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Ultimaker Community of 3D Printing Experts
DidierKlein

Vos retours sur le 3DSolex

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Bonjour à tous,

Je pense que nous sommes maintenant quelques uns à avoir fait l'acquisition du kit 3DSolex pour pouvoir adapter différentes type de buse sur l'Ultimaker 2.

J'aimerais bien connaitre vos différents avis sur la chose.

Perso, je suis vraiment ravi d'avoir fait le changement, j'utilise pas mal la tête en 0.8mm j'aime bien la rapidité et la solidité du print (murs de 1.6mm en deux passages c'est chouette), je n'ai pas encore testé la tête de 0.25 si quelqu'un a des retours ?

Au niveau de l'installation je n'ai pas eu de problèmes particuliers, j'ai été assez violent avec ma sonde de température qui était coincée et que j'avais déjà un peu abimée lors d'un autre changement de tête, au final elle tient toujours :)

Rien de bien compliqué pour le reste. C'est assez intuitif et pour ceux qui n'ont jamais démonté la tête il y a une vidéo sur le site www.3dsolex.com

Pour changer les buses je fais toujours comme ceci:

Je sors le filament et je fais un atomic pull (chauffer a 210°c refroidir a 82°c et tirer le filament) pour ne pas qu'il reste trop de résidus de filament dedans.

Ensuite je laisse la tête a 82°c et je dévisse avec la douille fournie (et l'outil imprimable qui est sur youmagine).

Je met la nouvelle tête toujours a 82°c et voila.

Pour la buse de 0.8mm j'ai testé avec succès les filaments suivants:

PLA/PHA (ouf)

Bamboofill

BronzeFill

XT-CF20

SemiFlex

Voici quelques photos

PLA:

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Bronze:

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et bamboo:

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SemiFlex:

Pneu RC en 0.8mm 8h30 d'impressions

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Vase en Spiralize Semiflex, Etanche!

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Le meme en goblet, en NinjaFlex (a gauche) et Semiflex (a droite). Le semiflex est étanche, l'autre c'est une passoire :p

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Si vous souhaitez commander le kit il est maintenant disponible sur mon webshop

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Oui, ce kit est une révolution pour nos UM2.

Pas grand chose a rajouter à ton post Didier.

Je me suis simplifié la vie pour le montage en changeant en même temps le coupleur en téflon et la sonde de température.

A l'usage, j'ai passé pas mal de CF20 sur la buse inox de 0.8, du PLA/PHA en 0.8, 0.6 et 0.4 laiton.

Et dernièrement du WoodFill Fine en 0.8 laiton sans rétraction pendant 5h30 avec au final 0 problèmes.

Je passe d'une taille à l'autre à chaud, pendant que la tête baisse en température en prenant soin de retirer le filament avant.

Je remonte ensuite directement la nouvelle buse et je n'utilise la méthode atomic que si je passe de PLA à XT par exemple (ou l'inverse), sinon, même si il reste de la matière dans la buse, je la pousse par la fonction "move material" de l'imprimante et ça va bien.

Bilan pour moi : aucun problème

Il ne manque qu'une buse inox en 0.6 et le compte sera bon.

Le Team Ultimaker devrait sérieusement envisager d'en faire le montage standard sur ses machines.

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Le Team Ultimaker devrait sérieusement envisager d'en faire le montage standard sur ses machines.

Malheuresement je n'y crois pas, après deux trois échange avec l'équipe ultimaker sur le sujet  il me semble que ce n'est pas la vision de l'ultimaker 2, bécane du type plug and play..mais les gens changent...ou pas...

Si cela devait se faire il partirons je pense sur un changement du bloc tête en entier calibré avec la buse. Bloc 0.4, 0.8 , ect....

Sinon de mon côté pas de soucis avec e3dsolexolssonblok, juste un "pas" pas raccord sur le filetage qui oblige à forcer un peu.

Pour changer la buse," move material " tinkerfirm, température a 250 légère rétraction, température 100 , changement de buse et roule ma poule.

Pour la 0.25 mm pas de soucis non plus.

Le site 3dsolex devient une mine de pièces de rechange et ça c'est cool ;)

Merci @swordriff & @anders

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Le seul problème que j'ai eu, c'est avec l'I2K insulator. Le filament Taulman 910 s'est bloqué dedans et impossible de le ressortir.

Sinon j'utilise beaucoup la buse de 0.8 pour les grosses pièces.

Un investissement quasi obligatoire...

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Aucun souci non plu.

Il faut bien faire attention de ne pas trop forcer lorsque l'on vis la buse car si non, c'est la petite vis de 3 qui trinque.

Pour ma part, j'ai trouvé directement de Chine des buses qui vont bien, et du coup j'utilise des buses pour PLA et des buses pour XT comme ça je me passe du nettoyage entre les différents filaments.

J'ai aussi des buses Inox mais pas encore testées.

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J'ai très envie de tester aussi ces buses.

Donc concrètement il me faut un Olsson Block Kit, une buse 0,8 est fournie avec?

Si je souhaite avoir un jeu de buse 0.25 / 0.4 / 0.8 il faut les JET RSB40 Brass ? sachant que j'imprime essentiellement du PLA mais aussi parfois, coperfill, bronze fill, bois...

Faut-il également, au cas ou, UM2 Hot End Heater 25W Standard & Um2 Temp Sensor ?

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Ça fait un petit mois que j'ai reçu mon block,

J'en suis super content, il faux 2/3h pour le changer et c'est assez simple, j'avais commandé une sonde d'avance et j'ai bien fait puisque l'autre et rester dans le block d'origine :p

Je suis vraiment content de la buse de 0.8mm ça permet d'aller vite et de rester quand même propre =)

J'ai essayer aussi le XT CF-20 de chez Colorfabb avec une buse en Inox de 0.8 et ça va bien même si le filament en lui même est assez dur à imprimé par rapport au PLA

J'ai vaguement essayer la buse de 0.25mm mais j'ai pas encore trouver les réglage idéal mais ça c'est du détail :p

Et pour la buse de 0.4mm ça marche super bien =)

Pour ce qui est de l'utilisation, à chaque fois que j'ai fini avec une buse, que je vais la changer, je fais une petite méthode atomique, avec le filament de nettoyage de chez Filimprimante3d.

En résumé, ça a valus le coup de sauter le pas, j'en suis super content, c'est pratique, c'est simple, ça marche bien (voir mieux puisque j'ai l'impression que l'angle de la buse et plus petit), J'ai hésiter pas mal de temps, mais ça vaux franchement le coup :)

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J'ai très envie de tester aussi ces buses.

Donc concrètement il me faut un Olsson Block Kit, une buse 0,8 est fournie avec?

Si je souhaite avoir un jeu de buse  0.25 / 0.4 / 0.8 il faut les JET RSB40 Brass ? sachant que j'imprime essentiellement du PLA mais aussi parfois, coperfill, bronze fill, bois...

Faut-il également, au cas ou, UM2 Hot End Heater 25W Standard & Um2 Temp Sensor ?

Avec le kit tu as une tete en 0.4 avec pour le reste tu dois commander a part.

Pour les tetes JET il me semble que le nettoyage est plus simple je ne sais pas si c'est vraiment utile ou pas.

Le temp sensor ca vaut le coup car beaucoup le casse lors du changement, le heater est beaucoup plus solide don c'est pas forcément obligatoire.

Si tu commandes envoi moi un message privé avant pour avoir un ptit code ;)

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J'en suis à la 3 eme commande et satisfait à 100%

la buse 0,8 mm c'est genial,je teste actuellement la 0,6 :bon compromis je pense.

je vais aussi tester la buse inox en 0,4 sur du XT CF20,en 0.8 c'est bien je suis curieux de voir le CF20 en 0,4

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bonjour je viens d’installer le kit 3D solex et voici ma première impression avec une buse 0.6.20150503_121027.thumb.jpg.70ea19bdf55011fbc0c89e1e3a4a5844.jpg

J'ai eu plusieurs fois le problème d'Error heater, je pensais avoir abîmer ma sonde de température et donc je l'ai remplacé par celle que j'avais pris au cas ou... mais même avec la nouvelle j'ai eu le problème. Surtout quand je change la température en cours d'impression. Ce que je remarque aussi c'est que la température n'atteint pas tout a fait celle voulue... soit à l'affichage ma température reste à 116°/220°. J'en déduit que j'ai voulu être trop doux à l'enfoncement des sondes dans tête d'impression et que je devrais essayé de les enfoncés plus loin... qu'en pensez vous ?

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première chose à faire effectivement regarder si la sonde est bien enfoncée, ensuite tes erreur de température viennent surement des ventilo de refroidissement, peux tu essayer de faire une impression sans ventilation et modifier les températures pour voir si l'erreur fait son retour ?

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Hi! 3dSolex Error Heater

It seems you edit; MAYBE have a failing heater cartridge.

Should not be a problem to keep it at 220C. Other users print a 295C.

The Error appears when the heater can not increase the temperature at least 10C in 20 secs. This is a safety feature which helps preventing bruning down your house.

The Error is more common in the following configuration / use cases:

1) Olsson Block is 30% heavier than standard block, needs more heat.

2) Old Merlin firmware has an even more strict error-temp control

(fix: update firmware)

3) The heaters are not all 25W, some are 17, some are 26.

If you have a "weaker" one you get this fault more often

4) If you print at 220C, then reduce temp to 210, the heater turns off and is not strong enough to get back up to 210 (the new temp) after it has "undershot" by 4-6 degrees; It goes from 220 to 204 before starting to recover to 210. If this process takes more time than "10C in 20Secs" (using newest FW), you get this error.

(fix: Lower temp in small steps).

5) If you print at 220, and your heater is weak-ish, and the fans are at zero, and they come full on, then also the error may appear.

(fix: Manually set fans slowly Example: You are prtinting at 220. You look at temp indicator. when temp has gone down from 220 to 219 then you know the heater is ON again, this is the time to turn up the fan.

You do not want to turn on the fan while the temperature is falling down to a new lower level. It makes it even harder to recover from the low point.

@sylus: I am also curious to see the results of the JET RSS and CF-20

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The steel nozzles Jet RSS040 are available now.

I just heard that CF-20 does stick to steel..

Another user has success with it.

 

The terrible thing with printing the abrasive filaments is brass nozzles wear out while you are printing, especially of course if the object takes several hours to print.. This reduces resolution of the print of course.

Here is the story (again maybe, to some of you):

Anders olsson chose the fastest, most reliable 3d printer priced under 9.000€.

He then started printing som shields with his UM2, shields to trap neutrons from a radioactive source. The filament they still make themselves at his institute, you can call it home made filament.

The printing would make flat a brass nozzle in a few hours, since the filament contains increadibly hard material. On a scale of hardness where brass is ca 3 and steel is ca 4, his material has hardness 9.5.

Since it is difficult to change the hot end of an UM2 in the middle of a print and get the correct buildgap after the new hot end is a millimeter or more longer, he designed a new hot end with exchangeable nozzles.

This hot end is known as "The Olsson Block".

I have now a steel nozzle available which lasts much longer, but its hardness is "still form the same planet" as brass.

Anders is currently on an island in the South China Sea (this is not a joke), devoting his time to developing a new kind of nozzle with an very, very hard surface.

Hopefully it will be available for testing this summer.

Meanwhile, Steel is all we have. If you only print standard PLA or ABS, a steel nozzle (either form E3D, or from 3dsolex) will not do much for you.

If you print Bronzefill etc, a steel nozzle will live much longer than a standard brass nozzle, at least any huge print you can think of in a UM2X or UM2.

Questions are welcome!

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@swordriff: I tested the steel nozzles (from E3D) with XT-CF20 with no issues (0.4 and 0.8).

J'ai testé les nozzles inox avec le XT-Cf20 sans soucis pour infos.

Ce weekend j'ai imprimé un casque de viking (délire vous verrez plus tard la raison). Avec la tête de 0.8mm et des couches de 0.3mm pas de soucis et le print est quand meme gros, fini en 6h30 j'adore :)

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C'est vachement cool ce kit!!

Tu démontes et tu remontes différentes buse en quelques coups de clés.

Ce kit + filaments Colrfabb essentiellement pour le moment je n'ai plus de soucis de buses bouchées, sous extrusion.

La qualité finale est classe.

Je l'avais déjà posté mais je la reposte ici quand même :

Tee de Rugby imprimé avec buse 0.8, Couche de 0.2, Colorfabb XT, Spray Dimafix pour l'adhésion plateau

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Je suis en cours d'impression de Pokemon réalisé par FLOWALISTIK sur Thingiverse en PLA. Les photos vont bientôt arrivé normalement ;)

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je suis aussi très satisfait de ce kit

Comme la buse est plus basse que l'originale, j'ai un peu déplié les ailettes sous les ventilos => beaucoup plus d'air arrive sur les pièces, le refroidissement se fait beaucoup mieux. Il faudrait que j'imprime le robot ultimaker pour voir

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Edited by Guest

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