StephanK

Den API Key kannst Du in der Benutzerkonfiguration von Octoprint ablesen. Bei der Überprüfung mit dem Portchecktool nimmst Du die IP 32.2xx.xxx.xxx (du hast da bissl viel xxx geschrieben für ne IP4, kann das sein) und den Port 5000 und Octoprint ist betriebsbereit und kann im lokalen Netz unter der internen IP http://192.168.178.33:5000/ aufgerufen werden? Wenns dann immer noch nicht funktioniert, bin ich dann leider auch überfragt. IP doch nicht von außen erreichbar oder sowas. Da würde ich dann mal bei Unity Media anfragen Ich muss bei mir IPv6 in der Fritzbox deaktivieren, sonst geht bei mir gar nix, aber das scheint eher ein Sonderfall zu sein.

Von 5000 bis 5000 ist schon richtig, damit kann man auch ganze Reihen von Ports freigeben. Du kannst mal spasseshalber auch beides, TCP und UDP freigeben. Dynamic DNS braucht es eigentlich nicht, wenn du von Unity Media eine feste IP hast. Diese öffentliche IP des Routers müssmer wissen, die öffentliche IP will er anscheinend auch in der App. Geh mal nach http://www.whatsmyip.org/ - in der ersten Zeile sollte er da ne IP anzeigen

@Tinkergnome, was hast du da als Buildplate?

Eh, kein Thema, drum isses Forum und ken Live Chat, immer so wie jeder Zeit hat ;-) Wenn, wie DirkT ja vermutet, die IP nicht öffentlich ist, könnte das der Grund sein, warums nicht geklappt hat. Poste vielleicht doch mal die ersten 6 Stellen deiner IP?

Craftware von Craftunique ist Gratis und kanns auch, PrintStudio & MeshMixer (beides Autodesk und ebenfalls gratis) ebenso. Ich nutze allerdings Simplify3D - das ist aber leider mit 130 Euro nicht gratis :-(

Feste IP ist schon mal gar nicht übel, erspart den Punkt (3) DynDNS Wenn die IP nach dem Muster aufgebaut ist: 123.456.789.123 ist es eine IPV4 Ob von außen erreichbar muss man dann wohl noch sehen.

Hmm.. ich würde das Teil in einem Slicer machen, der mir erlaubt, frei Supportstrukturen zu setzen und dann ringsum ordentlich manuell Support an die Beine klatschen. Dann sitzt du nachher vielleicht ne halbe Ewigkeit dran, die Beinchen wieder glatt zu schleifen, aber nen Versuch wärs glaub wert. (Oder wie hier schon vorgeschlagen, die STL direkt abzuändern)

Ich kann Dir nur mit der Theorie weiter helfen, da ich Octoprint nicht mehr nutze, Unity Media nur vom Namen her und die Kabel-Fritzbox 6360 und die App gar nicht kenne :-( Nachfolgend also die Standardprozedur, um irgendwelche Dienste im Internen LAN aus dem Internet erreichbar zu machen: 1) Im Grunde musst du für den Zugriff von Außen übers Internet zunächst eine Portweiterleitung für den von Octoprint benutzten Port (meines Wissens Port 5000) auf die IP des Octoprint Rechners in der Fritzbox eintragen, damit man von Extern überhaupt erst mal mit dem Octoprint kommunizieren kann. Das geht im Admin Interface meiner Fritzbox hier: Internet > Freigaben > Portfreigaben. Wo das bei Deiner Fritzbox ist, weiß ich nicht. 2) Damit das Funktioniert, muss Du unter Umständen Deiner Fritzbox noch sagen, dass er dem OctoPrint Rechner immer die selbe IP Adresse geben soll. Das geht bei meiner Fritzbox hier: Heimnetz > Heimnetzübersicht > den Eintrag für den OctoPrint Rechner suchen -> Details -> Immer diese IP zuweisen ankreuzen. (Eventuell gibts davon 2, einmal WLAN und ein Kabel-LAN) 3) Wenn Unitymedia der Fritzbox bei jeder "Einwahl" ins Internet eine neue IP Adresse gibt, wäre es vermutlich hilfreich einen kostenlosen DynDNS Dienst einzurichten, damit Du nicht jedesmal erst die aktuelle IP Adresse des Routers im Internet suchen musst. In meiner Fritzbox: Internet > Freigaben > DynamicDNS 4) Den Zugriff auf OctoPrint dann vielleicht noch nem Benutzer/Passwort in der Benutzerverwaltung absichern, sonst kommt das nächste Hacker-Kiddie, dass über den freigegeben Drucker stolpert vielleicht noch auf dumme Ideen. Hoffe, das hilft dir zumindest ein bissl weiter. Hat Octoprint da keine Anleitung für im Forum oder Wiki? Das ist ne reine OctoPrint Setup Geschichte, komplett unabhängig vom Drucker. Ein anderer Ansatz wäre vielleicht auch eine VPN Verbindung zur Fritzbox, aber das ist dann nochmal ne andere Geschichte.

If you're looking for obscure forum bugs, i think my point counter might be stuck .. or issit?

The current version of Simplify3D now includes fixed profiles for the UM2+ series. Just make sure you got the most recent update for S3D and go to Help > Configuration Wizard and pick the UM2+ Extended from the list and you should be good to go.

I meanwhile received my Einscan-S and so far am content. Here's a few problems i encountered: - Had a rough time getting it run (firewall issues downloading the license file, not being able to configure the display resolution for the Einscan to 800x600 - both "solutions in their FAQ file didn't work.) - all on Win10 x64. - I kinda dislike the fact that I cannot turn the scanner off - the on/off button only turns off the lamp - fans are still going even 2 days later. - with the Einscan in operation, my bench mutimeter is blocked - and vice versa. First device to be used upon a reboot works, the other one won't. Gotta be some strange USB conflict going on there. Haven't had the time to look at that one yet. - 2x powerbricks, 2 usb cables and a VGA cable is quite alot of stuff to wrestle with. - I am not sure if its working 100% correctly, as the pattern projected on the object doesn't cover the whole "screen", a fair bit of the windows desktop is shown as well. Which i consider rather odd. - and for some other odd reason, scanned objects started to appear partially below the platform in the scan preview - gotta be something to do with the calibration. - Editing STL files is still a pain in the lower back - The software is very rudimentary and i already miss the ability to export a point cloud to post process myself. On the plus side: - i can easily set it up on my desk without having to move shit around. - Shining3Ds support was very quick to respond - the scan quality is way better than with my previous (lots cheaper) laser line based scanners or the 3DSense I owned before - scanning in auto/turntable mode is very a straight forward process, simple enough to have inexperienced folks at the office get decent enough results.

Les, I had the same problem with my UM2+. Turned out pretty much all of them were lose. There's also a paragraph on the issue over at 3dverkstan.se: http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide#protrudingaxes

Wenn Du die gedruckten Teile nicht im Sommer im Auto liegen lässt, ist PLA sicherlich nicht falsch, ja. Ich drucke eigentlich nur PLA (mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn ich z.b. höhere Temperaturbeständigkeit oder sonstige besondere Eigenschaften anderer Arten brauche. Und es ist im Vergleich zu anderen Materialien sehr leicht zu drucken. Ich habe genau die Tür für meinen UM2+. Zum Druck von PLA brauch ich se nicht, sie liegt meist ungenutzt daneben. Bei ABS und anderen Materialien kann sie schon hilfreich sein. Ich hab se zusammen mit der UltiTop Abdeckung als Staubschutz gekauft, hier staubts leider extrem.

Yes, Octoprint can start a print that has been saved to a SD card. You don't install Octprint on your Robo3D printer. You install it usually on something like a Raspberry Pi and connect the Raspberry Pi to your Robo 3D (assuming the Robo has USB). See Thomas' great tutorial here:

jo.. genau. Ok, ne Rille hat meiner nicht, dann dürfte das wohl ein alter sein, den ich hier als Ersatz liegen habe. Danke Dir!

Wie erkenne ich eigentlich, ob das ein alter oder neuer TFT Coupler ist? Gibts da Unterschiede in der Optik?

I had filament get dragged off a fresh spool twice and way too much friction with my favorite PLA for my liking, so I got something similar to IRobertI's Spool holder in a store. But before spending money, do check out his design here: https://www.youmagine.com/designs/low-friction-um2-spoolholder

@LEGEND_3D ich bin noch nicht weit über PLA hinaus gekommen in meinen Tests. Das Extrudr Greentec ist auch noch ganz interessant, weil das bis 110°C stabil bleibt und sich wie PLA drucken lässt, aber was das bei Wasser macht, kein Plan. @mikar Ich nutze Buildtak auf meinem alten Drucker (unbeheizt), und PLA klebt da teils wie drauf betoniert. Wenn man bissl mit dem Düsenabstand spielt wirds besser. Die original Buildtak verträgt schon ein bissl was, ich nutz in der Regel ein Teppichmesser, um die Druckteile da runter zu hebeln, wenn man die nicht zu spitz ansetzt, passiert da nix bei. Wenn ich täglich drucke und bei kleinen Teilen etwas die Position variiere hält mir so ne Folie schon ihre 6-8 Wochen. Der Tausch ist (abgesehen von den Kosten) beim Original auch kein Problem, die China Kopie soll man angeblich nur mit argem Gewürge wieder runter kriegen. Im Moment genieße ichs jedoch, einfach direkt aufs Glas drucken zu können, ganz ohne was.

I am using an enclosure called UltiTop incl. the door (available from a couple of European resellers), but I guess because i am printing only in PLA, I never noticed a difference in quality, my UM2+ printed PLA fine without (More difficult filaments might benefit from it however). I need the enclosure to fight the crazy amount of dust in my basement, where my printers sit I never had a clog since i installed the enclosure (and a filament filter)

Colorfabb hat auch eine PLA Variante, nennt sich PLA/PHA, ist ein bissl billiger und einfacher zu Drucken als nGen. Mein persönlicher Favorit ist übrigens das PLA von Extrudr, damit bekomme ich die besten Ergebnisse (bisher), beides Colorfabbb PLA und Extrudr bekommst Du z.b. bei 3djake.de, dort gibts auch Materialproben für paar Euro

Since you're using Simplify3D, maybe give this a try: Go to the Cooling tab and experiment with the Speed reduction Settings in the upper right: "Adjust printing speed for layers below xx sec" and "Allow speed reductions down to xx %". I currently got mine at 10% (of default printing speed of 2700mm/min and the smoke stack prints fine with most PLA printed at 210°C.

1) Changing from UltiCode to RepRap is correct when using Octoprint or the like. How to do this in Cura 2.1. hmm.. Ok, here's what I know, maybe this'll get you started: The setting in question is is called "machine_gcode_flavor" in 2.1 and can be now found in the base machine profile ultimaker2.json located (on Windows PCs) in \program files\cura 2.1\resources\machines. The actual profile for the UM2+ is called Ultimaker2plus,json, which inherits this (and other) settings from ultimaker2.json. Because of all of this inheritance business it is all a bit messy if you ask me. There's different approaches from there on out, for example you could start creating a new "branch" by copying the related files and adjusting all of them accordingly (don't forget the nozzle profiles also found in this folder) or probably easier: add an override in ultimaker2plus.json, like this: [...] "overrides": { "machine_gcode_flavor": {"default": "RepRap"}, "machine_height": { "default": 203 }, "machine_show_variants": { "default": true },[...] but you will also need to add your start and end code somewhere in there - the default is blank as seen in ultimaker2.json: [...]"machine_start_gcode" : { "default": "" }, "machine_end_gcode" : { "default": "" },[...] and I don't know what else. Because this is where I threw in the towel and went back to Simplify3D. 2) AFAIK M117 won't work with the original firmware. Or put in other words: I've never managed to make work. 3) What you're looking for is a gcode command G1 Exx Fyyy where xx is the amount to be extruded and yyy the speed it is supposed to be extruded with. Possibly affected by a retraction (negative xx) earlier in the script or maybe even in the end code carried over from the previous print. Hope this helps

I am not using OctoPrints slicer, I upload already sliced gcode, so the codes are whats used in my slicing software. I would assume if you're slicing in Octoprint, you'd put it there in the start field. Now, if i recall correctly, Octoprint differenciates between Cancelled and Ended. You might have to use the end code in both fields. I don't remember. I use the End code in my slicer so it is already executed before the print ends, i only added it to the Cancelled field. Other fields are Connected, Paused and Resumed. Those 3 I left empty, but i never played with Pause & Resume, so you might have to try and see what happens on Pause/Resume. Turning off the Fans at the end is a good idea. Not sure why i missed that, sorry! M106 S0 sounds good, however I am using M107 ; Turn off fans as far as I know M106 S0 should do the same thing (both side fans off, 3rd fan at the back of the hotend remains on till below ~40°C). I don't know what exactly your two snippets are doing, so maybe make sure the heaters are infact off at the end of the print. Should be easy enough to check after maybe a quick test print if its all working as expected. I don't think you'll fry your printer, i didn't manage to fry mine either and I had a couple of blunders in the process ;-)

What printer are you using? I think the start codes are slightly different at least for the UM2 vs. UM2+, don't know on the UM This is what I use for the UM2+ Start: G28 ; home all axesG1 X5 Y10 F3000 ; bring extruder to frontG92 E0 ; zero the extruded lengthG1 Z10 ; lowerG1 E19 F200 ; purge nozzle quicklyG1 E26 F60 ; purge nozzle slowlyG92 E0 ; zero the extruded length againG1 E-5.5 F400 ; retractG1 X190 Z0 F9000 ; pull away filamentG1 X210 F9000 ; wipeG1 Y20 F9000 ; wipeG1 E0 ; feed filament back End: G28 X0 ; home the X-axisM104 S0 ; turn off heatersM140 S0 ; turn off bedM84 ; disable motorsM107 ; Turn off fans

Nice! I would be extremely happy with these results..