mnis

Hi pm_dude So what is "3DLac" ?... Googled: spray adhesive ... How good is this stuff? Experience with it? Is it harmful? It stinks? It can be easily and completely removed? PLA-HT >>> My spools (InnoFill and Ultimaker) regularly for 750 grams Material: Empty Weight ~ 248 grams. The big Multec spool regularly for 2 KG Material and presumably quite common for welding wire: Empty Weight ~ 606 grams. I (in fact) received 2,200 grams. I have found out only because I wanted to bring the material to smaller spools. Out of curiosity, I then re-weighed anything once. I am not sure, whether it is an intentional thing from the manufacturer, and it will be so always 10 percent more material. Including delivery (Germany) I have a price of ~ 22 euros calculated for a 750 gram unit, if you buy 2 KG and obtain 2.2 KG. This is for (in fact) a very special filament, an almost unbeatable Price. The first results from Takei, really let me hope for good. And I can hardly expect even get started with it. This PLA-HT (White) is from Multec also called "Nature / Natural". Probably change color additives, the material properties very strong. I hope nevertheless that there will soon be a color selection. Markus

Thanks melkolo :-) Yes, this is the cable, perhaps reserved for the second print head, but I do not know exactly. Markus

There is an still unused cable, nothing more. It ended with plug near the print head, near the other connections for the fans that are recognizable by the black fishnet hose. The images in the gallery, please Set on "Public", otherwise we can not look in larger views. Markus

2200 grams of test-mass ... :mrgreen:

Oh, that looks quite good :-) If I had a dog, I would make a huge bone for chewing test print. :mrgreen: But I Will absolutely buy first Blue tape. Let's see if I can wait ... Thanks Takei

Sorry, but the problem is not completely solved, although factory reset: Playing around with "Move material" brought me back "ERROR STOPPED". - I chose "Move material", moving some material at 220 degrees, and left the selection. - Short Thoughts break and I chose again "Move material" to move a little more material. - There were slightly more than 180 degrees of residual heat, and I wanted to wait until 220 degrees. - Then BLAM! ... "ERROR STOPPED" ... :evil: :evil: :evil: But at least it has not occurred during printing. :ph34r: :unsure: :lol: :rolleyes: :huh: :oops: :???: Markus

Jupp, gefällt mir ebenfalls...Aba ABS kommt mir nicht in die Tüte, äh in den Drucker. :mrgreen: ABS = Stinkezeug, bäh, nicht Wohnzimmertauglich. :wacko: Markus

Die Sache mit der Z-Achse sollte auf jeden Fall ebenfalls ins Auge gefasst werden. Fährt der Drucktisch ohne lautes Knarzen und augenscheinlich unterbrechungsfrei wiederholt rauf und herunter? Für einen kleinen Test einfach mal den Ulti-Robot drucken. Das ein Lager defekt ist, kann selbstredend auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, sollte bei einer neuen Maschine aber nicht vorkommen dürfen... Gefahrlos überprüfen kannst Du die Achsen, wenn Du beide Madenschrauben der Motoren-Pulleys für X/Y komplett herausdrehst, dann sollte sich der Druckkopf wirklich relativ leicht bewegen lassen. Aber zuvor prüfe doch mal die Spannung der beiden kurzen Riemen, Die Riemenspannung sollte gerade so stramm gewählt sein, dass nichts über die Zahnung rutschen kann. Dabei dürfen die Riemen aber selbstredend auch nicht durchhängen. Einstellen kannst Du die Riemenspannung nur mittels der jeweils vier Motoren-Befestigungsschrauben. Alle langen Riemen haben übrigens eine Spannfeder, diese sollten also annähernd korrekt gespannt sein. Hm, ich denke der Widerstand lässt sich genauso schwer beschreiben wie Schmerzen. :lol: Aber ich kann Dir folgendes sagen: Ist der Widerstand im Zustand des ausgeschalteten Geräts gefühlt extrem hoch, dann ist es nicht in Ordnung und es können sehr schnell Schrittverluste und laute Geräusche entstehen. Die Motoren haben natürlich nicht grenzenlos Kraft, es sind vielleicht maximal 4000 Gramm pro Achse (...eher deutlich weniger), und da sollte eine gut ausbalancierte Mechanik sehr sehr weit drunter liegen. Denn es müssen ja auch noch Reserven für eine gute Beschleunigung vorhanden sein. Meine Kiste ist jetzt bereits über 1 Jahr lang in Betrieb, also ganz sicher gut eingelaufen, von daher vielleicht keine direkte Vergleichsmöglichkeit. Aber immer schön regelmäßig Nähmaschinenöl auf den Wellen verteilen, nicht aber auf der Z-Achse. Weitere Maßnahmen: - Löse nacheinander jeden der insgesamt acht Pulleys für einen kurzen Moment und schraube ihn wieder fest bevor Du den Nächsten löst. - Überprüfe, ob die dünnen Linearwellen des Druckkopfs parallel zu den Antriebswellen verlaufen, da darf nichts verwinkelt sein. - Überprüfe die beiden sich kreuzenden Linearlager im Druckkopf auf absolut korrekten Sitz in der ABS-Hülle. Manchmal sind die vier langen Schrauben mit gerändeltem Hals am Druckkopf extrem fest, das kann ebenfalls Probleme verursachen. :ph34r:- Schick die Kiste zurück... :blink: Markus

Oh, da ist es schon sehr viel deutlicher... Teste mal bei ausgeschaltetem Gerät folgendes: Druckkopf von unten anfassen und ein paar links/rechts Bewegungen machen. Beobachte dabei die Enden der Linearwellen (Gehäuseseitenwände aussen). Wenn die Wellen sich sichtbar verschieben >0.5mm, dann müssen die entsprechenden Pulleys näher an die Distanzhülsen heran gesetzt werden. Auf jeden Fall erzeugen verschiebbare Wellen ähnlich klingende Geräusche. Bei der Gelegenheit schadet es nicht den Test mit Vor- und Zurück-Bewegungen (Wellen an der Geräte-Rückwand beobachten) zu wiederholen. EDIT: Aber bei einer linearen Bewegung in nur einer Richtung sollte es eigentlich nicht so in Erscheinung treten. Vielleicht ist doch irgendwo etwas nicht direkt sichtbar im Fahrweg, oder ein Pulley schleift irgendwo dran. Prüfe mal, ob der Druckkopf sich überhaupt nahezu spielfrei in alle Richtungen bewegen lässt. Uund wie stark ist der Widerstand, wenn Du den Druckkopf bei ausgeschaltetem Drucker in alle vier Richtungen bewegst? Markus

Oh ja, jetzt hab ich es entdeckt. und zugleich @rei zu @3rei korrigiert. :blink: Edit: Ich hab nun doch einmal selbst mit Deinem Objekt herumexperimentiert. Mit 50 Prozent der Originalgröße, 0.1mm Layer, und verschiedenen Ausrichtungen gelingt es zwar, aber tatsächlich wird immer nur eine Oberfläche ansehnlich. So wie Jonny es beschrieb, wird es tatsächlich wohl am besten gelingen, denke ich. Allerdings, wenn der zusätzliche Absatz am Rand des Lampenschirms verzichtbar wäre, dann könnte es doch noch in einem Stück gelingen. Also man setze den Schirm mit der großen Öffnung auf die virtuelle Plattform und versenke ihn um die Höhe des Absatzes. Markus

Das schaut doch recht gut aus. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann besteht auch großflächig eine recht gleichmäßige Wärmeverteilung und nur in den Randbereichen sind größere Abweichungen zu erwarten. Die Frage ist nun: Kann man also davon ausgehen, dass die Wärmeverteilung bei nahezu allen UM2´s ähnlich gut ist? Ich glaube schon, das es so ist: Denn die Heizbetten wurden (...rein vom Grundaufbau her) meines Wissens vom ersten bis zum heutigen Gerät kaum verändert. Selbst wenn also die Elektrische Verbindung aus irgendeinem Grund nicht ganz einwandfrei sein sollte, so wird die dennoch ankommende elektrische Energie recht gleichmäßig verteilt in Wärme gewandelt. Markus

@3rei de Bist Du Dir ganz Sicher, das es eine gute Idee ist eMail-Adressen in Postings zu hinterlassen? Du kannst jeden jemals von Dir verfassten Post nachträglich bearbeiten. Ich bin mir jetzt nicht sicher in welcher Ausrichtung Du bereits versucht hast diesen Trichter zu drucken. So wie das Dingens aktuell in Cura geladen wird, klappt es nur mit zusätzlich gedrucktem Stützmaterial (Support), und alle oberen Rundungen innerhalb des Trichters werden eventuell sehr unansehnlich. Das Ganze ist wie immer auch abhängig von der allgemeinen Materialqualität, sowie dem Verhältnis zwischen Temperatur und Geschwindigkeit. Mit großer Öffnung direkt auf der Baufläche sollte das Objekt eigentlich nahezu problemlos druckbar sein. irgendwie sehe ich da am wenigsten Probleme und eventuell muss nur das Infill (die Fülldichte) deutlich erhöht werden. Auch könnte es vielleicht helfen die Wandstärken (Stärke der Aussenhülle) etwas zu erhöhen. Markus

Protection functions are laudable and important. After more than a year without the aforementioned Check routine, I would also do not know why it was even still, thought of such a thing. The timing for such an extension of the functionality is selected very happily anyway. I would never let work unsupervised, this miraculous box and all the other gadgets. However is happened on some machines somehow something quite different, as might be expected. ... Sorry, but sometimes it's really funny here: Temperature sensor and heating definitely sit deep enough and still firmly fixed in my machine, it was repeatedly checked. This I dare to say, after maybe (certainly understated) twenty-five full-Teardowns of the Ultimaker2 printhead. - In Cura v14.09 there was this error message never. Why is now clear to me that additional verification existed obviously not here. - In Cura v14.12 I got this error message "ERROR STOPPED" at least three times during different machine actions? - I've tried it with Cura v14.12.1 and there were other unknown bugs me so far. This fact I have not explored in detail. - I tried it again with Cura v14.12 and made after the firmware update a "factory reset". - Now, run with this version 14.12 currently everything perfectly, and there were (in between) made absolutely NO mechanical changes to temperature sensor or heater. Markus

Während des Druckvorgangs kann es in verschiedenen Bereichen zu unterschiedlich großen Materialverwerfungen kommen. Das Ganze ist extrem abhängig von: Material, Temperaturen, und allgemeiner Objektgeometrie (...Überhänge). Frisch abgelegtes Material kühlt sofort herunter und schrumpft dabei unterschiedlich stark. Es können nach oben ausgerichtete (minimale) Verzerrungen entstehen. Wenn dieses bereits stark heruntergekühlte Material später erneut sehr schnell überfahren wird, bleibt nicht genügend Zeit die Verwerfungen aufzuweichen. Der Druckkopf macht besonders in Randbereichen eines Objekts Bewegungen mit extrem schnellen Richtungsänderungen, dann kann es tatsächlich sehr laut ratternde Geräusche verursachen. Während der Druckkopf über erhabenes Material fährt, wird das gewollt federnde Druckbett etwas nach unten gedrückt und in nicht erhabenen Bereichen löst sich die aufgebaute Spannung sofort wieder. Das Druckbett beginnt also zu schwingen und besonders in Bereichen fern von der Druckbett-Aufhängung, also in Richtung des Betrachters schwingt es freilich am extremsten. Wäre das Druckbett starr, dann könnte die X-/ Y-Führung inklusive Druckkopf langfristig ernsten Schaden nehmen und die Positionierungsgenauigkeit wäre wohl sehr schnell dahin. Das Messing-HotEnd mit integrierter Düse überstünde solch eine andauernde mechanische Extrem-Belastung vermutlich auch nicht sehr lange, es würde folglich zuerst die Düsenspitze heruntergeschliffen werden. Möglichkeiten: - Verwende Schwingungsdämpfende Geräte-Füße - Drucke etwas langsamer und oder mit höherer Düsentemperatur. - Positioniere Objekte möglichst mittig auf der Bauplattform und mit eventuellen Auslegern nicht zu weit nach vorne ausgerichtet. - Für einen Test erzeuge eine einfache Kreisform mit vielleicht 1 Cm Höhe, welche den gesamten UM2-Druckbereich nutzt. Die Wandung sollte dem Düsendurchmesser entsprechen. Lasse Deinen Drucker ein paar Bahnen kreisen und lausche der Geräuschkulisse. Markus

Sits the power plug certainly very deeply and firmly in the UM2 system board socket? During power ON, the printer makes some short noise? The LED strips are working, it is light in the interior, after switching? Until professional help arrives ... What you can test without risk: - Unusual discoloration Are somewhere to recognize (traces of burns) on the system board? - Check all connectors on the system board, maybe somewhere bent pins. - Check all wiring, for any visible damage to the insulation. - Check the cable behind the engine covers (... there is only one screw per cover), because sometimes cables are squeezed during installation. - Remove from the sytem board all motor connectors, for a short start-up test. - Check especially the connection to the OLED display in both directions (cable and plug). - Check whether a connection via USB is possible with a PC. Cura includes the necessary Arduino driver package. Markus

Hey TinkerGnome Hrmpf, i.i.i. I promised my wife :wub:, no 3D printing from Christmas to New Year ... :unsure: :wacko: :blink: :ph34r:

Oh, that sounds very good Takei ... overhangs should then probably succeed much better, I think. Whether you might find the time to print the little UM Robot?

Besides asked: Should we maybe choose the ABS profile on Ultimaker 2 (... with custom temperatures of course)? I read somewhere that side fans are regulated differently when the ABS-profile is used...

Hi Takei So far I only know what Multec for the first layer recommends, you can see at the end of the previous post from me (Addition). Hopefully I'll be in the next few days for testing. So far I have divided the material on three ordinary filament spools, more is (unfortunately) not happened yet. :idea: Had I already, two printing heads installed on my Ultimaker 2, then I would probably try the following: 1. Head ... Print only the first layer with normal PLA. :roll: :roll: :roll: 2. Head ... Print all subsequent layers with PLA-HT. :mrgreen: OT: Unfortunately, I have too much Christmas stress, and by the way I have to find a good place for my very first PS4, somewhere and somehow near my very old PS3. I think I must first construct a wall bracket. After extremly necessary gaming tests will follow intensive material tests, I promise. Bye for now.

Hi folks Some news today from me: ... on 21/12/2014 I have 2000 grams PLA-HT ordered by Multec. (+) On 24/12/2014 I received 2,200 grams, really 10 percent more:-) (+) The packaging is good and provides adequate protection. (-) The filament spool is surrounded only by an open plastic film, nothing more. (+) A very large coil (DIN8559 with 300mm diameter, 90mm inner width, and a filling depth of up to 44mm). (+) Commendable generous windings, the smallest winding forms a circle larger than 200mm in diameter. (+) The BIG spool fits easily on the Ultimaker 2 - (...default spool holder). (-) The winding quality is really bad compared directly with material from UM and Innofill. (-) The material is slightly surrounded by contaminants, a dust collector should be used in any case. (+) I wanted to break a piece of material, this did not happen to me, I had to cut it. (+) The handling of PLA-HT (...in the raw state) is best compared with ABS, but it seems almost unbreakable. A small addition: Obviously Multec is only the provider of PLA-HT, the actual manufacturer is not mentioned. The manufacturer / provider recommends for the first layer Blue-Tape in combination with bed temperatures 45 to 60 degrees. Oh la la, I do not have Blue-Tape...it was never necessary for me... :unsure: :idea: The food compatibility must comply with the manufacturer's statements. So I am assuming that it is true. Markus

YESSS... At the UM2 machine under "MAINTENANCE> ADVANCED> Version" You should then be able to see a new version number. This version number is (when an update succeeds) normally identical to the Cura version currently installed on your PC.

I think NO, it is rather the other way around: Because the open Cura application will detect the printer connected via USB, assuming the driver included in the software package has been installed correctly. Properly there is unfortunately no second update-message appear. But anyway, the simplest solution would be: BE SURE whether under the CURA-MENU ITEM: "MACHINE" Your favorite machine "Ultimaker 2" is the default. Then When the printer is connected via USB, choose whenever you want it, right in CURA: "MACHINE > INSTALL STANDARD MARLIN FIRMWARE" and follow the instructions on the screen. Markus

During the initial start of a new Cura version, or at the latest by selecting a machine, a firmware update is offered regularly, and there is plenty of time to connect the printer. It can also, the displayed "Update message" to be closed, then there is still the possibility to manually perform a firmware installation. I'm not sure if an installed 3D printer driver, after recognizing the printer displays a message, or Cura then activated and the software then provides a firmware update, I can not say with certainty. Markus

Noch glaube ich daran, das es in den betroffenen Bereichen einfach nur flachere Filament-Bahnen sind und optisch wird das Ganze eventuell irgendwie fehlinterpretiert. Wenn das Teil fertig ist, würde mich jedenfalls doch mal interessieren ob auf der Grundfläche tatsächlich Vertiefungen oder Erhebungen mit bloßem Auge erkennbar sind. Alternativ kann mit einem garantiert geradem Flacheisen (...ein gutes Lineal tut es vielleicht auch) die Oberfläche mal abgefahren werden, um zu schauen ob es tatsächlich Unebenheiten gibt. Die Glasoberfläche kann freilich auch direkt überprüft werden und dort wo die Filamentbahnen besonders transparent waren, müssten auf dem Glas ja doch recht großflächige Erhebungen, Buckel, oder Beulen sein. Vielleicht probierst Du irgendwann einmal die zweite Seite der Glasplatte bei allgemein exakterem Alignement. Markus

Hmm und Hallo Frederik :rolleyes: Interessant, dass sich derart windungssteifes Material wie das regulär verwendete Spezial-Glas von einem geringfügig überstehenden Schraubenkopf überhaupt irgendwie beeindrucken lässt, das habe ich nicht gewusst. Beim Ultimaker 2 ist es jedenfalls eher so das die vielleicht etwas mehr als 1mm dicke Alu-Heizplatte, welche überhaupt nicht windungssteif ist, mittels Halteklammern an die 4mm Dicke Spezialglas-Platte herangepresst wird. Mit weniger Worten: Ich vermute die Wärmeverteilung hat sich etwas verbessert (...geringerer Luftspalt im Zwischenraum) seitdem die Schraubenköpfe nachgesenkt wurden und die Heizplatte insgesamt näher an das Glas herangerückt ist... :ph34r: Verstehe ich da jetzt etwas falsch? Markus