Smithy

Stimmt nicht ganz, denn beim UM3 ist es so, dass die rechte Düse nicht ganz an den linken Rand kommt und umgekehrt. D.h. wenn du nur mit der linken Düse druckst, dann hast du mehr Bauraum zur Verfügung als wenn du mit beiden arbeitest. Man sieht das auch sehr schön an den dunklen Bereichen in Cura, wenn du ein Objekt nur mit den 2. Extruder druckst, dann wird der dunkle Bereich auf der linken Seite breiter.

Yes, price is heavy for the Colorfabb one and I don't understand why it is so expensive. So when you have some experiences with the other one, let me know please, because I would also prefer a more matte finish for my functional prints. Looks better in my opinion.

Falls es die Art von deinem Modell zulässt, könntest du das Modell auch ein wenig ins Bett hineinschieben. Alles was unterhalb der Buildplatte liegt, wird nicht gedruckt und erhält eine schöne Grundfläche. Geht nicht mit allen Objekten, weil du ja wenige Zehntel verlierst, aber ich verwende das ganz gerne wenn es möglich ist und das Objekt keine glatte gerade Fläche unten hat.

Und noch ein Tipp weil ich es gerade gesehen habe. Tue dir noch einen Gefallen und beginne mit PLA und nicht mit ABS oder PETG. PETG ist nicht so einfach zu drucken wie PLA und ABS benötigt noch mehr Aufmerksamkeit, Erfahrung und Geduld.

Also ich persönlich kaufe keine Spulen unter 25 Euro für 750g. Alles darunter ist meist Mist und qualitativ unbrauchbar. Man kann Glück haben, aber das Risiko ist mir zu hoch. Ein Kollege von mir kauft oft China Filament so um die 10.- / 15.- und wenn ich mir anschaue wieviele Drucke daneben gehen und erst dann funktionieren wenn er "vernünftiges" Filament ladet, dann bestätigt das meine Meinung. Ich kaufe meistens Filament von Colorfabb, Innofil, Ultimaker, Filamentum, etc. also namhafte Hersteller und mit diesen Spulen hatte ich noch nie einen Ausfall welcher auf das FIlament zurückzuführen wäre. Da kostet die 750g Spule 2.85mm zwischen 25.- und 35.- Wenn ich deine Beiträge richtig interpretiere, dann hast du derzeit noch keinen Drucker? Falls das so ist, dann würde ich dir empfehlen, kaufe dir zu Beginn anständiges Filament und lerne deinen Drucker und die ganzen Einstellungen kennen. Das ist zu Beginn schon schwer genug und wenn du dann keine konstanten Ergebnisse bekommst, weil grad das Filament schlecht ist, dann wirst du schnell verzweifeln. Wenn du dann ein paar Spulen gedruckt hast, dann kannst du immer noch mit den billigen experimentieren, aber am Anfang würde ich das bleiben lassen. (später auch 🙂) Du erkennst dann später auch einfacher, wenn das Filament schuld ist und nicht irgendetwas anderes und kannst dich somit, das für dich perfekte, günstige Filament finden. Du musst beim Filament selber machen jedenfalls sortenrein bleiben, also nicht bunt durch die Müllreste Schreddern. Jedes Material hat andere Eigenschaften und Mischungen, auf diese stellst du dich beim Drucken ein. Man kann nicht einmal sagen, dass PLA gleich PLA ist. Jeder Hersteller verwendet andere Mischungen und da kann es schon vorkommen, dass man die Temperatur um +- 5° justieren muss. Wenn du nun alle Reste zusammen tust und daraus Filament machst, wird das ein Glücksspiel beim Drucken werden. Und weil ich geschrieben habe "bei den Preisen", wenn du dir eine 750g Spule aus Resten machst, was glaubst du wie viel Aufwand das ist und wie lange das dauert. Damit meinte ich, dass es sich nicht rentiert sich ein paar Stunden hinzustellen wenn du für 25.- schon einen ordentliche Spule bekommst. Du darfst auch nicht vergessen, dass nicht nur das Extruieren dauert, sondern du musst deine Reste vorher Schreddern und das FIlament dann auch ordentlich aufrollen auf einer Spule, damit es sich beim Drucken auch wieder ordentlich abwickelt. Und beim FIlament ist es sehr wichtig, dass du einen konstanten Durchmesser hast. Bei einem 1.75mm Filament, welches manchmal 1.65 und dann wieder 1.80 hat, wird dir die Freude am Drucken schnell verderben.

Are you using any z offsets in your gcode or do you use any post processing plugins?

I bought a spool of Colorfabb Semi Matte Black PLA recently, it is not completely matte, but a lot more than normal PLA.

Sinnvoll nutzen wirst du das nicht können, du kannst nicht einfach irgendwelche Plastikteile nehmen, Schreddern und daraus Filament machen. Gut machen kannst du das schon, aber das Druckergebnis wird sehr bescheiden sein. Auch wenn du keine Teile zum Anschauen drucken willst, brauchst du auch für funktionale Teile eine gewisse Qualität, da kommt es auf Maßhaltigkeit an etc. Dazu brauchst du ein qualitativ gutes Filament und das wirst du mit einem Selbstbau nicht hinbekommen und mit "Abfall" Plastik schon gar nicht. Bei den Preisen was eine 750g Spule kostet, würde ich nicht darüber nachdenken mir mein Filament selbst zu machen. Wenn es es spaßhalber machen möchtest, dann spricht natürlich nichts dagegen, aber erwarte dir nicht zu viel davon. Es gab er vor ein paar Wochen jemanden hier im Forum, der massive Druckprobleme hatte, bis wir dann drauf gekommen sind, dass er sein Filament selbst macht.

Turning off the wifi via the menu should be enough, your wifi card is still there but it is not working at all. So don't worry if you connect it to a secure network, that someone can connect via wifi and access the network via ethernet. If this is not enough you can ofc disable it completely via SSH. You have to enable the developer mode via the touch screen, then port 22 is available and you can login. I cannot remember the username/password, but you find it here in the forum. It is the same as for the UM3.

Ich denke es wird nicht DAS Gerät geben, sind alles mehr oder weniger Bastelprojekte von Leuten die das interessiert. Ich bin auch der Meinung, dass es sich bei den heutigen Filamentpreisen nicht auszahlt, selbst sein FIlament herzustellen. Du brauchst ja sowieso ein qualitativ hochwertiges Granulat und dann muss auch noch alles passen damit du mit deiner Spule dann zufrieden bist. Ich persönlich lasse auch die Finger von billigen Chinafilament, mir ist es wichtiger einen zuverlässigen Druck der über mehrere Stunden läuft auch fertigstellen zu können. Die billigen Spulen (natürlich dann auch auch das Granulat wenn du selbst herstellst) haben da oft ziemliche Qualitätsprobleme. Ein sehr wichtiges Kriterium ist sicher ein konsistenter FIlamentdurchmesser und da glaube ich nicht, dass es mit DIY Extendern erreicht werden kann.

Splitten kannst du Modelle recht einfach, automatische Steckverbindungen gibt es nicht, zumindest ist mir keine Software bekannt die das für dich übernimmt. Aber du kannst solche Verbindungen auch recht einfach selbst dazu bauen, je nachdem wie die aussehen sollen. Steckverbindungen haben halt immer das Problem, dass die Toleranzen sehr genau sein müssen, meist passt es nicht oder es ist zu viel Spiel drinnen und es fällt wieder auseinander. PETG kann man übrigens sehr gut mit Sekundenkleber kleben, habe schon ein paar Teile damit verklebt und die halten immer noch, obwohl sie im Aussenbereich und jeder Witterung ausgesetzt sind.

Unfortunately no, I also would like to have this feature, because the mappings are quite strange in Cura. I also tried some external tools, like BetterTouchTool on Mac, to remap the things to match F360, but I was not successful.

Are you sure your problem is the height? You can easily check that, by scaling just the Z direction. If it is the X/Y direction, you should turn off bed adhesion (skirt/brim) to save some space on the bed. There are also some other options, like prime tower and so on, which consumes the available print area.

The problem is not Cura, because you get the same high CPU load when watching the cam stream directly in your browser. So I guess the high CPU load is caused by decoding the video stream and the technology used by the browser is not efficient enough. I got good results with much lower CPU consumption when using VLC to watch the video stream.

Danke für den Hinweis, ja du hast natürlich recht.

Man könnte versuchen ob sich etwas ändert, wenn man die Anzahl der Top Layer erhöht. Wenn die Top Layer größer sind, also die Anzahl der Layer für die Schrift, dann sollte auch noch die darunterlegende Fläche als "Top Skin" angesehen werden, falls Cura da wirklich was vermurkst.

Bei allem Verständnis zu deinem Problem, aber ich finde du solltest an deiner Ausdrucksweise arbeiten. Wir machen das hier alles freiwillig und helfen gerne und so gut wir können. Wenn wir jedes Problem sofort erkennen würden und dafür eine exakte, detaillierte Lösung hätten, dann würden wir das wahrscheinlich anderweitig verwerten. Wir sind auch nicht für Bugs in der Software verantwortlich, noch sind wir dafür verantwortlich ob du ein sauberes Druckergebnis bekommst oder mehrere Stunden umsonst druckst. Es ist wie so oft, dass der Ton die Musik macht und bei manchen von deinen Kommentaren sinkt meine Motivation enorm, noch weiter über dein Problem nachzudenken. Danke für dein Verständnis.

Try to disable the second extruder and use the left one.

Beim Setting Combing Mode, Not in Skin auswählen.

Wenn ich mich jetzt nicht irre sind das 2 verschiede Dinge. Avoid printed parts, gilt nur wenn du mehrere Teile druckst, bezieht sich aber nicht auf ein einziges Teil. Das was du suchst, ist genau was dxp genannt hat "Combing Mode - Not in Skin", damit macht er das Combing, bleibt wenn es geht im Bauteil und verhindert somit unnötige Retracts, aber im sichtbaren Bereich wird es nicht gemacht und verhindert somit diese Linien.

Solange die wichtigste Notification beim S5, nämlich, dass das Filament ausgegangen ist und der Drucker nun wartet nicht als Push geschickt wird, ist das ganze relativ sinnlos.

Das Problem kommt vom Bed Leveling, da stört ihm etwas. Das kann vieles sein, also entweder der Abstand Glas zu Bettrahmen, wie schnixx schon geschrieben hat oder nicht ganz saubere Glasplatte, es klebt noch etwas am Core, etc. Oft ist das ein ganz kleiner Krümmel der am Glas ist (hinten rechts) dort wo den Abstand zuerst misst. Weiters können es aber auch elektromagnetische Störungen sein, da der Abstand Nozzle - Glas, kapazitiv gemessen wird. Wenn du irgendein Gerät unmittelbar neben den Drucker stehen hast, dann dieses einmal ausschalten oder wegstellen. Weiters kann es auch helfen einen Schritt vom Drucker wegzugehen beim Leveln. Hört sich jetzt komisch an, mache ich selbst nie, aber anscheinend gibt es Fälle wo das hilft.

Could be anything, but try to save the Gcode to your local disk and then copy it to the SD card. If it is still not working, try to reformat the sd card. You could also try to clean the card reader on your printer.

I don't know your printer, but a flow of 40% is not normal. So I guess you have done a mistake with your E steps and it is too high. Because when you set a lower flow, you basically reduce the E steps more less again from the software.

Both are for different usages. The Raspberry is a small computer, running Linux OS. The Arduino is a micro controller. So it depends on the usage which one should be used. For 3D printing, users often uses a Raspberry to use the software Octoprint (or OctoPi) which is a front end for 3D printers. So you can send files over the network, set several setting via a webinterface and so on. It is often more comfortable to use just a network connection and the webinterface, but you can do most things also directly at the printer and transfer the files via SD card or USB connection. When you read about 3D printing and Arduino, then they mean the controller of the printer itself, which is often an Arduino. Means that the stepper motors, and so on are controlled by the Arduino, like a mainboard on a computer. My suggestion is to start in the beginning just with the printer, get familiar with it, learn how things are working and playing together. If it is annoying for you to use a SD card and you want to send files via network, then buy a Raspberry and install OctoPi which is also available as a ready to use image. You will never need an Arduino for your Ender.