wenn das aber alles ist, dürfte das ärgerlich, aber überschaubar sein (muß ich in meinen Factory-Files im Archiv dann halt nach ziehen. Aber schonmal danke für den Druck des Funktionierenden Simplify-Headers. Verkürzt die Suche ungemein! Gruß, Digibike

Smithy, es geht interessanterweise auch mit deiner alten Datei vor FW-Umstieg...!? Also direkt der Header kann es dann eigentlich nicht sein - oder liest es nun den Slicer-Namen aus? Das wäre dann eine üble Bindung im Nachhinein an den Hauseigenen Slicer... Gruß, Digibike

Wow! Thanks! It will help - I hope so!

With cura it will work, but what i found is the "crazy" Homeing! The last stable before, it will go to the switch-Position and stop there. Now he will go to the Positon and some mm back and than to the switch-Position. I wondered About this - what will it make? The switches are more loaded with this... Now I must check, what is different to it. @Smithy. has you an old Gcode before the FW-Update, which can you divide with me? So i can compare, what is different with the Version 4 and new FW to Version 3.x and the last FW before and my Simplify3d-Header... It will help me to found, what has changed with the Cura-Versions before and after the big FW-realase and what I must Change on Simplify so that I can Use it with the new FW... with regards, Digibike

Yes, I use Simplify3d. Is there anything, what is changed in the Sliced-Files, so that I can Change the Simplify Header, so that it will be compatible with the new Firmware? With regards, Digibike

Hi, I get the Information, that there is a new Firmware. So I had choose it and the Printer (UM3 E) will install it fine. But now, he will never Print from USB? All Files, which will Print perfectly with the Firmware before, will get the Information at start, that the Print will be finished in 0 h 0 min and 0 sec. The Printer will also don´t Print the files. What is wrong with it? What can I do to correct it? I only Print from USB. How can I roll back, if there is no Chance to corect it now? The Printer will only Show that the FW is the latest. A factory-Reset don´t helped. The Problem is the same as before the factory-reset... Hope, someone can help! With regards, Digibike

Hi, ich wollte vorhin einen Druck starten, da blinkte auf, es stünde eine neue FW-Version zur Verfügen. Vorher war eine 4er-Version drauf, nun ist die Version 5.2.8.20190320 drauf. Wenn ich nun auf Druckstart gehe, geht das Verzeichnis des USB-Sticks auf und die Files werden angezeigt. Soweit, so gut. Wähle ich das gewünschte File aus, blinkt das File, wie gewohnt auf und es erscheint die Druckdauer - aber nur kurz - weil nämlich die Druckdauer 0 h 0 min und 0 sec. dauert! Das File wäre aber ein ca. 20 h druck. Mit der alten FW funktionierte dieser auch. Gleiches auch mit kleineren Files, die vorher anstandslos liefen. Immer 0 h 0 min. und 0 sec. Hab auch schon einen Factory-Reset versucht - keine Änderung! Wenn ich eine Stable-Version suche, kommt nur, die aktuellste ist aufgespielt. A) ist das Problem bekannt? B) Gibt es dafür eine Lösung? C) Wie kann ich auf eine vorherige Version zurück springen, wenn es hierfür (derzeit) keine Lösung gibt? Per WLAN funktioniert das so ja nicht... Gruß, Digibike

Geh mal auf 0,3 mm Layerhöhe - sollte bei 0,6er Düse problemlos gehen. Dann sollte es schon merklich besser werden. Bei 0,1 mm kann es eigentlich nicht gehen, 0,2 ist auch noch recht knapp - wie du schon bemerkt hast, genügt schon eine leichte Ausweichbewegung des Betts, damit Filament austreten kann. Ich habe das Material zwar noch nicht gedruckt, aber solche "Beimischungen" bedürfen für gewöhnlich schon vom Prinzip her eine "grobere" Auflösung... Eventuell klappt es auch schon bei 0,27 mm Layerhöhe - die kannst auch mit der 0,4er Düse drucken. Zumindest wird diese Layerhöhe in Kombination mit der 0,4er Düse gern bei 3D Printlab und Ihren Modellen verwendet. Gruß, Digibike

Offset in Z setzen oder eine Höhere Layerhöhe verwenden?! Du hast Holzpartikel im Filament, dass ist nicht wirklich flüssig wie PLA, somit verstopft es eher, als das es sich raus quetschen läßt… Welche Layerhöhe/Düsengröße verwendest du den? Gruß, Digibike

Hi, ich habe keinen UM S5, sondern "nur" einen UM 3E. Gabs zum Zeitpunkt des kaufs nicht. Aber könnte es sein, dass es damit zusammen hängt, dass du ein anderes Material geladen hast, wie das, was du beim Slicen und Druckstart verwendet hast? Ich kenne die FW zwar nicht, aber könnte es sein, das da das Handling durcheinander kommt und entsprechend macht, was es will? Da wäre Smithy der richtige Ansprechpartner, ob er das schonmal gemacht hat, während eines Druckes das Druckmaterial gegen ein unterschiedliches tauschen. Das würde dann auf einen Bug in der FW diesbezüglich hindeuten. Gruß, Digibike

Also, wenn ich die Bauteillüfter zuschalte, ändert sich schon die Geräuschkulisse merklich.... Mehr wie 10 % hab ich die, soweit ich mich erinnern kann, noch nie zugeschaltet, wenn ich Sie überhaupt zuschalte... Meine Corsair ist komplett PLA und hatte 2 Wochen Druckdauer a 24h täglich (ok, kurz zum Bauteil entnehmen und nächstes starten stand er alle 19 h etwa für 5 min...), aber da habe ich 0 Lüfter verwendet. Die Power ist mehr als ausreichend, wenn man Sie den braucht. Gruß, Digibike

Ja...😂 Kannte den Effekt schon früh, aber da nur einmal und letztes Jahr gleich 2mal... Naja. 30 cm hoch und schmale Fläche ist schon leichter die Haftung zu verlieren als 10 cm hoch und Kopfform. Das spricht für den Ultimaker, aber er ist dafür konstruiert und meiner Meinung kann das immer Mal passieren und darf/muss nicht solche Auswirkungen haben! Er hat doch alles an Bord bis auf 2 kleine Reedschalter... Und die Klappe drückt es, wenn man Sie nicht blockiert jedesmal auf, sobald sowas anfängt. Dazu ist die Magnetkraft zu gering... Keine Ahnung warum sie das nicht machen/gemacht haben... Ich hab noch kein Argument gefunden/gehört, dass dagegen spricht... Gruß Christian

ABS und 0,8er Düse sind die Schlüsselerklärung für das Verhalten...! Da kommt eine Wahnsinnsmenge Material vorbei, die erstmal erhitzt werden will. Hat er den Abrieb nur bei der 0,8er Düse? Würde vermuten, dass du zu schnell fährst und er dann mehr über das Filament raspelt als es zu fördern... Gruß, Digibike

Bei der Temperatur jetzt nicht unbedingt eine Überraschung.... Schrieb ja schon, dass das für PLA hoffnungslos zu heiß ist... Gruß, Digibike

Hi, ist schon ´ne Weile her, dass ich auf 3D Drucker gekommen bin. Aufmerksam wurde ich 2013 durch eine vollmundige Werbung eines Versenders names Pearl in einer Computerzeitschrift, mein ich, damals. Da wurde doch tatsächlich versprochen, einen "Out of the box" 3D Drucker für 1199 Euro zu liefern, der, dank beigelegter Software sogar Scans von Teilen nachdrucken kann. Also dachte ich mir, Naiv, wie ich damals war, das wäre doch genial. Zwar ein heftiger Preis, aber wenn ich damit das alles bewerkstelligen kann, könnte er sogar nützlich sein.... Um es vorweg zu nehmen: Die Scan-Software, die mitgeliefert wurde, war höflich ausgedrückt nicht so ganz geeignet für technische Scans - kleine Gummienten oder einfache Platten und die dann mit Phantasie nachbearbeiten, bis man dahin kommt, ja, aber 3dimensionale Bauteile kopieren - da war ich schon damals im CAD schneller als mit dem Teil - und Präziser... Das Teil arbeitete nämlich mit einer Vorlage, auf der Muster in den Ecken angebracht sind. Man plazierte das Teil auf der Fläche dazwischen und machte mit einer Kamera Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Software hat immer im Verhältnis Abstand zu den Punkten die Abdeckte Fläche berechnet - so ´ne Art Scherenschnitt eben. Ergebnisse wie bei der Ente erinnerten mich eher an Kunst den an Scan.... Soviel zu der Scan-Software. Die Bearbeitungssoftware habe ich mir dann gar nicht mehr angetan, nur mal geladen und etwas "rumgespielt". Da ist Blender leistungsfähiger, billiger (kostenlos) und besser - von daher Zeitverschwendung, ganz zu schweigen vom "Phantasiepreis" des Teils, der da aufgerufen wurde... Bleibt das Herzstück des Software-Bundles: Der mitgelieferte Slicer! Uaaahhh! Zumindest aus heutiger Sicht! Damals hatte ich keine Vergleiche, aber übersichtlich, da kaum Einstellmöglichkeiten... Tempo? Nun, kleine Teile Slicen war kein Problem. etwas größere Teile konnten dann ganz schnell zu einer ausgedehnten Kaffeepause einladen um die Minuten sinnvoll zu nutzen, was mir sehr schnell die Nutzbarkeit für meine "Projekte" vor Augen führte: 0. Ich begann dann sehr schnell nach Alternativen in der Beziehung zu suchen. Leider gab es keinerlei Dokumentationen über den Befehlsumfang des Druckers usw., was das ganze erschwerte. Aber zum Gerät selber: Es druckt. Wenn nichts kaputt ist. Was zum nächsten Problem führt: Zuverlässigkeit... Was ist das? Ich bekam sehr schnell, dank der seeehr hochwertigen Steckverbindungen kontaktprobleme, also Temperaturfehler etc... Also hab ich auf eigene Faust, da ich keine Lust hatte, dass Monster einzuschicken, nachgearbeitet. Dann habe ich, damals mit der Kinect einen 3D Scan für einen Pilotenkopf von mir gemacht. Diesen wollte ich ausdrucken. Dabei verlor er irgendwann in den 16 h Druckzeit die Haftung, riß das Teil mit und verstopfte sich so selber die Düse. Mit dem Effekt, dass er sich selber in ABS eingegossen hat. War ´ne Riesen Sauerei. Hotend war schrott, also neu bestellt. Alles zusammen gebaut und eingerichtet. Probedrucke waren wieder ok, nächsten Anlauf gemacht und da verabschiedete sich das Board dann - hatte nur noch diese Testdrucke (Gitter) zum überprüfen, ob die Justierung paßt, gedruckt, aber nichts mehr von SD-Karte - obwohl es diese noch einlesen konnte und Anzeigen. Aber eben keine Lust mehr gehabt, diese auch abzuarbeiten und zu drucken. Da war dann schluß mit Lustig für mich und der Drucker landete im Elektroschrott. Das war das Thema Freeskulpt 3D und ich. Dann habe ich mir den Bausatz RF1000, der gerade im Preview angekündigt wurde, näher angeschaut und dann auch bestellt. Wesentlich solider, teurer, aber auch mit ein paar konstruktiven Fehlern - die aber lösbar für mich waren. Den habe ich mir dann bestellt und mußte 3 Monate bis zur Auslieferung warten. Da war Geduld gefordert. Von da an ging es Steil in der Lernkurve aufwärts - hatte ja schon einige "Erfahrungen" aus dem kurzen "Freeskulpt"-Intermezzo... Das ganze mündete dann in den Umbau auf DGlass Dualextruder und der entsprechenden Modifikation der FW sowie der Hardware um es zum laufen zu bringen. In der Zeit bin ich dann auch auf Udo gestoßen (Riu), der ein Forum für den RF1000 u.ä. Drucker gründete, um da Probleme, Tipps und Erfahrungsaustausch zu realisieren. Nennt sich RF1000.de und dort war ich erster Moderator und bin noch immer dort Moderator. 2014 kehrte ich, nach ersten Bekanntschaften mit Slic3r und Cura dem ganzen den Rücken und investierte etwas Geld und kaufte mir Simplify. Und seitdem drucke ich mit dem RF1000 und nachher auch dem Ultimaker 3 mit Simplify. War für mich der beste Kompromiss. Aber mit der Zeit wurden die Projekte immer größer und die Druckzeiten immer länger. So kam der Wunsch nach einem 2.ten Drucker auf. Der Freeskulpt war Müll und dort auch schon lange gelandet... Aber auch in der Größe wuchsen die Begehrlichkeiten... Also kam 2017 dann der Ultimaker 3 Extended auf den Plan. Seitdem habe ich also auch einen Ultimaker. Lustigerweise habe ich nachher, als ich das Geheimnis gelüftet habe, erfahren, dass unser Admin (Riu) exakt den gleichen geordert hatte... Na, ja! Ist ein steiniger, langer Weg gewesen, aber so kam ich zum 3D drucken. Gruß, Digibike

Die AA und BB (PVA) sind von der Geometrie etwas unterschiedlich, aber auf dem Bild sieht es tatsächlich so aus, als ob es flach geschliffen wäre... Aber mir ist noch was bei @KurtHoffmann´s Schilderung bezüglich der Glasplatte aufgefallen... Ist diese richtig rum eingelegt? Die Platte ist einseitig beschichtet. Dies hat mit dem Härtungsverfahren zu tun. Wenn du einen Wassertropfen auf die Oberfläche bringst, bleibt es auf der einen Seite in Tropfenform, während auf der anderen Seite die Oberflächenspannung aufbricht und das Wasser des Tropfens sich verteilt. kannst du hier lesen Nicht das du da mal nicht drauf geachtet hast.... Gruß, Digibike

Hi und willkommen, Dein Lüfter dreht ordentlich? Der in der Mitte hinter der Klappe, die du öffnest um die Core zu wechseln? Wenn der nicht dreht, wenn deine Core über 48 Grad sind, hast du ein Problem - und zwar sehr schnell! Das sind Metallhotends, die müssen gekühlt werden!!! Oder meinst du die seitlich? Da sind nämlich links und rechts auch jeweils einer drin... Das mit dem Bett kalibrieren mußt du näher beschreiben. Macht er gar nichts, oder bekommst du es lediglich nicht eingestellt? In welchem Forum hast du gelesen, dass man nur manuell nivellieren soll und warum? Ich mach das defintiv so, weil ich eine DDP drauf habe und er mir da jedesmal ins Bett fährt - erkennt die DDP nicht. Aber das ist anderes Thema. Und warum macht er Manuell nicht? Oder will er, aber du bekommst das nicht eingestellt? Wenn dein Bett zu Schräg ist, oder ganz rausgedreht, klappt das mit Automatik nicht. Dann einfach mal alle 3 Rändeln ganz auf Anschlag rein drehen, so dass Glassplatte ganz runter gezogen wird. Und dann 4 Umdrehungen wieder raus, dann sollte er ungefähr mittig sein. Damit sollte dann Automatik und Manuell wieder kalibrierbar sein... Oder geht er gar nicht erst auf kalibrieren? Das mit der Erkennung ist so ´ne Sache. Die Reichweite ist sehr begrennzt. Ich heb die Spule hinten an´s Gehäuse, bis er es erkennt und schieb es dann auf den Dorn für die Spule. Aber drauf achten, dass du die Seite mit dem Chip auch zum Drucker hin hebst. Der ist nämlich nur einseitig in der Spule. Sieht man, wenn man sich die Spule im Aufnahmebereich anschaut. 265 Grad ist definitiv keine Einstellung für PLA. Das ist selbst bei ABS schon recht hoch... Was das Verdrecken angeht, was meinst du damit? Materialreste im Ritzel oder Fremdkörper? Wenn sich Materialreste im Ritzel reinsetzen, dann gibt's mehrere Möglichkeiten: Entweder zu hoher Anpressdruck, oder du druckst zu schnell bzw. zu kalt (bei 265 aber eher zu heiß, von daher zu schnell...) oder aber deine Düse geht schon langsam zu, was zu Rückstau führt und damit den Gegendruck am Ritzel größer werden läßt und somit fräst er sich langsam ins Material, statt es zu fördern... Aus der Ferne ist das aber schlecht zu beurteilen. Es könnte auch sein, dass du Retracts zu schnell fährst und damit auch über´s Filament mit dem Ritzel rutscht. Oder auch zuweit zurück ziehst bzw. zu oft in zu kurzer Zeit hintereinander und dadurch heißes Material die Übergangszone überwindet und dort abkühlt. Könnte, wie gesagt, relativ viel bie der vagen Beschreibung sein... Was Cura angeht, bin ich raus - da können die Spezialisten definitiv besser helfen! Gruß Digibike

Bin kein Cura-Fachmann, aber hast du das hier schon gesehen und gelesen? Vielleicht ist dein Problem gleich/ähnlich... Gruß, Digibike

The fact that you have the problem with the liability always under control, honors you, but also shows that it happened to you, at least in the beginning, too. I also usually have no liability problems, but in the last case, I had a tiny carelessness in the process for the 2nd Printing part, which gave me this surprise - see also the photo of the previous poster. and that at a printer of 4400 euro and 2 Core's for a total of 240 euros. The last time that something happened to me, by the way, was 2014th So prints not synonymous since yesterday ... Can you imagine what I think about it, when I see that the printer for 4400 euros so produces a damage, in principle would be preventable for 0.30 cents ...? The liability error was clearly my mistake, only the impact would be so easily caught in a failed print with primitive means, instead the printer is allowed to produce damage to these capitals.That's not to say the least, to say the least, no matter how well you get along with the printer. Something simpler can be prevented, especially since the magnets and the temperature control are already implants ... Then it is not necessarily so consuming a filament monitoring as the S5 - it is automatically collected the disturbance as soon as the fan can no longer cool the core - then anyway no control of the Core's happen!Greetings, Digibike

I've noticed that when the core tears a component off the bed, blocking the nozzle, it pushes the filament out the side of the nozzle. As a result, he pours the core into filament and eventually it pushes the flap with the fan. This flap is only held by magnets. Why not just make 2 reed contacts that simply bridge the temperature sensor for the left and right core to ground when the door is open? This would prevent a lot, since, as soon as the flap is pressed, the firmware would shut off via implausible temperature values of the core. One should not print with an open flap, because the core can not be cooled and the flap can get stuck. So would be cheap and easy way defused the problem, since the flap in such a case very quickly pushed, I have observed in any case in both cases, is due to the excess filament. The pressure part is then anyway not to save, but the Core's already ...Greetings, Digibike

Er zieht bei Druckende ja etwas Material zurück. Und es braucht etwas, bis die Düse wieder gefüllt ist. Aber dafür druckt er doch die "Purge-Raupe" um genau das zu vermeiden. Oder hast du die Raupe raus? Gruß, Digibike

Danke, vorhin gesehen! Seitlich hatte Sie sich ausgeclipst. Jetzt heizt er hoch, damit ich endlich kalibrieren und loslegen kann. Fürchtete schon das schlimmste - war gestern aber auch ein "Seuchentag"... Hätte da Perfekt rein gepaßt. Gruß, Digibike

So, Drucker ist nach 5 Wochen zurück. Die haben wohl ein recht schönes Turbinenrad als Probedruck darauf gemacht. Sehr schön. Drucker aufgebaut. Aufgeheizt und wollte Druckbett kalibrieren um mein endlich fertig konstruiertes Quickly-Scheinwerfer-Gehäuse zu drucken und dann das... Das Druckbett fährt ca. 10 cm hoch und dann rumpelt es Ohrenbetäubend! Ca. 5 sec. oder so, bis die FW davon ausgeht, dass er die Strecke verfahren ist. Habe darauf das Druckbett bei ausgeschaltetem Drucker langsam ganz runter und dann vorsichtig nach oben geschoben. Man spürt es richtig, wie es in dem Bereich sich verspannt. Was mir auch auffiehl, ist, dass Links zu dem Kabel/Stepper ca, 4 mm ist und rechts 2 mm und im Klemmbreich Streift er sogar an der rechten Abdeckung Stepper/Kabel hinten. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten: Das Teil wurde vor Reparatur gedruckt - wäre aber sinnfrei oder es wurde das Heizbett getauscht und bei der Ausrichtung etwas nicht sauber ausgerichtet und festgezogen, so dass sich da was verstellen konnte. Könnt grad Ko... Muß mal schauen, ob ich wieder diese Procedere (zu Conrad schicken, von dort zu IGO3D und dort dann warten, bis nächster Reparatur-Versuch...) . Kann grad nur noch den Kopf schütteln... Verpackung war unbeschädigt und alles fixiert. Also scheint beim Transport nichts passiert zu sein. Gruß, Digibike

Ja, aber löst nicht das Problem, wenn das Modell an der Düse anhaftet und "mitfährt". In diesem Fall verschlimmbessert es das ganze noch, da dann die Klappe nicht aufgedrückt werden kann, sondern dass Material mitunter in den Fan reingequetscht wird und diesen blockiert = im Eimer. Und eventuell die Klappe mit eingießt. Damit kommt man dann gar nicht mehr ans Innenleben... Wenn, dann müßte die eine Sollbruchstelle haben. Aber ein Reedkontakt jeweils, der die beiden Temperatursensoren gegen Masse bei öffnen brückt müßte doch a) leicht realisierbar sein und b) das Problem erschlagen. Oder spräche da was dagegen? Die FW hat ja die Überwachung drin und Unterbricht den Druck, wie wir wissen. Was spricht gegen diese 60 Cent Mehrkosten? Oder überseh ich da was? Core-Wechsel müßte da ja auch gehen. Geht ja nur um das Filament auswerfen, wozu er kurz aufheizt. Danach heizt er ja nicht mehr, ergo auch keine Überwachung mehr. Und selbst wenn - ich könnte damit besser leben, den Drucker ausschalten und neustarten zu müssen, wie einen "verbackenen" Core "freibuddeln" zu müssen und eventuell neu kaufen zu müssen... Gruß, Digibike