fergazz

Olá Roberto, não precisa usar o original, pode usar paralelos mas é necessário atentar ao diâmetro real e a variação do diâmetro, que não pode passar de 0,05mm. Algumas marcas são reconhecidas aqui no fórum pelos usuários. Claro que tem muitas ao redor do mundo mas aqui no Brasil ainda não achei um "fabricante" confiável, já testei o 3Dfila, 3dLab e o 3DX. Entopem com frequência, o acabamento não fica homogênio (nota-se mais a inconsistência nas paredes externas) e o diâmetro variou muito, mesmo o anúncio constando +ou- 0,05mm de variação, nos casos que analisei com meu paquímetro. Isso me faz pensar que os filamentos vendidos aqui são os comprados baratíssimos da China, os de 2-4 dólares, que aqui são vendidos por 90-120 reais... pelo menos esses que analisei. Fica a pergunta: Alguém usa filamentos nacionais com bons resultados e confiáveis? Queria muito achar uma marca aqui. Eu só uso filamentos de fora, infelizmente, e o custo aumenta muito, chega a triplicar. O ideal é trazer de fora, quando algum conhecido ou parente viajar. As impressoras que usam tudo bowden são mais sensíveis a essas variações de diâmetro que as direct-drive, pelo que tenho notado. Já usei filamentos da Colorfabb, Protopasta, Taulmann, Biofila e os da Ultimaker. Mas vejo bons reviews, no ambiente da Ultimaker, de outras marcas não vendidas aqui. Passei tanto sufoco no início do ano passado que, próximo ao fim do ano, encomendei uma leva de filamentos da Colorfabb. Se quiser ainda tenho 2 rolos à venda. Estão caros porque fui taxado até no frete, minha margem de lucro praticamente não existe. Armazeno os filamentos em armário vedado e com umidade monitorada. Em ago/set vou trazer mais filamentos, se quiser encomendar com antecedência posso melhorar o preço, até porque já negociei descontos maiores com a Colorfabb e condição melhor de frete. Comprando por fora do Mercado Livre consigo abater o preço em 11%, que é o valor inserido por eles por anúncio. Segue meu e-mail: gazzola@3dsolid.com.br PLA/PHA: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-947428234-filamento-285mm-colorfabb-plapha-blue-sky-_JM Ngen: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-947465305-filamento-285mm-colorfabb-ngen-petg-exclusivo-vermelho-_JM

? ohww... damn! R.I.P Gudo

Of course that this is a software solution, not a design solution ?

outra coisa, tem uma função nova no Cura que pode te ajudar a ganhar tempo, o layer adaptive. Acho que ainda tá em fase experimental mas pelo benefício vale fazer uns testes... ele ajusta automaticamente o tamanho (altura) dos layers de acordo com a necessidade da peça. Tem um vídeo em inglês dessa nova função, dê uma olhada:

Sim, com o bico maior você ganha tempo. Acredito que tenha de 0.8mm de diâmetro, provavelmente farão outros tamanhos mais pra frente. Mas tenha em mente que aumentando o tamanho do bico você piora a resolução no eixo X, Y. Pra algumas aplicações isso pode não fazer diferença mas pra peças com detalhes minuciosos isso vai te gerar uma imprecisão na resolução. Esse upgrade da 3dSolex tem na loja do @gr5, nos EUA, confira esse link: https://thegr5store.com/store/index.php/um3upg/ultimaker-3-core-hardcore-with-two-nozzles-pilot-read-full-description-please.html

Which infill did you use for that? As far as I know triangular is the strongest. I also saw a video with a lot of strech testing and the best results where using 50% infill (stronger than 100%) and a lots of perimeters, around 5 or 6. Don't know if the forces applyed will match with this case but I will try to find this test in youtube Edit: I found it... CNC Kitchen video. Also, keep in mind to print hotter (You should know about it but it can help someone else)... it will looks worse but will increse strenght. Also avoid PLA cause it's rigid but don't bend to much. Maybe nylon should be the best option for this apllication?

just for reference, that model (attached) was printed with Biofila PLATec. Love it! model: sorceress design by Loubie https://cults3d.com/en/3d-model/art/the-sorceress

Are you sure that you need to print these organs flexible? Which is your propose for that? I printed a lot of organs and bones for educational propose with materials like PLA and PETG (CPE and other co-polyésters). It is actually much easier to paint. I believe that flexibes are more usefull, in that area, to make a mount for fit prosthetic stuffs but to visualize it have worse apparence and you need to print really slow. In my opinion printing flexible materials in a bowden setup, with bigger retraction settings and more friction inside the bowden tube, is trickier than in a direct-drive printer. The easier solution is print Semi-flex materials around 98A shore. If you want less flexible than 95A shore the best solution to make it reliable and keep faster prints (from 20mm/s to 40mm/s or even up to it) is upgrading the feeder with a Bondtech extruder or similar stuffs (additing more torch) wich will provide you to increase the speed and decrease retraction distance settings. Bondtech just released, last month, extruders for UM3 printers, check this out: http://shop.bondtech.se/en/extruders/ddg-extruder-for-ultimaker-3.html. You can find more info about those extruders here in the forum, lot's of people are using it in UMO, UM2 and UM2+ printers with an awesome performance dealing with all kind of flexible stuffs. Bondtech QR video:

Oh man, thanks for that! They are from North Carolina, US, it's accessible for me. Have you ever messure the diameter of this filament? I mean, they have a real tolerance of +or- 0.05mm? Did you use the 2.85mm in a Ultimaker machine? By the way I just order a PLA Extrafill roll (Cobalt Blue) from Fillamentum today and I also order samples of Flexfill 98A Signal Red (SEMI-FLEX) and ASA Traffic White. In the end of July they will arrive for me... can't wait for that! ☺️

Woow! I never had one but I thinked that Faberdashery was a super/ high quality filament... living and learning heheee. By the way I like the brand appoach to sell by meters, it's an interesting solution for local consumer to try new colours and materials or to use a colour just for an specificly job... but without spools is a downside for sure and it's pricey! Nice, I will try Fillamentum because it's easier to find around and I heard some positive reviews like yours... any advice by color or type? I made a "tour" in Smart Materials website and their products looks cool! Which one did you tried? I was curious about this Boun because it is a semi-flexible with a nice touch and finish... interesting. I don't know if it's easy to print in a bowden setup and if the layers bond well but I will keep seaching about it... even because I've got some upgrades that will deal better with semi-flexible materials (slippery bowden tube, meduza's feeder and 3dSolex block and nozzles) it's time to give it a try. I just want the easier to print with good finish hahahaha. Ninja semi-flex has an advantage because lots of people in UM community give it a try. PLA/PHA Colorfabb PLA/PHA is one of my favorites, very consistent, fast, nice colours, easy to print (bigger temperature window) and has a slightly higher temperature resistance (about 5 degrees more, am I correct?) than the conventional PLAs as Innofil and Ultimaker. At least they resists at summer in Rio de Janeiro/ Brazil without bend like pure PLAs. Inside a closed car at sun, for exemple, temperatures can reach 50°C easily. XT and Ngen I had some problems with XT making multiple prints at once, lots of stringing and if you cool down temperature it cogs (at least with my old and burned PTFE coupler). Just got some Ngen and I will test soon and see if they improved something here, it seems to print cooler. Bronzefill is an outstanding material in my opinion, much heavier, for me this material is out of class. It's tricky at beginning: complicated to adhere on bed, difficult to find the right temperature, lots of work sanding to make it shine but looks good even straight out of the bed for decorative propose... it seems like a heavy dark clay without sand

A menor resistência se dá por maior possibilidade de delaminação da peça. 240 né, ok. A altura do layer imagino que seja 0.15 (primeira foto) e 0.2 (nas 2 últimas fotos). Aumente um pouco a temperatura então, + 2 ou 3 graus... nunca ultrapasse o valor máximo da UM3, nas UM2 o máximo é 255 (sem modificações). Sabe qual é o máximo na UM3?

ah, outra coisa. dá pra mudar a orientação da peça tb... se vc imprimí-la deitada ela terá maior resistência lateral. Não sei exatamente que tipo de funcionalidade essa peça terá. Sabe me dizer qual direção sofrerá maior pressão? Vou sair agora mas na volta farei um desenho mostrando a questão da resistência x direção das camadas. Abraço!

dá pra aumentar a resistência na direção do layer (horizontal) subindo a temperatura... isso faz aumentar a adesão entre as camadas mas pode acarretar em stringing (cabelinhos). Mas como essa peça só usa retração pra mudar a altura do layer acho que não terá problema com isso... só se vc for imprimir várias peças ao mesmo tempo. Qual temperatura vc tá usando? faça sempre modificações sutis pra não ter reações indesejadas

Ah, entendi. Por ser Petg você reduziu o retraction distance pra evitar aqueles cabelinhos (também chamados de "stringing") bem pensado. Então tente aumentar um pouco mais essa distância, ache um meio termo entre o 6.5mm e o 4mm. Nas impressoras que não usam tubo bowden (direct drive) essa distância é menor, as vezes perto de 2-3mm, mas pras impressoras como a Ultimaker a distância aumenta mesmo e pelo jeito a UM3 precisa de uma distância ainda maior que as UM2 (padrão 4.5mm) pelo fato da extrusora ser mais comprida com esse Core novo, interessante. A velocidade da retração dá pra chegar até 35mm/s, já ví quem usa a UM3 nessa velocidade do Z... pode ser uma opção aumentar esse parâmetro aos poucos (começaria tentando 30mm/s) se a mudança da retração não surtir grandes mudanças. O z hop é chamado de z lift no Simplify3D, é bom usar pra PetG pois as peças tendem a envergar e isso evita o choque do bico com a peça durante o "travel speed", podendo fazê-la descolar da mesa... mas acho 0.02mm muito pouco, aumentaria isso pra 0.1mm ou um pouco mais já que esse STL tem a base bem pequena e corre o risco dela se soltar da mesa. Esse padrão 0.2 acho bem exagerado, perde-se muito tempo, deve tá setado como padrão pra ABS que enverga mais ainda que o PetG.

Olá Matheus, qual versão do Cura você tá usando? Esse erro me parece o z-scar. Nada mais é que uma cicatriz, acontece no ponto em que o bico para de imprimir (retração) pra mudar para a outra camada, no movimento do eixo Z. Repare no preview do Cura (use a mesma regulagem, gcode) se o ponto onde ele ocorre é o mesmo da mudança de altura da camada. Se for, é o tal do Z-scar. Se a cicatriz for um buraco, pela foto parece ser o caso, significa que a distância da retração está muito longa e resulta nesse gap... necessário diminuir o "retraction distance". Nas UM2 a regulagem da distância fica entre 4.5mm-5mm, aconselho a fazer testes com quadrados pequenos para achar o ponto ideal de retração. Se for um excesso de material significa que a distância da retração está muito curta, necessário reduzir a velocidade para diminuir, também, a pressão, essa seria a maneira mais prática de solucionar o problema... ou aumentar o "retraction distance". Não sei onde fica essa regulagem da retração no Cura atual, tenho usado o Simplify3D há quase 3 anos. Antigamente ficava no "expert settings". Tem outras maneiras de minimizar isso, alterando alguns padrões no firmware, mas aconselho testar isso antes. Ví, recentemente, um post do Cura novo falando de uma função nova no "outer wall", que minimiza o z-scar. Não consegui achar o post mas acho que é algo relativo ao z-seam... um dos desenvolvedores do Cura deu uma dica... deve ser nesse post aqui:

Nice review! I will import a bunch of filaments and I'm looking for a stronger PLA - I have a doubt beetwin Polimaker/Polimax; Ultimaker Tough PLA and now this NX2 from Extrudr- I will keep searching, thanks! I also will bring my favorite material, I actually in doubt beetwin GreenTec from Extrudr or PLATec from Biofila (tested and approved), they looks like the same material and are on top of my wishlist. They reachs 110-120 degrees after printed and offer a great finish for the pieces (no visible layers, ideal for decorative objects and functional parts that do not require mechanical resistance) in addition to its excellent thermal resistance. It doesn't need to sand at all, when needed, the natural color doesn't leave white-ish marks. Just for a comparison I messure along one meter of my Biofila PLATec diameter, natural color, with my precise calipter and here my results. I messure just in one direction, forgot to get a 90° messure to check roundness variations: 2.89mm - 2.89mm - 2.89mm - 2.89mm - 2.88mm - 2.90mm (20cm beetwin each one). +- 0.02mm variation I hope it helps someone ?

I don't know if i'm to late but probably you don't need to raise the temperature. There is a test print for UM2 to reach the maximum cubic volume of your printer and to check if it's calibrated but it probably will not work with UM3 since you need to copy and paste the gcode... for those who have a UM2 it's avaiable here. Anyone else can download the print and edit gcode manually to adjust the speed. The edition can also be done in Simplify3D using diferent process. Cheers!

just found it:

me either... because of that I'm in doubt. I thought that 220 was the limit for PLA but someone post that tinkermarlin firmware was setting wrong temperature for PLA (above 220) and tinkegnome said that this was equal for Cura profile... just don't remember which nozzle size and layer high was setted, damn! I cannot find it. ?

well, my profiles are a little bit diferent. I use the same settings for PLA/PHA and Ultimaker PLA just add more heat (2°C) for black color... as yellowshark said it can vary by printer to printer. for 0.1 my average temp is 199; for 0.2 my temp is 209 and for 0.3 is 212. I read somewhere that UM3 profile in Cura for 0.8 nozzle and 0.2 layer high is hotter than 212... not sure if it was for a higher layer. I tryed to find this info in community without success I think that was posted by @tinkergnome... maybe @Daid can clarify it too Cheers!

Olá @matheusbnas, as UM2 e UM2+ tem esse ajuste também mas eles não modificam tanto, servem só para variações de dureza dos filamentos 2.85mm. Necessário aumentar a pressão para filamentos semiflex, nylon, etc e aliviar para filamentos mais rígidos como o PetG, fibra de carbono e etc. Usando o 1.75 o gap fica muito grande, pode ocasionar entupimento severo e até danificar sua UM3. Além de imprimir com baixa qualidade como o @meduza, @gr5 e @neotko relataram no tópico que te encaminhei... melhor confiar neles que no suporte da Wishbox. Abraço edit: esse tópico foi indicado dentro daquele outro, é específico para UM3

Hi @Brulti! I tryed 0.3mm with 0.4 nozzle... I never went above it. You need to print hotter and slower. I have a UM2 upgraded with Olsson block (3dSolex) I know that UM2 can handle around 7mm^3/s with the stock feeder, not sure about UM3 (anyone?)... so you need to calculate the volume: layer high x nozzle size x speed. Exemple: 0.3 x 0.4 x 40mm/s = 4,8mm^3/s. You can go slower to get better quality, if you go faster print can underextrude if the object have a lot of retractions, you need to find a fine tune. You can also add more heat, around 5°C hotter than 0.2mm profile. With less layers and printing hotter the result will be probably more stiffer on layer direction. I hope that it helps, cheers!

mais informações aqui:

Olá @matheusbnas. Imprimir com filamento 1.75mm numa Ultimaker só com adaptação (feeder e print head)... mesmo assim, que eu saiba, só existe adaptação pras UM2 e UM2+ por enquanto. Heated Block http://3dsolex.com/product-category/conversion-2-85-1-75/ Feeder http://shop.bondtech.se/en/kits/upgrade-kit-v2-qr-175.html Usar este filamento com diâmetro menor vai ter folga entre o tracionador e o filamento, tanto para empurrar quanto para a retração. Teria que usar um adaptador pro Bowden tube tb, fora o volume de material que reduz significativamente, teria que aumentar o flow proporcionalmente... o pessoal da 3dLab te falou que dá pra usar esse numa Ultimaker? Se sim, sugiro pedir a troca ou reembolso. Aliás, eles dizem que a matéria-prima que usam é da Amphora (Colorfabb) mas ao comparar com os originais, empurrando o filamento manualmente, vejo muita diferença na temperatura e no flow tanto do Ngen quanto do XT (os PetGs da Colorfabb)... definitivamente o PetG deles não é da Amphora, infelizmente. Peguei uns samples de 2.75mm e tenho o Ngen e o XT originais aqui.

@Roberto-Resende, ontem estava na comunidade lendo sobre o novo Cura (3.3) e ví que a altura padrão do primeiro layer é 0.27mm, ou seja, a temperatura já deve ter sido alterada para atingir esse parâmetro. Na verdade pelo que lí o 2.3 ainda não está totalmente estável, mais garantido usar a versão 3.2.1 segundo relatos, até que corrijam os erros que são comuns nos lançamentos de novas versões. Você mencionou em um dos primeiros posts que está usando a impressora para fundição, e que a utiliza a impressão 3D como matriz para criar o molde na areia, é isso? Esse composto de areia fica em temperatura ambiente antes da infusão do metal líquido ou já é aplicada uma fonte de calor na areia antes do metal ser jogado no bloco? Pergunto isso para te indicar o material mais apropriado para esta aplicação. Abraço