mnis

Hi Apollo Zu dem Thema Flecken (Wolkenbildung) habe ich eine ganz persönliche Theorie und sogar eine naheliegende Lösung parat: Ganz sicher hilft Wärmeleitpaste Unebenheiten auszugleichen und Lufteinschlüsse zu vermeiden. In Fakt ist es also bestimmt eine Gute Sache und es wird eine gleichmäßigere Wärmeverteilung geschaffen. Nicht selten verwenden manche Nutzer Wärmeisolierungen und Wärme reflektierende Zusatzschichten unterhalb der Heizfläche. Da ich gelegentlich Gläser und Dauerdruckplatten wechsle, möchte ich aber auch die aus der Verwendung von Paste resultierende Schmiererei gänzlich vermeiden. Eine vollflächige Wärmeleitfolie zwischen Heizplatte und Druckplattform wäre da wohl in meinem Fall die favorisierte Lösung. Aber hast Du Schon einmal darüber nachgedacht, dass der Materialfluss besonders während der allerersten Schicht einfach nicht konstant genug sein könnte? Das was häufig auf der Glasoberfläche sichtbar wird, sind unterschiedlich große Materialansammlungen. Diese Materialansammlungen entstehen zum Einen durch (positionsbedingt) unterschiedlich große Abstände zwischen Düse und Baufläche, und zum Anderen ist der inkonsistente Materialfluss eine daraus resultierende Folgeerscheinung. Die vermutlich ungleichmäßige Wärmeverteilung möchte ich nicht gänzlich als zusätzlichen Verursacher ausschließen wollen, da sie ja für eine allgemein gute Materialhaftung unabdingbar ist. Wie ich es sehe und verstehe, ist es ein Phänomen, welches besonders oder halt besonders deutlich bei Druckern mit Bowden-Extruder in Erscheinung tritt: Der Extruder fördert im Idealfall konstant Material nach. Aber Immer wenn ein sehr geringer Abstand zwischen Düse und Bauoberfläche herrscht, dann erhöht sich auch die allgemeine Spannung des Materials im Bowden. An Bereichen mit größerem Düsenabstand entlädt sich diese Spannung wieder mit deutlich sichtbarem Effekt und der Materialfluss normalisiert sich langsam bis zum nächsten Engpass. Was kann oder sollte man also gegen diese Wolkenbildung unternehmen? - NICHTS, wenn es nur geringfügig in Erscheinung tritt. Denn nachfolgende Layer gleichen diese Unebenheiten wieder aus, so wird die Grundfläche eines Objektes am Ende für die meisten Anwendungen irrelevante Toleranzen haben. - DÜSENABSTAND geringfügig erhöhen, wenn es vermehrt in Erscheinung tritt, damit entspannt sich die Gesamtsituation. Und wieder gleichen nachfolgende Layer eventuelle Unebenheiten aus. - DEUTLICH HÖHERE TEMPERATUREN FÜR DIE ALLERERSTE LAGE VERWENDEN, denn es sorgt für weniger Quälerei des Extruders und eine verbesserte Anfangshaftung des Materials. - DIE ALLERERSTE LAGE EXTREM LANGSAM DRUCKEN, damit das frisch geförderte Material genug Zeit für eine gleichmäßige Ausdehnung erhält. - EINEN ALTERNATIVEN MATERIAL-FEEDER VERWENDEN, der nachweislich in der Lage ist Material gleichmäßig und möglichst reibungslos zu transportieren. Zum Beispiel ausnahmslos alle originalen Ultimaker 2 - Material-Feeder sind offensichtlich nicht dazu in der Lage. - FÜR EINE MÖGLICHST REIBUNGSLOSE MATERIALZUFUHR SORGE TRAGEN, aber Achtung: Eine total ungebremste Materialführung ist fast immer suboptimal. - UND LEIDER VIEL ZU OFT STECKT DER TEUFEL IM DRUCKKOPF DES ULTIMAKER 2: Besorge Dir doch einmal eine simple Injektions-Nadel (Hausarzt, Apo, usw.) mit grauem Aufsteckkopf (20mm x 0.40mm (!!! Auf jeden Fall zuvor MESSEN !!!) und überprüfe dann damit einmal Deine mutmaßlich korrekte 0.4mm-UM2-Düsenöffnung. :shock: :shock: :shock:... :eek:... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Markus

Hi I suspect you are using currently "Cura and UM2 firmware" v14.12. Try it with Cura v14.12.1, or go back to older versions. If no firmware update offered, when you first start a newer or older installed Cura version, then choose directly in Cura: Machine > Install Standard Marlin firmware. Of course, the printer must be previously connected to your Computer. Markus

- Use a slightly larger nozzle distance during print-bed alignment. - The speed for the first layer and good adhesion should be between 20 and 30mm/s, not faster. - Use a significantly higher temperature only for the first layer. Bed: 60-75 degrees / nozzle: 205-220 degrees. For all other Layer then much lower temperatures can be used. Markus

Sorry, I do not know another way unfortunately. Or maybe, I understand your request something wrong. For material changes with PLA, for example, I do it like this: - I first choose a profile with a very low nozzle temperature of 0 to 90 degrees. - Then I use: MAINTENANCE> Advanced> Move material> "Click Wheel" for threading and moves to the print head. - At the end (... just before the reach of the print head) I choose a custom PLA-profile and bring the material with "Move material" in the Hotend through the nozzle. Markus

I guess...Ultimaker 2 ??? (...please update your forums profile and call at least your machine.) Go directly to: MATERIAL > SETTINGS > Customize > make your own Settings > select > Store as preset > select > New preset > or overwrite an existing Profile > Beware, there are no feedback > select > Return > select > SETTINGS > Select your created profile > READY :smile: !!! All subsequent actions of the machine now take into account this Profile !!! You can, for example, select one of your own profiles before the change of material. And at the end of any action you choose another material profile for 3D printing. Markus

So I understand these things: There are sliding bearings in similar colors as copper, brass, bronze: These bearings have pored surfaces and store in the pores lubricant, it gives them temporary emergency running properties when the general lubrication is already gone. These bearings can e.g. be rotated and pushed at the same time on a rotating shaft without taking damage or even damage to the shaft. Please Use the google image search and you'll find thousands of examples. https://www.google.com/search?q=sintered+bushings&biw=1345&bih=799&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=YbCWVMSJLcn-UOWpgJgL&sqi=2&ved=0CEQQsAQ#tbm=isch&q=Ultimaker+original+sintered+bushings I think "UMO" and "UMO +", both use identical plain bearings. Markus

Hi SunniPi Material? Temperature? Speed? Any special settings? ...And how it looks with the weather? :mrgreen: Markus

I'm really curious if this material at the end corresponds to the major manufacturers promises, at least approximately. Markus

Currently a great price cut: 2000 grams = € 66.80 reduced to € 60.10 + (€ 5.00 shipping Germany). ...And I've obviously just caught the last filament role :smile: :smile: :smile: 750 grams = € 33.90 reduced to 30.50 + (€ 5.00 shipping Germany) ...But an undetermined amount is still available. Markus

Hello Daid and community :arrow: In Cura v14.09 although there were massive extra movements of the print-head, but the rest was quite useful and it was actually possible to prepare objects for 3D printing. Maybe it's better to go back to this Version. Cura v14.12.1 i have only briefly tried, and then I had to go back to v14.12. Actually, it should only be a change in the temperature control, representing the difference to v14.12, or I am missing some info? Obviously there is some change more, because: - Slicing of large (or all) of DAE files...suddenly no longer correct, it seems as if the interior turned outward. Or maybe something better described: "Surfaces turn into holes", and "holes turn into surfaces". Anyway, it has in Cura v14.09 still works fine...Possibly a single case? Besides asked: Is it really unusually difficult to associate DAE files automatically with Cura future versions? Or the DAE files support will soon swept under the carpet? EDIT: In fact, a single case: - Aligning the printing bed...becomes an unsolvable puzzle again. A well-set distance with a sheet of copy paper between the bed and nozzle, which can be moved easily, leads in the end to damage (scratching) the print surface during printing. Great...An error of this kind, in an older version Cura, was once responsible for the destruction of one of my special glasses...Possibly a single case? By the way and sorry for the following, but the "First Start Wizard" is absolute an futility: It happens when you first turn ON a new machine, sometimes or always after a factory reset, sometimes or always after a firmware update...This First Start wizard can not know...if and how much material (filament) is already in the machine, because he NEVER asks. Premature discontinuation of these "WIZARDRY" is impossible, and at least one complete run is required. What happens if material is already close to the print head, I do not need to explain now. And now (I do not know since when) there is a similar futility, with the name: "Insert material"...???...Perhaps it would be better to pay a little more attention to the great "Move material" routine, and to give it a definable by the user speed Level. The current Cura installation wizard (for Windows)...provides the ability to uninstall older versions. If you select this option, another start of the installation package is required immediately after execution. Otherwise Cura is not installed. This procedure is intended...or is this Possibly a single case? A few suggestions for perhaps interesting menu items: Selectable Alignment check - Move the nozzle near the printing surface (checkpoints), for easy follow-up inspection. Selectable X / Y / Z movements - Slow driving on all axes, for a couple of times for maintenance (lubricate, Overall function test). Perhaps a perpetual wish from me, but: At the the end of printing...I'm looking for a simple (adjustable) option to keep the filament yarn in the heating chamber, or at least not so far to draw back. I think I know why the filament yarn is always pulled back very far. Nevertheless, in my opinion, the UM2 Hotend cools down fast enough, the remaining filament yarn takes no great harm and sticking to the ColdEnd not happen basically. But too wide a retraction of the thread (far from the ColdEnd out) can be very problematic for a new start printing. In particular, if the ColdEnd is older and even slightly deformed, it leads to increased difficulty starting. Markus

The currently only searchable video: I am amazed with respect to the lowPrint temperature of 205 degrees.

Hello Community :smile: I use exclusively PLA, from the beginning until today with my almost one year old Ultimaker 2, and in the future I will definitely use no ABS. Anyway, the 3D printing with PLA is too often very problematic, but here are any interesting news for all who want to continue to work with biopolymers: A German company called Multec promises a super-PLA having in the range, which surpasses even good properties of ABS. The material is called PLA-HT, and here there is more information about: https://www.multec.de/PLA-HT-Filament Unfortunately, there is nowhere an information in another language, so I tried to translate it. Original (supplier Information) translated with the help of Google Translate: >>> PLA-HT filament ... The up to 90 degree heat resistant plastic PLA-HT, which is manufactured in Germany under strict quality control is guaranteed food-safe and absolutely health-safe. With the new PLA-HT Multec was a disadvantage of standard PLA, the brittle fracture and brittleness eliminated. the notched impact strength compared to standard PLA is ten times higher and exceeds that of ABS. the PLA-HT Printing Parts are more elastic and better resist outside influences without breaking. In particular, delicate and precise objects and parts for higher temperature ranges benefit from the new PLA-HT. The flawless extrusion of plastic ensures a clean and durable high-quality printing results. <<< PLA-HT is currently available as 2.85mm variant only in white (very annoying for me). But for such a special material the asking price is really surprisingly affordable. I would imagine 200 samples to ship all over the world, but I certainly do not have time. In any case, the material I will definitely try and share my experiences. 2000 grams = € 66.80 + (€ 5.00 shipping Germany) 750 grams = € 33.90 + (€ 5.00 shipping Germany) And good news for those who want to risk it: "Worldwide shipping is Possible, please contact us: verkauf@multec.de" I'm fully into the Christmas spirit, my wife is not excited about it. :smile: Markus

When I read the first message on this very specific issue, I immediately checked the connections to my UM2 board. I was lucky, everything was okay. Nevertheless, I have renewed the connections and additionally used end sleeves.

I see that now for the second time. I remember at least one other UM2 user with the same problem. As a precaution, should any UM2 users, check these connections.

Hi Are you absolutely sure that the heating bed not, or not correctly work? Because no error message is displayed? Use with the machine powered ON the click wheel and then select: "MAINTENANCE"> "ADVANCED"> "Heatup build plate". Now turn the Click Wheel so long to the right until maybe 55 degrees as "nominal value" is displayed, wait now until even the "actual value" has been reached. Now, if you touch the center of the build plate with the fingertip, and it is a bit painful but bearable after a few seconds, then everything should be fine. The heated platform can now also driven up and down to check a possible loose connection of the cable loom. Use again the "Advanced" menu. Watch after a few movements, if the selected temperature remains stable. At the end, the selected temperature setting must be manually set to Zero. Markus

Yes Lennart, I wrap new filament always manually on an empty filament coil. The application is a bit tricky, but with some routine succeeds very well... ...during any tv series Look:-) If I need the filament until later, then I pack it in a resealable freezer bag. Later (after maybe two weeks) I start the 3D printing with the previously smallest radius of the filament, which is much more relaxed after some storage. If the new filament wound is consumed, the beginning is already much more relaxed than before, and subsequent filament strands come much looser. The picture shows just re-coiled filament without subsequent storage. On my Ultimaker 2 it works fine with the original spool holder. The filament no longer gets stuck and I need to cut no filament amount for a specific object. No filament must lie loose in a spiral shape on the floor, my three cats are very sad about it:-) Markus

Hi Frank Der zum Druckkopf führende Kabelbaum des UM2´s hat ein aktuell nicht verwendetes Kabel mit einem freien Stecker im Gehäuse der Systemplatine und einem freien Stecker nahe dem Druckkopf, das ist also normal. Du darfst auf keinem Fall versuchen etwas zu drucken, so lange der hintere Lüfter nicht betriebsbereit ist, bzw. nicht permanent läuft. Andernfalls wird es zur schnellen Beschädigung / Zerstörung des ColdEnd´s führen, zudem wird sich Filament in dem Druckkopf festsetzen. Ohne aktivem ColdEnd-Lüfter wird der 3D-Druck schwierig bis unmöglich sein. Du musst den schwarzen Gewebeschlauch recht weit nach oben ziehen und fixieren, um an alle Stecker herankommen zu können. Überprüfe dann alle Steck-Verbindungen. Wenn möglich, dann messe mit einem Voltmeter an der Zuleitung für den hinteren Lüfter, ob auch tatsächlich 5 Volt anliegen. Manchmal sitzen die Steckverbinder zwar augenscheinlich korrekt, aber die kleinen Kontakte in einem der Stecker-Gehäuse wurden eventuell während der Geräte-Montage unbeabsichtigt herausgedrückt, überprüfe also alles sehr akribisch. Aktuell sind mir mindestens zwei Varianten der UM2-SystemPlatine bekannt: Bei den ersten UM2´s fand der Anschluss-Stecker des mittleren Lüfters seinen Platz auf einer mehrpoligen Stiftleiste an der schmalen Platinen-Seite gegenüberliegend des Stromanschlusses und USB-Ports. Bei den neueren UM2´s gibt es speziell für den mittleren Lüfter einen zweipoligen Sockel, fast mittig, auf der Systemplatine. VG Markus

Do you see no possibility to visit the people of Ultimaker spontaneously on the spot? By the way ... My experience with the Ultimaker support is currently excellent. The people are always friendly and they always try to solve every little problem as soon as possible. Even if you may have caused a problem with the device through lack of knowledge itself, then a payment is not requested at every little thing. Sometimes there are even free help, which is very commendable. And I have been allowed to enjoy about this fact two times. Unfortunately, there are especially during the festive season so much to do, as many can run much delayed. Prices for regularly insured shipping to foreign countries, are actually extremely high, nothing will probably change, or it will be even more expensive. Domestic shipments should be able to run much cheaper, and probably something went wrong. Anyway, I would appreciate very in the future if Ultimaker could offer especially the main wear parts much cheaper. Markus

Hi und Willkommen cecflo Leider lieferst Du uns für eine vernünftige Hilfestellung viel zu wenig Informationen, da wird vermutlich kaum jemand Lust haben Dir weitere Informationen zu entlocken. Du müsstest also erst einmal richtig aus dem Quark kommen und Dein Problem ausführlicher schildern. VG Markus

Wie bereits erwähnt handelt es sich um einen recht einfach gestalteten Alu-Rahmen mit einer großzügigen Kluft unten herum und weichen 3M-Füßen, in diesem Fall passend für den UM2. Die Maschine wird einfach passgenau und sicher in die Alu-Profile gestellt. Denkbar sind auch mehrere Etagen, sowie während der Montage in die Profile reinschiebbare Böden und Seitenwände aus allerlei Materialien. Ich nutze aktuell selbst konstruierte Blenden, Eingriffe, usw. welche von vorne in die Zwischenräume geschoben werden können und dabei einrasten. Das Ganze soll irgendwann später etwas professioneller ausschauen, fürs Erste ist es jedenfalls entsprechend meiner Ansprüche funktionell genug. Sorry für die eher lieblos geschossenen Bilder. VG Markus

Hallo Torsten Was Du da beschreibst, klingt für mich eher nach einem Extrusions-Problem, verursacht zum Beispiel durch ein teilverstopftes HotEnd, einem defekten oder falsch justierten Material-Feeder, minderwertigem Filament, usw. Trotzdem schadet die Nutzung von Wärmeleit-Paste nicht, und trägt auf jedem Fall zur Verbesserung der Temperaturstabilität des HotEnds bei: Das UM2-HotEnd ist aus einem einzigen Stück Messing gefertigt. Von hinten auf den montierten Druckkopf geschaut, erkennst Du direkt unterhalb eines kleinen Lüfters den hinteren Rest vom UM2-HotEnd mit zwei unterschiedlich großen (...waagerechten) Bohrungen. In der größeren Bohrung steckt die Heizkartusche (...Heizelement mit Hülse). Und In der deutlich kleineren Bohrung steckt der Temperatursensor (...Sensorelement mit Hülse). Regulär sind beide Kartuschen durch eine einzige M3-Madenschraube von 14mm Länge vor dem unbeabsichtigten Herausrutschen gesichert, die vor dem Herausziehen der Kartuschen unbedingt gelöst werden muss. Die Madenschraube befindet sich im Zentrum oberhalb des HotEnds, zwischen den beiden Bohrungen für die Kartuschen, und ist bei einem montiertem Druckkopf (...nur seitlich erkennbar und so kaum erreichbar) hinter der gelochten Isolator-Schraube und dem PTFE-ColdEnd verborgen. Du musst also mindestens die vier langen Schrauben mit Rändelgriff am Druckkopf komplett herausdrehen, um gut an die Sicherungsschraube (...Madenschraube) gelangen zu können. Dann sollten sich beide Kartuschen / Hülsen gewaltfrei (...vorsichtig gleichzeitig drehen und ziehen) entfernen lassen können. Silberhaltige Wärmeleitpaste kann dann sparsam direkt in die beiden Bohrungen gedrückt, und oder auf den Hülsen verteilt werden. Auch kann bei der Gelegenheit ebenfalls der Gewindehals des Heizblocks (...für die gelochte Isolatorschraube) mit etwas Wärmeleitpaste bestrichen werden. Entgegen vielleicht anders lautender Meinungen genügt herkömmliches SilverGrease (...auf möglichst hohen Silberanteil achten). Während ich dies hier schreibe, führe ich nebenbei eine Routine-Wartung meines UM2-Druckkopfs aus und augenscheinlich ist alles in Ordnung. Die vor einiger Zeit von mir angebrachte SilverGrease-Wärmeleitpaste erfüllt ihren Zweck ausreichend. Markus

I, too: Best wishes for all, for the coming year, with or without Ultimaker. And may all your plans for the future turn out well. In peace and hopefully in good health, enjoying the Christmas season and the upcoming year. With good friends with the friendly neighbors (and or) with the grown fond family, have a cozy and peaceful being together, everyone. Markus

Always remember: Print principle-related succeed objects not identical good in every print position. Not all Ultimaker filament colors are good, and likewise all Ultimaker colors are not bad. So it is probably all filament providers, and you should always try to get previously filament samples. And then you might try the following PLA materials: - Grey or Silver Grey Metallic is almost quite easy to work with and provides almost always good to very good results. - Natural PLA without color additives, and translucent (minimally colored) materials are regularly process a little more complicated, but also provide almost always good to very good results. - All primary colors ie: Blue, Green, Yellow, Red, and non-colors black or white, are normally easy to work with, and provide useful results regularly. - All Special colors can be processed very problematic, the results range from surprisingly good, to excellent miserable. Markus

Hello Lennart I know this coiling issue very well, but I found a workable solution for me. Because I basically every new filament-roll 1 time re-wrap, and that almost since my first 3D printing hour. Unfortunately, that takes 10 to 15 minutes, but it gives me an almost carefree sleep:-) Markus

Hallo Karsten Ich bin nicht sicher, glaube aber das alle Wandstärken des UMO nahe 6mm liegen. Wenn dem also so ist, und es nicht zwingend eine Holzkonstruktion sein muss, dann kannst Du Dir absolut problemlos und zudem sehr günstig aus individuell zugeschnittenen Alu-Profilen (20x20mm) eine sehr stabile Unterkonstruktion in Wunschhöhe basteln. Der UMO wird dann lediglich mit seinen Eckprofilen in die passgenaue Unterkonstruktion gestellt, und bei Bedarf wird beides fest miteinander verbunden. Ich habe so ein Teil vor ein paar Monaten für meinen UM2 gebaut und nutze es immer noch. Die Gesamthöhe beträgt knapp 90mm, der Raum zwischen zwei waagerechten Profilen an allen vier Seiten beträgt fast 45mm und kann mit selbst entworfenen Blenden, fertigen PC-Lüftersteuerungen, usw. bestückt werden. Selbstredend ist im Innenraum reichlich Platz für Netzteile, Schubladen, uvm. Passende Blenden, Tragegriffe, und LCD-Rahmen sind bereits als druckbare Objekte vorhanden, welche ich bei Interesse gerne gratis weitergebe und oder an Deine eventuell davon abweichende Rahmengröße anpasse. VG Markus