Smithy

As far as I know, you can do all the steps without publishing your STL to public. So just do it and check where you have the checkbox to make it public or not. If it is really not possible, you can always delete your STL at any time. So do it, download and delete it again.

Die Normaldrehzahl solltest du auf 100% lassen, sonst werden Überhänge etc. nicht so schön.

I cannot help with Wifi experience, because my printers are connected through ethernet, but I updated yesterday my UM3 and S5, and both printers work fine. (But I should say, I also haven't any issues with the previous firmware) One issue I had on the UM3, a buzzy noise from the display, is fixed now.

A circle is never a real circle in 3D printing, it is built from polygons. So in your design software, you have to search for a setting with which quality you want to export the file as STL. When you choose a lower quality then you see each polygon if you choose a higher setting, then much more polygons are created to describe the circle and then it looks round as it should.

I guess the problem is that your printer is in a separate VLAN. As far as I know, Cura uses Bonjour service to locate your printer on the network, but the Bonjour protocol does not work across different VLANs. But manual adding the printer should always work because Bonjour is only used for locating not for sending the jobs to the printer.

Have you already tried to power cycle the printer? There was a bug in former firmware releases, that when you try to update to a new firmware via the popup notification on the display, that the update fails. But it doesn't brick the printer. So a reboot and then do the update again from the maintenance menu, is working normally.

Da wirst du nicht mehr mehr viel optimieren können, Anzahl der Wandlinien könntest du noch auf 2 setzen, aber dann ist die Wand halt schon relativ dünn. D.h. weniger stabil und ggf. schaut dann auch schon das Infill durch wenn du eines in der Wand hast. (wahrscheinlich) Du könntest noch mit der Layer Höhe auf 0.3 gehen, bringt einiges, aber dafür siehst du dann halt auch die Schichten stärker. Ich kann dir nur wirklich den Tipp geben, geduldiger zu werden. Ich kann dich so gut verstehen, ich wollte zu Beginn auch einiges drucken (klar wenn der Drucker neu ist) und dann die Niederlage, dass jedes Teil, auch wenn es noch so klein ist, Ewigkeiten dauert. Da sucht man sich schöne Teile auf Thingiverse und wenn man sie dann in Cura drinnen hat und sieht das sie 10 Stunden brauchen, sucht man sich was anderes. Aber das ist nun mal so und damit musst du dich abfinden. (Wirst du jetzt noch nicht, ich wollte es damals auch nicht einsehen 🙂 ) Für mich war das dann langfristig einer der Gründe, warum ich mittlerweise 3 Drucker stehen habe, damit ich in der Zeit wo einer ein paar Stunden druckt, nebenbei noch was anderes anstarten kann. Aber sei froh, dass du einen UM2+ hast. Der UM3 und S5 sind noch langsamer als die 2er Serie, weil der Druckkopf größer und schwerer ist. Wegen der Glashaftung kann ich nur nochmal sagen, saubere Glassplatte (mit Alkohol reinigen), dann mit einem Uhu Stick 4-5 Striche auf der Glasplatte machen, mit einer feuchten Küchenrolle den Kleber schon verteilen auf der Platte und gut ist es. Das hält dann einige Drucke und dann machst du das ganze wieder neu. Geht schnell und ist tausendfach erprobt. Falls du damit Probleme hast, dass die erste Schicht nicht hält, dann passt dein Abstand Glas zur Düse nicht. Einfach nochmals Kalibieren mit einem Blatt Papier und gut ist es. Die erste Schicht sollte so richtig schön ins Glas hineingedrückt werden. Falls das nicht der Fall ist, dann legt er das Filament nur auf und dann haftet es auch nicht. Ich denke das ist auch der Grund warum deine Papierlösung derzeit so gut funktioniert hat, weil der Abstand zu groß ist und mit dem Papier dazwischen verkleinerst du den Abstand.

Wenn du als Geschwindigkeit 100mm/sec nimmst, druckt er nicht alles mit 100. Ich glaube das ist dann nur Infill etc. da Cura den Wert dann auf die einzelnen Geschwindigkeitswerte herunterrechnet. Du kannst ja einmal im Suchfeld bei den Settings Geschwindigkeit eingeben, dann siehst du alle Settings die mit Geschwindigkeit etwas zu tun haben. Und 100 muss nicht schlecht sein, kommt wie gesagt immer auf das Modell und die eigenen Anforderungen darauf an. Auch das Filament etc. spielt hier eine Rolle, manche Marken und Materialen sind besser zu drucken als andere. (teilweise gibt es sogar Unterschiede bei den Farben) Selbst Teile zeichnen ist toll, aber wenn es schon etwas auf Thingiverse gibt, warum das Rad 2x erfinden. Wenn du dann selbst etwas zeichnen möchtest, dann lege ich dir wärmstens Fusion360 ans Herz. Es ist für Privatanwender kostenlos und du hast alle Möglichkeiten. Extrem einfache Programme wie Tinkercad etc. mögen zwar auf den ersten Blick einfach aussehen, aber sobald du mehr als nur einen Würfel machen möchtest, dann kommst du dort schnell an den Punkt wo die Bearbeitung extrem umständlich wird. Bei Fusion hat mich am Anfang der Umfang abgeschreckt und die Tatsache, dass ich von CAD keine Ahnung hatte. Aber es gibt tonnenweise Lernvideos im Internet und nach ein paar Videos war mit die Funktionsweise schnell klar. Für den 3D Druck brauchen wir von der CAD Software gerade einmal 20% oder so, also lass dich von den vielen Funktionen nicht abschrecken, die meisten brauchen wir nicht. Bzgl. Zeit, die siehst du wenn du mit dem Mauszeiger unten rechts über den Text "4 Stunden 51 MInuten" drüber fährst, dann sollte das Popup kommen. Bzgl. Haftung, würde ich dir empfehlen von deiner Papierlösung wegzugehen und das ganze einfach mit einem UHU Stick zu machen. Das ist erprobt und funktioniert. Ich denke auch wenn deine Lösung bis dato gut funktioniert hat, macht es wenig Sinn dabei zu bleiben und dafür andere Settings zu suchen um ein brauchbares Ergebnis zu bekommen. Wenn du mit PLA druckst, dann kannst du die Lüftereinstellungen auf Default lassen, das passt immer. Normalerweise druckt er die erste Schicht ohne Lüfter und schaltet dann dazu. Du darfst das aber nicht mit dem 3. Lüfter verwechseln der für die Düse da ist, der läuft immer. Du müsstest eigentlich nach der ersten Schicht hören wir die zusätzlichen Lüfter anlaufen. Aber wie gesagt, vergiss die Lüfter Einstellungen bei PLA, da brauchst du nichts verändern. Du solltest nachdem du mit ein paar Settings gespielt hast, danach immer wieder ein vorgefertigtes Profil auswählen, auch wenn es das gleich ist was du schon hast. Weil dann werden alle Settings die du verändert hast, wieder auf ihre Grundeinstellungen zurückgesetzt und somit musst du nicht schauen was du möglicherweise irrtümlich verstellt hast was du gar nicht mehr haben möchtest.

I am not using design spark, but check if there is a setting how the STL file will be exported. Maybe there is an option like quality or something like that and set that to high. In 3D printing there is no circle, it is always a polygon, and when the exported file is rough, then you see the polygon. If the number of polygons to describe the circle is much higher than the polygon is not visible anymore, but it is still there. So it is not a Cura failure or setting, you have to check the export options of solid works.

Natürlich kann er schneller drucken als 50mm/sec aber, dann wird das ganze nicht mehr schön, bzw. musst du Abstriche da und dort machen. Ich kann dich gut verstehen, wollte Anfangs auch nicht glauben, dass manche Teile Stunden brauchen um fertig zu werden, aber das ist leider so. Wo du Zeit sparen kannst, ist bei Einstellungen wie Infill, Anzahl Perimeter, Anzahl Top/Bottom Layer und Layerhöhe generell. Ich drucke in letzter Zeit gerne mit der variablen Layerhöhe, da kann man einiges an Zeit sparen und trotzdem sehr schöne Ergebnisse erziehlen. Was ebenfalls wichtig ist, dass eine EInstellung nicht für alle Objekte passt, d.h. du muss für jedes einzelne die passenden Einstellungen finden. Wenn du nach dem Slicen über die Zeit gehst mit dem Mauszeiger, kommt ein Popup wo du dann genau siehst, wo die Zeit liegen bleibt. Einfach die Geschwindigkeit höher setzen würde ich nicht tun. Ich drucke selbst meist mit 40mm/sec oder noch langsamer.

I just loaded the Thingiverse one in Fusion260 and cut 1mm out, so it is basically the same thing, just shorter 🙂

That's a good question, I don't know, but due the fact, that it is working with another filament, there must be something wrong with your filament. Maybe it is not only the diameter, but also the filament (material, mixture) itself.

I was also not aware of it, but I learned that when you buy the already matched colors, the minimum is 1 reel. Only for new colors you have to buy 2kg or 3 reels of 750g.

First of all, I would cross-check it, with another filament, if it is ok with a "normal" filament, then you can be sure that your self-made filament is the root cause. A consistent diameter is very important to avoid over and under extrusion.

I am using this latch on all my printers and it works fine. The Thingiverse latch is 1mm too long, so I redesigned it to get a better fit. S5-PrintHead.stl

Another possibility is to get your own white color from Colorfabb. They have already tons of colors already matched and you can order 1 750g spool only, so no need to buy more than one. And also the process to match a new color is really amazing. I sent them the color codes and a few days later I got the samples. So I am sure if you want something like your artic color, send them a sample and you will get your own color based on this artic white. The costs are ok, the color on demand is a little bit higher, but within range for what you get.

Korrekt 🙂 Im Ernst, ja das ist so, es ist immer ratsam die Bauteile schon als Vielfaches der Linienbreite zu designen, damit es nachher einfacher und besser gedruckt werden kann. Wenn es einmal nicht so ist, ist das auch nicht weiter schlimm, der Slicer versucht das dann zu kompensieren, aber wenn man es sich aussuchen kann, dann immer auf ein Vielfaches gehen.

Korrekt!

Mit 20% Infill hast du innen nur 20% Material. Ausser dein Teil ist so dünn, dass die Anzahl der unteren Layer und die Anzahl der oberen Layer gleich oder mehr der Dicke des Teiles ist. Dann wird voll gedruckt weil er immer die Anzahl der eingestellten unteren und oberen Layer voll druckt. Wenn das Teil dicker ist, dann wird "dazwischen" mit 20% Infill gedruckt.

Das Hauptproblem beim schnellen Drucken ist, dass du schauen musst, dass die Düse das notwendige Material zum schmelzen bringt. Der Feeder hinten schiebt einfach an und wenn das nicht passt dann kommt vorne nichts mehr raus oder noch schlimmer du verstopfst dir die Düse. Es kommt auch aufs Material an, PLA ist nicht PLA. Von Innofil gibt es z.B. das Pro1 das ist für schnelles Drucken ausgelegt, weil es wahrscheinlich schneller/besser schmilzt. Die meiste Zeiteinsparungen bekomme ich wenn ich mich mit Infill, Wandstärken und variabler Layerhöhe spiele. Da liegen oft Welten zwischen den Zeiten und ich kann trotzdem in "normaler" Geschwindigkeit drucken. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass 0.8er Düse mit 0.6er Layerhöhe schon eine ganze Menge ist was da aus der Düse raus muss.

So einfach ist das leider nicht. Da schnell drucken nicht gleich schnell drucken ist. Je schneller du druckst umso schlechter wird das Ergebnis werden, d.h. nur du kannst bestimmen welche Qualität, für dich, noch zufriedenstellend ist. Ich bin generell vom schnellen Drucken abgekommen, macht für mich keinen Sinn, weil die Teile dann furchtbar aussehen, nicht mehr Maßhaltig sind etc. Ich drucke somit, egal ob 0.4 oder 0.8er mit Geschwindigkeiten zwischen 25 und 40 mm/sec. Auch wenns länger dauern sollte. Mir ist schon bewusst, dass die Antwort für dich nicht zufriedenstellend ist und du dir Werte erhofft hast, aber die kann ich dir leider nicht geben. Aber ein Tipp, du kannst du Geschwidigkeit, ja während des Druckes über das Tune Menü verändern. Somit kannst du nach ein paar Layern immer höher gehen (natürlich auch die Temp anpassen) und dann kommst du relativ schnell auf ungefähre Werte mit denen du dann weiter finetunen kannst.

Du kannst dich nur selbst herantasten. Linienbreite, Layerhöhe, Druckgeschwindigkeit und Temperatur, spielen hier zusammen. Je größer Breite und Höhe, desto langsamer musst du drucken, bzw. umso heißer muss es sein, damit genug Material in der kurzen Zeit schmilzt.

Great, thanks a lot for the story and all the photos! It looks amazing and it is nice to see the finished product after makes some parts for it.

I guess you have set a different print core (nozzle size) in Cura. When you now want to print, the printer notifies you about that.

Das freut mich, dass es wieder klappt. Ja eine verstopfte Düse ist noch lange nicht so komplett zu, dass gar nichts mehr raus kommt. Wenn da innen an den Wänden etwas klebt, dann reicht das oft schon, dass er Fluss gestört ist. Man sollte regelmäßig die Düsen reinigen, aber vor allem dann wenn du einen Materialwechsel machst, also unterschiedliche Materialen. Aber ich bin da auch recht faul und denke mir dann oft, wird schon gehen. Oft geht es ja auch, aber halt nicht immer 🙂