Nano-nc

Hello! Déjà: il fait quel poids ce fichier? ne serait-il pas trop gros? (genre 30 milliards de triangles) Ensuite, je suppose que tu as tenté une réinstallation de Cura? Ensuite.. il faudrait savoir avec quel logiciel tu crées ton STL pour savoir s'il a un format correct. J'ai déjà eu un souci du genre.. Mais je ne me souviens plus dans quelles conditions..!

En fait il faut absolument regarder et comprendre comment tout ça fonctionne. J'avoue que je suis étonné que tu n'aies pas observé plus en profondeur le fonctionnement de la tête d'impression! Il vaut mieux, me semble-t'il, avoir saisi ce qui se passe entre le rouleau de filament et la sortie de la buse.. Cela permet aussi, en cas de problème, de chercher au bon endroit. C'est la différence entre un "utilisateur lambda" et un "imprimeur 3D". A fortiori avec une UM2+ et antérieurs, qui demandent plus de technicité qu'une UM3. Enfin je dis ça je dis rien... Au moins vous cherchez les infos au bon endroit... sur ce forum!

Vérifier le "Parfum" (flavour) du gcode créé.. Octoprint ne prend pas l'UltiGcode, mais Marlin.

Comme le dit Guillaume, les ventilateurs n'ont pas le même rôle. L'un d'eux permet de maintenir le passage du filament froid à la tête en fusion en limitant son ramollissement. Il souffle en continu Les deux autres refroidissent la pièce en cours d'impression pour la figer et leur vitesse permet de moduler, avec l'aide du plateau chauffant, la température générale de la pièce. Deuxième fonction, accélérer la vitrification des filaments dans les surplombs si nécessaire.. Et là, sans mauvais jeu de mot: c'est chaud...

Ton modèle est particulièrement "sale" revenu sous sketchup il faut nettoyer toutes ces faces qui se superposent... Il n'y a aucune raison d'avoir autant de triangles dans un objet aussi simple. La partie qui fait un rebord en bas de l'objet est fermée à l'intérieur du contour externe: supprimes sous Sketchup les parois "internes " horizontales qui n'ont pas lieu d'être. Voilà l'origine de ton problème: le volume fermé est cloisonné: il ne faut pas.

Moi je pense que le sablage est une mauvaise idée de toutes façons... Tu perds l'effet "ventouse" du matériaux plaqué dans un cas, et pire: tu risques, avec d'autres matériaux, d'avoir trop d'accroche, et d'enlever des écailles au verre au décollage! (déjà que ça arrive avec une plaque lisse!) L'idéal est une plaque lisse et parfaitement dégraissée à l'acétone par exemple... après on applique une laque ou de la colle.. ou un jus d'ABS, ou rien du tout... Fais ton niveau de plateau le plus précis possible, et vérifie la température réelle de la plaque: soit c'est trop chaud, soit c'est trop froid: il y a une marge de température où le filament accepte de s'étaler. au dessus ou au dessus: il ne colle pas. Attention aussi au ventilateur: trop fort au départ, il empêche le filament de rester en phase vitreuse le temps de faire la première couche, et ça ne colles pas. Donc ça reste sur la buse. En gros c'est zéro ventilo pour la première couche, imprimée lentement... Autre chose à faire: bien nettoyer la buse, et éventuellement la polir un peu le cône avec une dremel et une brosse fine,pas trop près de l'orifice pour ne pas le modifier, pour qu'elle n'accroche pas...

Ne reste-t'il pas de polygones à l'intérieur du modèle?, ou juste des lignes?

Tu vois, je viens d'imprimer en PLAPHA sur plaque de verre +laque, et je suis obligé de passer ma plaque au congélateur pour décoller mes pièces... Le problème inverse, d'une trop forte adhérence, arrive vite! on a même des prints qui arrachent des écailles de verre! Mais honnêtement, entre l'objet de 10 h d'impression qui se décolle et bouge à 1h de la fin, et l'obligation de faire des manips pour décoller... je choisis la seconde option!

Comme je te dis je ne connais pas la machine: tu as un plateau chauffant? en quelle matière? Sur le verre de mon UM2: la laque pour cheveux Elnett fixation forte est magique pour beaucoup de matériaux (PLAPHA, ASA, XT, CPE. Sinon colle en tube toute seule, ou ruban bleu. Tu parles des différentes plaques type Buildtak? je n'ai jamais essayé. Pour moi la plaque en verre, soit parfaitement sèche et dégraissée, soit encollée au tube UhU, soit recouverte de laque, ça marche. et pour l'ABS, un peu de jus d'ABS et ça roule...

Bon je ne connais pas la machine, mais c'est de la sous-extrusion manifeste: il faut augmenter le débit. Allié à 200 ° est un peu chaud à mon avis, en tout cas ça expliquerait les boulettes = pas assez de débit, et matériau qui reste trop dans la buse et "bout" . Dans un premier temps, il faut aussi ralentir la vitesse d'impression, il se peut que tu ailles un peu trop vite: redescends à 40 mm/s ensuite, une fois que tu auras cerné les réglages, tu peux accélérer... en faisant évoluer de concert les paramètres si nécessaire.

Avec 3.5.0, il fallait penser, pour les buses, à changer "version = 2" en "version = 4" dans Program files\Ultimaker Cura X.xx\resources\variants\ fichiers .inst de ta machine...

D'accord avec les conseils qu'on vient de te donner, mais, en même temps la pièce va être fermée ou elle reste comme ça? si le remplissage est recouvert, en quoi cela importe ces filaments, vu qu'ils seront dedans? Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de faux problèmes exposés ici.. souvent on se perd dans des détails. Mais bon, je ne suis peut-être pas assez pointilleux... Et tu as peut-être raison d'être perfectionniste... Mais parfois il faut savoir se contenter de ce qu'on obtient, et passer à la pièce suivante...

Le moteur avec un axe plus court amène sans doute aussi des problèmes au feeder normal. Et il en amènera aussi aux autres adaptations si tu ne les modifies pas en conséquence. .

J'ai des doutes sur les cotes de ta pièce verte... Le Roberts feeder marche pas mal, je l'ai utilisé longtemps avant qu'il ne s'use et que je décide de la changer pour un QRfeeder plus performant (et plus cher...) mais là je ne comprends pas trop ce que je vois sur tes photos... J'ai l'impression que ton entretoise verte amène la roue crantée trop au bout de ton moteur... ou alors ce n'est pas un moteur d'origine.

C'est le contraire: la graisse cuivrée est conductrice. Par contre, elle a comme qualité d'empêcher la corrosion par réaction entre l'aluminium et l'acier /le laiton, et d'empêcher les vis qui chauffent de gripper. On en trouve chez tous les bons revendeurs de produits pour les mécaniciens, avec différentes fluidités: la mienne est en bombe... Les goujons de mes pots d'échappements de moto sont vissés avec une petite couche de cette graisse... Bardahl en produit de diverses viscosité et plus ou moins chargée en cuivre.En pot, en tube, en bombe.... T'as l'embarras du choix: https://www.google.com/search?q=bardahl+pate+cuivre&rlz=1C1ASUM_enNC795NC795&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs-4aywsTeAhVmgUsFHdtvAR8Q_AUIDigB&biw=1366&bih=646

Les Jennyprinters, clones de UM2 , sont toutes en 1.75.. je dis ça je dis rien..

Bonjour, Tes questions 1 et 3 sont liées: le système d'alimentation du fil de la version 2 est moins efficace pour du semi-flex , que celui de la version 2 +. On peut éviter l'upgrade, tu as déjà l'olsson bloc: il faut juste améliorer le feeder, avec un UM2+ ou un QR feeder de Bondtech qui grère bien les matériaux souples. Pour le woodfill: c'est un PLA, donc rien de particulier à paramétrer, à part qu'il a tendance à boucher les buses de 0.4 et 0.25. Je ne comprends pas trop quel problème a eu l'auteur de l'article. Le Woodfill s'imprime correctement chez moi, après tout dépend de la forme et de la masse des pièces, où parfois il faut s'adapter... Voilà mon point de vue.. Dans tous les cas, changer le feeder d'une UM2 est une première bonne idée, quel que soit le filament que tu vas utiliser.

Perso je ne vois pas, à part réinstaller Cura proprement, après désinstallation, et un nettoyage du PC avec ccleaner par exemple, avant la réinstallation.

Il y a deux séquences à la calibration: ta buse se place sur le centre arrière du plateau, où ton plateau monte et s'arrête à 2 cm de la buse, et où tu dois l'approcher manuellement avec le bouton (molette) de sélection jusque à -peu-près à 1mm du plateau Ensuite la machine t'amènes dans les deux coins avant, et te demande d'approcher le réglage à +/- 1mm avec les molettes (vis) des coins du plateau, pour approcher le réglage. En gros quand ta machine a été réglée une fois comme ça: ça ne sert plus à rien de le refaire car à moins d'un démontage: ce réglage grossier ne disparaît pas. Donc les fois suivantes on zappe en validant une fois la valeur approchée sur le premier point... La machine revient sur le premier point, et là on règle plus précisément avec le bouton de sélection, en laissant un espace minime entre le plateau et la buse (la buse ne doit pas toucher.. mais "presque").. moi j'utilise toujours la méthode de la feuille de papier, mais il y a une feuille plastique faite pour ça avec l'UM2+ il me semble... On fait même chose sur les 2 coins avant, en utilisant les vis, pour ajuster la planeïté. Puis on valide Voilà.. si tu n'as pas fait ça: normal que ça ne marche pas.

Oui: en gros c'est arrivé à tout le monde... Donc pas de panique: il y a plusieurs sources: le plus probable est que le filament est freiné dans la tête, et que la roue crantée patine. Quand tu dis "tout le mécanisme": tu parles du système de poussée du câble (feeder)? Avant de tout démonter: as-tu essayé d'augmenter un peu la température? si la fusion ne se fait pas bien: le filament n'avance plus, et le feeder patine. La buse est peut-être sale, ou alors l'isolant téflon, la pièce qui se trouve entre l'arrivée du tube bowden et le corps de chauffe s'est déformée, et étrangle le filament, en le freinant... Il faut démonter et contrôler tout ça, en procédant par élimination. Si une mèche de 3 mm ne passe pas dans l'isolant: il est trop serré... Des fois ça se voit tout de suite: si'l est très grillé, et boursouflé à sa sortie. Il peut y avoir un problème aussi avec le filament lui-même; un vieux PLA devient "croustillant", et ne supporte plus la traction. Voilà.. Si la solution n'est pas là: il faudra aller plus loin dans les investigations...

je viens de re-tester sur mes PC pour voir, même deux versions de Cura (3.4.1 et 15.04.6) différentes sur 2 écrans cohabitent...J'ai fait ça parce que je voulais comparer les gcodes avec les deux versions, pour la même impression sur ma Mark2... Sans doute plus un problème de windows sur ton PC que de Cura

Found it alone... But came here to verify because it looks too easy.. it's ok! thanks!

Jamais eu ce problème et je n'ai que des doubles écrans...

Holàlà! les circuits 24 !! Purée ça tourne toujours...

bon ben je reviens sur l'ASAX de Neofil3D: HT, beau, solide, facile... (avec de la colle en bâton pour l'adhérence)