Dim3nsioneer

Hast Du denn auch bei einem kleineren Print das Problem auf 15mm Höhe? Falls ja, dann ist etwas an der z-Achse faul (Gewindestange oder Lager). Mit dem Silver PLA von UM haben andere Leute schon viel Mühe gehabt. Bei mir persönlich hat es gut funktioniert.

Hallo Lukas, herzlich willkommen im Ultimaker-Forum! Aus welcher Ecke der Schweiz kommst Du? Zu Deiner Frage: Am Wahrscheinlichsten ist da schon noch etwas im Hotend, dass Du mit den Cold pulls noch nicht herausbekommen hast. Generell würde ich Dir empfehlen, die cold pulls bei ein paar Grad tiefer zu machen (da musst Du Dich rantasten) so dass diese langgezogene Strecke beim Filament nicht mehr existiert. So erhöhst Du dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass besagter Dreck rauskommt. Die Verdickung am Ende ist normal; sie wird durch den Durchmesser des Hotendsbestimmt. Am einfachsten ist es, wenn mal gar nichts mehr rauskommt. Dann einfach PLA auf 210°C heizen und mit vernüftigem Druck hinein stossen. Dann mit einer feinen Nadel o.ä. von unten durch die Düse stechen (Achtung: Verbrennungsgefahr! Das Filament kommt dann flüssig raus; also ev. kleine Zange für die Nadel verwenden). Und dann den Cold Pull machen. Wenn Du unterschiedliche Materialien druckst, kann es auch sein, dass Du z.B. ABS- oder PET-Reste im Hotend hast, welche dann bei PLA-Temperatur nicht aufgeschmolzen sind und verstopfen. In diesem Fall hilft es, einen PLA-Print zu machen, bei dem schrittweise die Temperatur vom heisser gedruckten Material zur PLA-Temperatur gesenkt wird. Schlussendlich gilt es natürlich festzustellen, ob der Feeder auch fehlerfrei transportiert. Welchen Feeder verwendest Du denn und wie hast Du den eingestellt? Letzter Tipp noch zur Vermeidung von Verstopfungen: Wickle ein Stück Pfeifenreinigerdraht und das Filament vor dem Eingang in den Feeder.

Ein Filamentfehler kann zu Unterextrusion führen. Unterextrusion kann aber auch viele andere Ursachen haben. Wenn bei mir eine Unterextrusion auftritt, dann meistens nur, weil sich das Filament verklemmt hat. Filamentfehler gibt es bei mir nicht, da ich ausschliesslich Qualitätsfilament verwende und das Filament durch einen Pfeifenreinigerdraht vor dem Feedereingang laufen lasse (zwecks Reinigung). Wenn man dann noch vernünftig warm und schnell/langsam druckt, gibt es meiner Meinung nach kaum Unterextrusion mit PLA. Ich hoffe, das bringt Dich weiter. Ansonsten findest in den englischsprachigen Subforen natürlich sehr viel mehr Erfahrung und Informationen als nur im deutschsprachigen Teil (schliesslich ist das UMForum ja international).

The Wiki is read-only for months now. A new plugin repository was promised by UM but never finalized, most probably due to the fact the new Cura changed the plugin system completely. @Nallath certainly knows more.

But that one is still missing with Cura 1.99, isn't it?

Oui, c'est juste. C'est parce que la capacité thermique est plus grande (le bloc Olsson a plus de masse que le bloc Ultimaker). Mais tu peux monté une cartouche chauffante à 35W au lieu de 25W.

Du musst die Firmware abändern und neu hochladen. Am besten mit der Arduino Software. Hast Du denn etwas Dummes gemacht, dass der Treiber abgeraucht ist? Ansonsten einfach mal beim Support für ein neues Mainboard nachfragen (iGo3D vermute ich?).

Ja, die Annahme mit dem Überschreiben ist richtig. Allerdings gibt es ganz wenige (sinnvolle) Firmwareupdates beim UM2; da wird kaum etwas daran gemacht.

Du musst die Pins des Arduino Mega ändern. Es beginnt etwa hier in der Originalfirmware.

@GolaxR6: Wenn Du mal das Combing ausschaltest, einen zhop von 0.2mm einführst und einen Ooze shield um den Print herum bauen lässt, dann wird es schon viel besser aussehen.

OK, let's mix this up a bit... Switzerland is not part of the EU but we have taken over EU law concerning warranty (maybe there are some small changes). So we happen to have a two year warranty on consumer products as well. Anyway that's not the point. Very often, guarantee and warranty are mixed up or termed a bit differently. I think this is also the case with Ultimaker. Ultimaker gives a one year warranty but I think they actually mean guarantee (cf. Apple). Guarantee is always coming from the manufacturer and is up to the manufacturer to declare (length, region,...). Warranty on the other hand comes from the seller. And this one has to be two years. So if there is one year guarantee from the manufacturer, the first of the two years warranty is covered by that guarantee. The second year is just the risk of the seller (this might be another reason for Ultimaker to close their own shop). To exclude certain parts (i.e. to declare them as consumable) is basically ok if it is true. Otherwise you would get free blades for an electric shave within the first two years. I'm not sure if it would hold a trial in case of the UM printhead (especially not the head as a whole, maybe the teflon but there are ways to avoid the teflon melting).

Ich habe die Zuführgeschwindigkeit auf 50 in der Firmware reduziert (Anleitung ist weiter oben zu finden). Rausziehen tue ich das Filament sowieso mittels cold pull (also manuell). Meiner bisherigen Erfahrung nach ist die Einstellung der Schraube egal da die Feder sehr stark ist.

Da war ich wohl ein wenig zu schnell mit Antworten... Solange der Riemen nicht rutscht sollte eigentlich nichts passieren. Die langen GT2-Riemen brauchen keine Spannung um präzise zu laufen (naja, ein bisschen schon, eben so, dass sie nicht von einem Zahn zum nächsten Rutschen). Bei den kurzen Riemen zu den Motoren ist dieses Durchrutschen etwas wahrscheinlicher deshalb brauchen die etwas mehr Zug.

@korneel, if you drive a car for 100'000km per year (which is not unrealistic when you drive it for 3000h), you will need much more than one set of tyres. Meaning: 3000h is four months non-stop! That's extremely intensive! An UM2 is not an industrial grade machine, it's a hobby machine, please don't forget that...

Naja, die holländische Physik ist halt doch die gleiche wie überall auch... Sieh es als Herausforderung! Viel Erfolg!

@Lox, mit welcher Schichtdicke druckst Du denn? Hoffentlich nicht unter 0.1mm, denn sonst bringt Dich ABS mit seinem Warping zusammen mit dem Curl-Effekt an Enden und Überhängen bestimmt zum Verzweifeln.

Bei mir hat sich für den z-hop etwa die doppelte Schichthöhe bewährt. Beim ABS kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da fehlt mir die Erfahrung.

Well, I would expect you have one machine of each type running all the time since start in order to know in advance what problems appear after some time...

Assuming you did some regular maintenance I would say yes to the axes, the motors and the bearings. I could imagine the belts wear out earlier. However, in case of the UM2 I'm also not so sure about the axes as they are not the best quality. Oiling them regularly is crucial; if you forget, they will have a shorter lifetime due to their quality IMHO.

Versuche mal einen der beiden Pulleys von besagtem Riemen (mit der Madenschraube) zu lösen. Dann sollte die Feder im Endblock dieses Riemens eine gleichmässige Spannung erreichen können. Anschliessend den Pulley wieder festmachen. Gleicht sich die Spannung so nicht aus stimmt etwas mit der Feder im Endblock nicht und Du brauchst einen neuen.

It may work with the 40W heaters of the UMO when you don't use the heated bed. Having a 40W heater (instead of the standard 25W) on the UM2 actually works. @niyoki: You mean dual extrusion... dual head is a printer with two print heads. You should also keep in mind the dual extrusion pack for the UMO comes with a thermocouple but you need a PT100 for measuring temperature of the heater block.

@AryaVenu, this might bring you a bit closer to what you want...

Same here.

Das sollte eigentlich nicht möglich sein, wenn die Brim-Linien schön geschlossen sind. Sind sie das oder hat es da Spalten dazwischen? Du kannst auch mal versuchen, einen z-hop bei der Retraction einzustellen, dann zieht es besagte Rippe ev. nicht mehr mit?

Naja, das mit dem Bondtech würde ich jetzt nicht so übereilen... ich habe mit dem Robert-Feeder, den man sich selbst ausdrucken kann, genauso gute Ergebnisse erzielt wie mit den Bondtech (der sicherlich auch ok ist); und das bei deutlich geringerer Geräuschentwicklung. Ich bin da beim Bondtech auch noch gespannt auf die Ergebnisse mit flexiblem Material. Wegen 'undruckbar': Falls mal wirklich jede Orientierung scheinbar nicht klappt: immer an die Möglichkeit denken, das Ganze 45° zu kippen und abzustützen; etliche 'undruckbare' Teile werden damit plötzlich recht gut druckbar.