zerspaner_gerd

Naja wenn die Zeichnung wo auf GitHub liegt so zum fertigen geht dürfen die ±0,2 schwanken (nur jetzt der TFM Coupler) Seit her mache ich das immer so das ich die Vorspannkraft mit den Steel Coupler einstelle. Aber bin der Meinung das dies von Ultimaker anders vorgesehen war. Idioten Sichere Beschreibung für alle um den TFT Coupler mit der Richtigen Vorspannkraft einzubauen. Aber ich hatte so auch Probleme wegen Toleranzen etc. somit war er bei mir zu fest Schaut Optisch Gut aus. Hoffentlich nicht zu leicht angezogen den dann besteht die Gefahr von Leckagen zwischen TFT und Heizblock Gruß

Hallo, Hier ein paar Beispiele wie man Settings aus der Cura Oberfläche auslesen kann: from UM.Application import Application from cura.Settings.ExtruderManager import ExtruderManager global_stack = Application.getInstance().getGlobalContainerStack() t0_extruder_stack = ExtruderManager.getInstance().getActiveExtruderStacks()[0] t1_extruder_stack = ExtruderManager.getInstance().getActiveExtruderStacks()[1] prime_tower_enable = global_stack.getProperty("prime_tower_enable", "value") # Turm ON/OFF skirt_brim_line_width = t0_extruder_stack.getProperty("skirt_brim_line_width", "value") # Linien Breite um Breite Brime zuberechnen So nun musst du halt den richtigen Setting Namen herausfinden, dazu habe ich immer die Datei "fdmprinter.def.json" (diese befindet sich im Installation Ordner "resources\definitions") Habe mir auch irgendwo mal abgeschaut, bin somit kein Profi und müsste auch erst suchen welcher Setting Name es wäre. Müsste aber über global funktionieren. Ein weitere Tipp, Cura auf Englisch stellen und mit den Setting Namen (in deinen Fall "Anzahl Extruder") in der genannten Datei suchen Gruß

Ist ja eigentlich egal, aber mir lies es keine ruhe das Filmpalast eigentlich alles richtig gemacht hatte laut Anleitung 😜 Bin auf diesen Post gestoßen: Dadurch bin ich auf dieser Seite gekommen https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/360012834499-Ultimaker-2-repair-manuals Und in der PDF = Replace the TFM coupler of the Ultimaker 2plus.pdf sieht es für mich so aus, als ob der Steel Coupler ziemlich wenig oder gar keine Luft zum Block hat.

Hallo, Dein vorgehen gefällt mir Filmpalast @tinkergnome Ich habe jetzt nichts gefunden zwecks UM2+ (bzw. kurz gegoogelt aber Garnichts gefunden), aber ich habe es damals genau so gemacht und ich meine das wurde irgendwo so erklärt. Es gab auch ein 3DModell der den Abstand von Druckkopf prüft (meine von UM sogar, leider geht ja youmagine nicht) und wenn der OK ist soll der Steel Copler auf Block niedergeschraubt werden und somit soll der TFT Coupler genau die richtige Vorspannkraft haben. Ich bin mir eigentlich 100% sicher das dies (wahrscheinlich hier in Englischen Forum etc.) so geschrieben wurde. So nun kommen aber die Toleranzen der Bauteile dazu etc., und mein TFT Coupler war scheinbar auch etwas länger als konstruiert und somit wurde der Steel Copler von mit auf Block geschraubt (ging nicht übermäßig schwer) und habe mir somit wie oben schon geschrieben den TFT Coupler schon beim einbauen verformt. Daher mache ich mir jetzt den ganzen aufwand wie ich oben geschrieben hatte, bzw. wenn da ein Absatz (Übergang Heizblock, TFT Coupler) ist der ja beim Retract auch nicht von Vorteil Zu locker ist nichts, und zu Fest auch nicht Gruß

Mit irgendeiner neueren Cura Version wurde die Kontaktfläche mit den Tisch, in BlauGrün gegenzeichnet. Also man sollte dies auf jedenfalls erkennen können, was kontakt hat mit den Tisch Weiteres schließe ich ein Modelfehler nicht aus Gruß

Hallo, Es kann auch sein das andere Programme die SD Karte für sich beanspruchen somit ist diese nicht mehr frei. Ich kannte dies z.B. mit den USB Schnittstelle Cura vs. Arduino Software so kann es auch mit der SD karte sein, ist nur eine Vermutung Gruß

OK Sorry da war ich wohl etwas voreilig

Hallo, Dann passt das ja bei dir, wennst du die originalen verwendest und dazu noch 100mm gemessen hast. Ich habe mit der alten UM2 Feeder, UM2+ Feeder und den Bondtech QR immer weniger und nachdem ich es auf 100mm angepasst wurde schauten die Prints leicht nach überextrusion aus Hast du deinen Drucker auf Ø1,75er Filament umgebaut? Nicht das des falsche Bestellst Zum Filament Hersteller kann ich nichts sagen da ich es nicht kenne Keine Ahnung, sehe ich jetzt nicht so. Auch wenn es jetzt neu auf den Markt gekommen ist kann es genau so evtl. schwierig zu drucken sein oder schwierig in der Bett Haftung. Oder halt auch perfekt zu Drucken da steckt man nicht drin Also ich mache das genau in umgekehrter Reihenfolge Baue erst den Block TFM Coupler und Steel Coupler etc. zusammen Dan prüfe ich von unten (Düse nicht montiert) ob Block und TFM Coupler fluchtet, Der Block hat auch einen Durchmesser von 3,2 (gehe davon aus der der Matchless auch 3,2 hat) bzw. ob der TFM Coupler noch Ø3,2 hat. Der TFM Coupler, Steel Coupler haben ja auch spiel von daher drücke ich den meist mit meinen Werkzeug so hin das der ohne viel kraft rein geht. Weis nicht ob das Sinn macht, aber ich habe mir das vor einiger zeit angewöhnt und beibehalten. Mit Werkzeug meine ich meinen 2,0mm Inpus der einen Schaftdurchmesser von Ø3,2 hat, man nimmt halt das erst beste was man in die Finger bekommt Ich korrigiere mich der Inpus hat einen Schaft von Ø3 und der muss Locker rein gehen da Block und Coupler Ø3,2 haben -> sollte ja eigentlich ein Spiel von 0,2 schon vorhanden sein. Kannst ja zum vergleich mal vorher prüfen und dann in eingebauten zustand das du den unterschied spürst Dan baue ich erst die Düse ein und ziehe sie heiß an Gruß

Dann bleibt nur noch das Problem das meine Recherchen der UM3 25Watt hat und der UM2+ 35Watt Vielleicht kennt sich ja UlrichC-DE aus, da war ich dann etwas voreilig Optisch schauen die Core Blocks viel kleiner aus. Und gelesen hatte ich darüber auch noch nie was das dies die gleichen sind. Und dein zweites Problem ob es überhaupt die Patrone ist. Was wurde den angezeigt. Hast du ein Multimeter zum nachmessen wie in geteilten Thread?

laut 3dsolex Seite sind die RSB Nozzle für beide geeignet: Hast du dann bei deiner Patrone am Kabel ein Bowden rum zum Schutz? Wenn das dann ein Originaler ist schaut das komisch aus

Ich würde den PFTE Coupler auch tauschen Auf den Bild ist deutlich unten (unten in Einbau Richtung) eine "Einbuchtung" das heißt für mich das sich der Coupler verformt hat und dies geschieht meist nach innen. Mein Fehler war auch wo ich von UM2 mit Feder auf UM2+ Druckkopf mit den Staren Abstandshalter das ich den Steel Coupler zu stark angezogen hatte. Da wurde schon vorher der ID-Ø kleiner verformt. Man unterschätzt was man durch den Gewinde + Hebel für eine Kraft erzeugen kann und ich habe damals nicht übermäßig übertrieben. Seither prüfe ich ob nach den Einbau noch den gleichen Durchmesser von 3,2 hat. (Meine Inpus Schlüssel hat ein Durchmesser von 3,2 und checke es indem ich die Düse wegschraube und von unten Teste ob er noch rein geht) Das dies noch gemacht wird habe ich schon lange nicht mehr gelesen Habe es damals einmal bei meinen UMO gemacht, als ich gemerkt hatte das man da ruckzuck die Messing Düse verformen kann machte ich das nie wieder. Vor allem du hast doch auch ein Matchless Block der ist doch soweit ich weiß mit Chrom beschichtet, wer weiß obst du dir so auch die Beschichtung kaputt brennst. Also einmal eine neue Düse wer weiß ob die noch rund ist Auf den Bild sehe ich auch normale Düsen, sind die den aufwärts kompatible zum Matchless? Ich weiß das man die Matchless Düsen auch in den Olsson Block einbauen kann aber ob auch umgekehrt weiß ich nicht Gruß

Nein bezweifle ich Stark wiesen tue ich das auch nicht 100%. Die Core sind ja aber viel kleiner. Das einzige was ich gefunden habe das da 25Watt Patronen drin sind, UM 2+ hat schonmal 35Watt Die Ulimaker3 Core gibt es ja offiziell keine Ersatzteile Kannst ja mal nachmessen: UM2 Patrone = Ø4 x 16mm UM2 Sensor = Ø3 x 14mm (grob nachgemessen mit meinen UM2 Ersatzteile) Beim UM3 soll es auch eine Diagnose Funktion geben (gerade gefunden beim Suchen): kannst ja mal schauen was bei dir angezeigt wird und vergleichen mit den anderen Core. Glaube eher das der Sensor was falsches anzeigt, evtl. kontakt Probleme

Ich dachte du meinst nur den letzten Satz, von den was du geschrieben hattest 😅 Man sieht nämlich auf den Block ein kleinen Schimmer wo ich dann dachte das du das meinst das dies Von Bowden kommt. Dann wären es ja doch Verfärbungen von Hitze, wenn es nicht von Bowden reflektiert etc. Wäre halt sehr Interessant was da für eine Heizpatrone verbaut ist. Habe gerade auf Igo3D verglichen und mir scheint das keine originale zu sein

Ich frage mich um welchen Drucker es geht. Die Heizpatronen von UM2 passen auch jedenfalls nicht in einen UM3 Core (anders konnte ich mir den Hinweis UlrichC-DE von Kabel Kürzen nicht erklären) Weiteres glaub ich nicht das die Patrone nur bis 50C Grad heizt. Entweder geht sie oder nicht bzw. evtl. halt mit mit 50% Heizkraft etc. aber dann wird sie nach etwas längere Zeit genauso so 200C erreichen, wenn sie bei 50C aufhört spricht das für mich nicht nach Heizpatrone sondern das sie geregelt wird, das heißt eher das der Sensor falsch arbeitet. Oder kommt da ein Fehlermeldung????? Es wäre immer viel einfacher/gezieltere antworten, wenn du einfach ein paar Sätze mehr schreiben würdest 😒 Man weiß ja nicht mal um Welchen "Ultimaker Druckkopf" es handelt, oder übersehe ich was, weil UlrichC-DE eine Hilfestellung geben konnte Leider gibt es hier keinen Daumen runter, sonst hätte ich ihn gedrückt 👎

Hallo, Also zwecks Patrone kann ich Falko zustimmen Schaut Dick aus und unten in Block schaut es irgendwie schräg aus Und da das Kabel so dick ist könnte es ja z.B. eine 50Watt Patrone sein, die dann überdimensioniert ist meiner Meinung, da wirst du höchstwahrscheinlich auch Temperatur Schwankungen haben die diese Druckoptik verursachen kann Beim E-Steps anpassen hatte Ich mir immer größere Probleme eingefangen, als sie beheben sollten. Seither verwende ich einfach die Standard Werte von Hersteller. Habe mal gelesen das es nicht einfach getan ist 100mm zu fördern und zu messen, sondern da spielt der Gegendruck von Nozzle, der Schlupf etc. mit rein. Als ich würde einfach die Standard Wert verwenden Den Coupler würde ich einfach tauschen, da sieht man schwer wenn der Verschließen ist. Zu deinen Bild mit Modell Das Schaut mir auch nach "Rattermarken" aus die mir irgendwie ein Problem mit der Bewegungs Mechanik scheint. Evtl. Achsen verspannt Also neuer Coupler, Bowden und Nozzle (habe ich was vergessen?) wird doch nicht teuer. Oder sind die Preise so gestiegen? Gruß

Ist nur eine Vermutung anhand des Bildes, aber ist das gleiche Problem wie oben nur fortgeschrittener Betthaftung verloren, Ecken hoben sich (wie oben) Druckkopf hat das Teil Weggerissen da hängengeblieben evtl. Schritte Verloren daher der Fehler (wenn es der ER07 ist), am Druck ende Druckkopf hat das Teil mit rumgeschoben (da komplette Haftung weg war) -> schaut für mich danach aus, da Patzen auf Teil zu sehen ist Ich würde bei Problemen mit der Betthaftung nie ein 20Std. Druck unbeaufsichtigt drucken lassen Wenn es Blöd läuft kann man sich den ganzen Druckkopf versauen bzw. schau dir den mal an vielleicht ist der schon mit Kunststoff voll gelaufen (zwischen Lüfterhalterung und Druckkopf). Die Betthaftung ist beim 3DDrucken das A und O, wenn auf dieser kein verlass ist, ist es nur Glück falls der Druck erfolgreich endet. weniger trinken bei der Arbeit 😇 Blöde Rechtschreib Verbesserung des Browser Gruß

Komischer Weiße ist bei den Drucker Settings Leiste egal ob Punkt oder Koma Nur bei Skalierung oder Bewegen macht Cura zicken Habe dadurch auch schon ein Druck versemmelt weil ich es mal wieder vergessen habe und somit die Skalierung nicht übernommen wurde 😪 Gruß

Hallo, Meine und deine Erklärung sollte das gleich entsprechen Genau bei diesen könnte obiges Problem auftreten, da Cura da einfach nur den Flow runtersetzt Gruß

Hallo, Hier wird eine Möglichkeit beschrieben wie die Seiten unterscheiden kann Ich weiß aber nicht ob das schon immer so war, also falls es halt noch die ursprüngliche alte Glasplatte von UM2 ist Ich habe damals keine unterschiede gemerkt auf welcher Glasseite ich gedruckt hatte. Ich weiß garnicht ob damals ein Aufkleber beim UM2 drauf war, habe alte Bilder von meine erste Prints angeschaut, da war kein Aufkleber zu sehen, Glaub jetzt nicht das ich den gleich runtergemacht habe. Nicht das der Herstellungsprozess erst später geändert wurde Aber ich muss dir sagen das auf Glas drucken hat mir nicht zugesagt. Auf Blanken Glas kann mit PLA funktionieren kann aber auch Probleme geben. Habe auch den weg über Haftmittel gemacht (Klebestift, Haarspray, irgendein 3D Haftverstärker), aber der Aufwand war mir zu eine große Sauerei auf der Dauer. (Glas regelmäßig reinigen, dann wieder beschichten, bei den Sprays musste man immer das Glas ausbauen sonst verklebt der Ganze innen Raum des Drucker etc.) Habe dann verschiedene Dauerdruckplatten durchgemacht und bin dann bei einer hängengeblieben die wo mir gefallen hat und bis her die wenigsten Probleme machte Aber die Nivellierung muss passen da ist es egal ob Glas oder sonstige Oberflächen Gruß

Hallo, Wenn es keinen ähnlichen Drucker gibt musst du dir ein Custom FFF Printer anlegen und die ganzen Daten eintragen. Bei einen ähnlichen würde ich das Drucker Profil auswählen und dann kann man ja immer noch kleine Sachen abändern Gruß

Hallo, Da habe ich mir tatsächlich ein Plugin in Cura geschrieben der, das löscht. Weiteres sortiert er den Extruder Prime Code nachdem welcher halt anfängt wird erst T1 grundiert und dann mit T0 losgedruckt oder halt umgekehrt. Und falls nur mit einen Tool gedruckt wird wird der zweite Grundierungcode aus den Startcode gelöscht Falls wir ja die gleiche Firmware haben können wir ja mal über teilen nachdenken OK, Ich bezog mich eher welche Firmware. Den Toolchanger wo ich kenne, hat die gleiche Firmware wie ich meinen UM2 geupgradet hat. Und da bei dir T-1 auch funktioniert werden wir wohl die gleiche Firmware (RepRap Duet) haben, oder ist T-1 ein genormter Befehl wo bei andere Firmwaren auch funktioniert Gruß

Hallo, Also das eigentliche Problem ist das Cura immer pro Modelwand eine Linie drucken will und da geht 1,2mm nicht auf. Somit müsste Cura eine einzelne Wand mit 0,4 Drucken und das kann Cura nicht. Bei 1,6 kann Cura 2x Innenwand und 2x Außenwand drucken. Um das Problem zu umgehen muss du immer mit den doppelten Nozzle-Ø rechnen, also 0,8, 1,6 usw. (bei 0,4 Linienbreite) Es gibt da auch eine erlaubte Überlappung daher Bei deinen ersten zwei Lösungen hast du ein weiteres Cura Problem eingefangen. Wie schon gesagt Cura druckt wirklich immer jeweils Außen und Innenwand (Sicht von Modell aus). Schau dir mal genau die Layeransicht an, Cura druckt jetzt eigentlich eine Wand Doppelt. Einmal 0,4 und die zweite Innere mit reduzierten Flow somit das es eine Linienbreite von 0,01 entsteht, also eigentlich fast einmal leer. Ich hatte schon mal das Problem (bzw. wir hatten das Thema schon so oft hier in Forum, auch welche mit den gleichen Effekt wo ich jetzt schildere), dass es so wenig Flow ist das da nur kleine Haufen raus kommen und das merkt man an einer ausgefransten Wand Optik da wenn die nächste Layer gedruckt wird muss er über die kleinen Haufen drüber Drucken und das geratterte sieht man dann an der Optik der Außenwand. Ist halt auch etwas Material abhängig, Material das leicht Fließt, raussickert hat mit der Cura Methode natürlich mehr Probleme. Deine dritte Lösung wäre die richtige bei einer 1,2Wand Bzw. ich vermeide einfach solche Wände beim Zeichnen. Ich glaub bzw. hab's in Gefühl das Cura sich das aber für eine neue große Cura Version (V5) aufspart. Oder es ist noch weiterhin nicht alltags tauglich. Glaub jetzt nicht das dies in einer normalen Cura Version enthalten ist Gruß

Hallo, Wie funktioniert es wenn man z.B. über den Drucker das Tool wechseln will? Ich kann einfach ein T0, T1 etc. senden und die Firmware führt das jeweilig Tool Change Skript aus Ich kann in meinen Ende Code in Cura einfach "T-1" schreiben und die Firmware führt dann einfach das jeweiliges Tool Change Skript aus und legt alle WZ ab egal welches aktiv war. Das T-1 kann ich in jeden Slicer eingeben das gibt es keine Probleme, braucht auch keinerlei abfragen welches Tool aktiv ist etc. Naja kann ich nicht bestätigen. Arbeite an Dreh/Fräszentren Bei Revolver Maschinen wird bei T0 ein Fehler ausgelöst Bei der einen mit Tool Wechsler muss man "M33" schreiben das alle WZ "aufgeräumt" werden, bei T0 weis ich nicht was da passiert aber wahrscheinlich auch ein Fehler. Aber wie man es an CNC Maschinen sieht, wird alles von der "Firmware" geregelt und nichts von einer CAM Software etc. Gruß

Hallo, Vielleicht kann man nach "M107\nG1 F600 Z0.6" Suchen. Mit aktivierten "Regular Expressions". (Meine ich habe sowas schon mal erfolgreich angewendete, nur über der richtigen Schreibweise bin ich mir nicht ganz sicher) Vorausgesetzt das M107 steht immer an der gleichen stelle Gruß

Hallo, Also bei der Temperatur weis ich, wenn man diesen Wert einmalig überspeichert ist die Funktion das es sich automatisch ändert auch überschrieben worden, und das wird bei den anderen Einstellungen wo Profil abhängig geändert werden können auch so sein. Die einzige Lösung besteht die Bearbeitung des Profil mit den Text Editor um die festen Werte wieder rauszulöschen Ich habe somit aufgehört Material Profile etc. zu Pflegen, stelle einfach ein was ich brauch und fertig Gruß