reibuehl

3DSolex sollte den Sensor ab Ende März im Program haben: http://3dsolex.com/?page_id=579

Die Hauptplatine ist unter dem Drucker, einfach mal umdrehen. Beim Transport könnte über Druck oder Zug am Bowden auch das Kabel was abbekommen haben oder der Sensor selbst verrutscht sein.

Hallo Dominik, die Temperatursensoren bzw. die Metallhülsen in denen der eigentliche PT100 Chip sitzt scheinen etwas Streuung in ihren Abmessungen zu haben. Je nach Richtung der Streuung ist die Hülse dann zu dick und der Sensor kann kaum oder garnicht mehr aus dem Nozzle-Block entfernt werden oder zu dünn und dann kann es zu dem Temperaturfehler kommen, da der Sensor zu wenig Kontaktfläche zum Nozzle-Block hat. Im Thread zum http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/7689-custom-heater-block-to-fit-e3d-nozzle-on-ultimaker-2 hat vor kurzem jemand genau dieses Problem beschrieben. Er hat es dann mit Wärmeleitpaste wohl hin bekommen. Es könnte aber auch ein Kabelbruch oder ein Wackelkontakt am Stecker zur Hauptplatine sein. Gruß, Reiner

Since you had the accident with ABS, I would disassemble the print head once more and soak all metal parts in Aceton for a while to remove last remains of the spill. If you have a brass brush for a Dremel, you could also use this to clean the outside of the nozzle from remains if the Aceton does not take care of it.

Deiner Beschreibung nach scheint es sich um einen "Hairy print" zu handeln: Leider gibt es dafür bisher noch kein Patentrezept. Versuche mal, die Nozzle mit der "Atomic" Methode zu reinigen oder verwende mal, falls möglich, ein anderes Material.

Kannst Du das Problem näher beschreiben? Durch die Drucktechnik sollten die Seiten und Oben immer etwas die Schicht- bzw. Linienstrucktur anzeigen. Je geringer die Schichtdicke, desto weniger ist der Effekt zu sehen. Die Unterseite ist immer die glatteste, da die erste Lage mit etwas "Überdruck" auf's Bett gelegt wird und sich daher besser schließt. Schau dir mal den Visual Ultimaker Troubleshooting Guide an. Dort sind die meisten Probleme mit Bild beschrieben und auch jeweils Abhilfe beschrieben. Gruß, Reiner

Eigentlich sollte sich der Kleber eher positiv auswirken. Bei mir hat es mit Kleber eigentlich recht gut funktioniert, der Kleber dient ja nur dazu, die erste Lage auf dem Glas zu halten. Hast Du mal die Temperatur der Glasplatte kontroliert? Bei ABS sollte die zu Druckbeginn ca. 90°C haben. Evtl. stimmen ja die Material-Settings nicht oder die Heizplatte hat ein Problem. Das Bed-Leveling wirkt sich auch stark auf die Qualität der ersten Lage aus. Evtl. ist die Düse zu weit weg oder das Leveling ist nicht exakt im Wasser, so dass eine Ecke nicht richtig haftet. Kennst Du die (englischen) Guides von http://3dverkstan.se/support? Schau Dir mal speziell den http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide#warping und den http://support.3dverkstan.se/article/30-getting-better-prints an. Ansonsten könnte es auch am Modell selbst liegen. Wenn es sehr klein ist und/oder sehr spitze Ecken hat, könnte es helfen, in Cura einen Brim hinzufügen zu lassen. Bei meinen ABS Drucken habe ich bisher noch keinen Brim gebraucht, ich drucke ABS aber immer mit geschlossener Front an meinem Ultimaker 2 und bei möglichts hoher Raumtemperatur (~30°C) und versuche Zugluft zu vermeiden. Gruß, Reiner

Hi Neil, the behavior is normal. The center fan would not need to run if everything is cold, but since it is essential that it runs if the hotend is heated up even just a little, I assume Ultimaker just went for keeping it on all the time to save the electronics and firmware code to switch it on with the heating and switch it of after everything is cooled down. So, as long as it is running, everything is fine A few people here have tried to replace the fan with a less noisy one. If you search in the forum, you should find the posts. Best regards, Reiner

But that just transfers the heat faster into the wrench, doesn't it? I kind of like the idea of a replaceable plastic pin as the plastic doesn't transfer the heat so much into the wrench and it is easy to replace. One other idea that I had: If you glue a M6 nut into the 7mm socket, the E3D nozzles do not sink so deep into the socket and it is easier to screw them in.

The ebay.co.uk seller listed above does not ship international. Is there another source for longer pieces (2-3m) of the 1/4" OD, 1/8" ID tube that ships to Germany at reasonable prices?

I just finished printing the extended "The Olsson Block" edition of my tool holder design with my new block and a 0.4mm nozzle. Works great!

Die Glasplatte sollte so warm werden, wie in den Material Settings eingestellt, also typischerweise 60°C bei PLA bzw. 90°C bei ABS. Wenn sie nur handwarm wird, stimmt definitiv was nicht.

Hi, Is it possible to send the "Pause print" command introduced in the latest firmware versions via any hardware inputs? I would like to issue a pause when a sensor detects end of filament. Maybe the unused input ports for the second extruder could be reused for this? Reiner

Ich verwende bisher 8L Gefrierbeutel mit Ziploc wie http://www.amazon.de/200853-Toppits-Doppelverschluss-Gefrierbeutel-8l-Stk/dp/B00GHN9AVE/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1425370381&sr=8-1-spell&keywords=topits+8l. Die Rollen in den Gefrierbeuteln lagern dann alle stehend in einer großen Plastik-Box mit Deckel aus dem Baumarkt Funktioniert sehr gut.

I have similar problems. The nozzle constantly clogs. The PTFE coupler is already new but still no difference.

Would it be possible to create the base element in a way that it can be mounted without removing the x/y rods? I would love to try this, but I am afraid of taking the whole printer apart.

Is there a way to clean the block/nozzle? If it would be ABS, I would think that Acetone would dissolve most of it, but for PLA? Is there something available that will not kill me while using it but still is able to dissolve the residual?

I managed to get my heat sensor out using WD40 and heating the block up to 100°C. Now I just need to wait for everything to cool down, clean off the WD40 and then I can mount my shiny new "Olsson Block"! :cool:

@yzorg: What would you use to apply the ABS slurry, a regular brush or something more special?

I have the same problem with my sensor. I opened a ticket with UM support, expecting them to send me a block and a sensor like they have apparently already done for other people in the past that had the same issue, but the only advice I got was to soak the block and the sensor in WD40 over night and then try again :( In the meantime I got a new sensor from swordriff (Thanks!), so I will mount my custom block with that sensor and then try the WD40. Not sure if that will not destroy more than it will help, though.

Leider scheint außer bei 3DVerkstan in Stockholm wirklich keine vernünftiger Support für den UM2 zu bestehen. Ich habe auch schon dort Teile gekauft, nachdem der Kontakt mit dem Support mehr als enttäuschend war. Die Jungs in Stockholm sind super. Hab meine Teile dort direkt abgeholt, als ich eh mal da war

A printhead for circuit boards like in the printer would be cool!

May I ask if that documentation you looked it up to is public? I checked the Bill Of Materials document from GIT, but there the Sensor is only listed as one item.

Thanks!

Hello all, I was wondering what type of connector is used on the UM2 PT100 B temperature sensor - the one in the heater block? Reiner