zerspaner_gerd

Das ist vielleicht noch etwas sachte ausgedrückt Ich wollte dies Funktion wirklich schon ein paar Mal verwenden und letztendlich habe ich es ohne gedruckt oder mit einer 3 Jahre alten S3D Version. Man kann auch nur die Top/Bottom stärke auf 0 machen, wenn innerhalb keine Top/Bottom bzw. überhängende Konturen vorhanden sind, sonst fehlen dort die Top/Bottom Layer. Leider verliert Cura bei mir nicht den Eindruck das da jeder seine Einstellung dazu "Programmiert" (ist ja immer noch Open-Source Anwendung) aber richtig harmonieren tuts leider nicht habe ich den Eindruck. Nicht falsch verstehen ich verwende Cura jetzt auch hauptsächlich zum Drucken. Gruß

Man braucht doch bloß "Extruder für Füllung" den jeweiligen Extruder auswählen, was soll da nicht funktionieren. Hast du dir die Layer Vorschau mal angeschaut, oder einfach drauf los gedruckt? Weil schon geschrieben wird das der Drucker alles mit den ersten macht! Gruß

Hallo miteinander, @sonix da du noch mit G-Code-Variante = Ultimaker 2 druckst musst du trotzdem deine Material Einstellungen (Temperaturen, Retract, FAN etc.) teilen da man diese am Drucker einstellt und nicht in Cura. (Hoffe dies ist bekannt, sonst könnte es der Grund sein wenn z.B. da noch das PLA Profil ausgewählt ist) Zu deinen Settings: Ich finde die Werte bei der Kühlung sinnlos, 1% ist ja Garnichts und höchstwahrscheinlich wird dein Lüfter überhaupt nicht laufen. Weiteres glaube ich ist die Einstellung im Material Menü deines Druckers höher priorisiert, das heißt wenn du dort den FAN auf 0% gesetzt hast, kannst du in Cura einstellen was du willst dein FAN bleibt aus. (evtl. hat sich da an der Handhabung an der Firmware was geändert) Ich persönlich hätte auch die Top/Bottom Schichten erhöht Deine Einstellungen von oben, da stimmen einige nicht mit deinen geteilten Projekt überein. Ich glaub du druckst zu kalt bzw. im Verhältnis zu schnell Deine Geschwindigkeiten "Innenwand" und "obere/untere Schicht" sind ja auch nicht gerade langsam und für mich auch total sinnlos. Wenn dann überhaupt druckt man das Infill schneller und nicht die Layer wo es ans finish der Außenhaut rann geht. Wenn man bei der Innenwand 50mm/s Druckt und dann die Außenwand nur mit 25mm/s kommt hast du ein Drucküberschuss in deiner Nozzle und diese entlädt sich auf deiner Außenwand. An bestens ist es immer wenn die Geschwindigkeiten alle halbwegs gleich sind Naja am Flow sollte man eigentlich nichts einstellen müssen, vielleicht bei bestimmten Materialien ±3%. Die E-Steps sollte man richtig einstellen Gruß

Ich glaub hier ist 112 Ohm gemeint. Gruß

Das Problem an dieser Sache, was ich habe ist, das da jeweils Top/Bottom Layer eingezogen werden. Also jeweils (habe Top 8 und Bottom 8 Layer eingestellt) das sind dann eigentlich gesamt 32 volle gedruckte Layer Habe das mal verwenden wollen um den Druck zu verkürzen (weniger Infill, weniger Wände Anzahl) leider haben dann die eingezogenen Top/Bottom Layer alles vernichtet. Da der vergleich in den anderen Thread mit S3D gefallen ist, dieses macht das nicht mehr. Daher Drucke ich diese Teile immer noch mit S3D Gruß

Hatte ich richtig erkannt Mhh OK, ist mir bisher nie passiert weder bei Cura noch bei S3D Ich bin tatsächlich immer davon ausgegangen das die Benutzer selber die Einstellungen bei vorherigen Teil etc. aktiviert hatten und es vergessen haben diese wieder zu deaktivieren bzw. haben es ausgeblendet und dann Vergessen. Bzw. in Cura, Projekte von anderen geöffnet und auf diesen Einstellung aufgebaut wobei nicht beachtet wird das es evtl. viele ausgeblendet Einstellungen vorhanden sind. Das waren meine einzigen Gedanken wie solche Einstellungen zustanden kommen können Falls es nun noch eine dritte Möglichkeit per Geisterhand gibt dann nehme ich meine drei Ausrufezeichen wieder zurück 😉 Gruß

Richtig wie es ACCSisko oder MarkusBaumann schreibt Ich persönlich habe mir für die Atomic-Methode ein gcode geschrieben das ich vor jeden Düsen Wechsel laufen lassen. Also wie man es macht ist es egal aber gemacht werden sollte es Gruß

Das habe ich auch gemacht mit diesen großen Beutel Das Ergebnis war das ich den Backofen mit den Staubsauger gereinigt habe 😂🥵 Die klebe Naht ist aufgegangen, der erste im Offen und beim zweiten beim Rausnehmen also die Küche musste auch von lauter Kugeln befreit werden 😂

Das ist leider nur ein Profil von deinen geänderten Einstellung Hatte vor kurzen erst die unterschiede zwischen Projekt und Profil geschrieben, hier ein Zitat von mir: Hast du "Spiralisieren der äußeren Kontur" aktiviert!!!! Hatte mir das Profil nur mit einen Text Editor angeschaut Gruß

Also ich persönlich habe auch mit Haarspray gedruckt aber das war mir zu ein großer aufwand = sauerei. Dauerdruckplatte zack einmal abwischen und weiter gehts. @CreatorCreature du könntest auch mal die neue Funktion "Monotonic Skin Lines" (Namen könnten noch etwas anders Heißen) Testen, da wird die Druck Reihenfolge der Top/Bottom Layers anders optimiert (einfach mal googeln) Ich drucke den ersten Layer auch mit 15mm/s auf einer Dauerdruckplatte Gruß

Hallo, Du hast doch schon mehrere Threads hier erstellt und weißt doch das keiner mit deinen einen Satz was anfangen kann bzw. dann versteht man was falsch und die/der Helfer hatten sich umsonst Zeit genommen dir zu helfen, weil das geschriebene für die Katz war. Und Hellsehen kann hier auch keiner das muss dir auch bekannt sein Und keiner Hier wird alle möglichen tausende von Ursachen nennen, hat auch keine die Zeit, denn du wirst diese dann so und so nicht alle gründlich Lessen. Ich persönlich nehme mir für solche Threads überhaupt keine Zeit, heute war es eine Ausnahme Gruß

Also weis nicht ob es jetzt endlich dein Problem war, aber ich frage mich ab und zu bei verschiedenen Produkten wie lange dieses wohl schon beim jeweiligen online Shop rumliegen. Vor allem wenn man schon irgendwo liest das es eine neue Version etc. seit 1Jahr vorhanden ist und dann erhält man trotzdem noch die alte Version oder bei Batterien. Bin mit Conrad auch sehr zufrieden, die Liefertermine wo angegeben werden war bisher immer draufverlass. Aber Filament oder 3D Drucker habe ich noch nie dort bestellt. Da gehe ich lieber immer schon zu den Speziellen Online Shops Gruß

Habe dein Projekt nicht angeschaut, aber wenn die "Mindestzeit für Schicht" anschlägt musst du halt diese Zeit erhöhen bzw. oder die Mindestgeschwindigkeit auf der gleichen Geschwindigkeit setzen (alles unter Reiter Kühlung). Aber, Diese Funktion/Einstellung hat aber schon seine Berechtigung Wenn schon der nächste Layer gedruckt wird wobei der untere Layer noch weich ist wirst du dort Probleme bekommen. Die Mindestzeit für Schicht (5sec) vs. Mindestgeschwindigkeit könne höchstwahrscheinlich je nach Druckparameter schon optimiert werden aber ob du überall 100mm/s Drucken kannst bezweifle ich stark ohne deine Objekt zu kenne. Bzw. möglich schon aber dann wirst du andere Probleme bekommen die deinen "Test" zu Nichte machen. Gruß

Das zeug muss doch genau das richtige sein für deine Flugzeuge, wenn ich mir die Bilder und Beschreibungen so anschaue. Aber wenn das zeug aufquillt überlagern ja letztendlich auch die Layer Komisches Zeug Gruß

Soweit ich weiß werden nur Überhänge unterstützt. Cura hat jetzt leider keine KI um da Unterstützende Bereiche anhand anderen Faktoren zu erkennen. Und jetzt wenn ich dein Bild richtig deute ist das kein Überhang (wie du ja schon schreibst) sondern einfach eine spitz zulaufende schräge Kontur, normal sollte dies ohne Support gehen wenn dein Drucker Setup bis 75° druckt evtl. vielleicht die Stelle mal ausschneiden um das zu testen, ohne das kompletten Teil drucken zu müssen. Andere Möglichkeit wäre die Bereiche mit den manuellen Support in Cura nach zu bessern aber bei so einen Objekt ist das nicht ohne Gruß

Sorry da musste ich etwas Lachen Wie soll das gehen, der eine Sensor sagt Heizen der andere will abkühlen da wirst du ruckzuck lauter Heater Error zusammen haben 😅 Beim UM2 war das geplant. Beim UM2+ wurde es schon verworfen daher fehlt ja schon das Loch in der Rückwand und in Druckkopf und etwas später wurde auch der Treiber Chip auf E2 entfernt. Also @Birk falls du ein neues Board brauchst wirst du kein E2 Treiber Chip mehr haben und Dual drucken ist somit nicht mehr möglich Das wird nicht ganz funktionieren da immer Reste in der Düse von den anderen Material vorhanden ist. Es gibt ja Heater mit einer Düse einer Patrone und ein Sensor aber zwei Filament Eingänge, könne auch fürs Mischen verwendet werden aber genau so kann nur ein Filament 100% gefördert werden glaub ich, ob es das aber für den UM gibt keine Ahnung bzw. du brauchst da auch eine spezielle Firmware das wird das größte Problem sein. Es gab da schon ein paar mal so eine frage hier in Forum, aber mir ist glaub keines bekannt der dies hier umgesetzt hat und gezeigt hat. Wenn ich sowas umsetzen müsste/will würde ich ein Heater Block zukaufen den Druckkopf danach umbauen und dann eine Elektronik Board verbauen die dies unterstützt Gruß

Hallo Wie schon Ulrich-DE angesprochen hat muss nicht Cura schuld sein. Es reicht wen Windows meint den USB Anschluss Energie sparen zu schicken oder ein anderes Programm zwickt sich den USB Port ab oder das Antivieren Programm meint es muss den USB Anschluss auf Vieren prüfen. Ich hatte das, USB Drucken mit der alten Cura Version schon, vor über 9 Jahren mit meinen UMO begraben. Mann mussten den PC komplett in ruhe lassen alle Energiesparfunktionen ausschalten usw. usw. etc. Sobald man ein Programm öffnet der die USB Ports abcheckt oder etc. stand der Drucker wieder. Also an deiner stelle würde ich das begraben gibt ja genug alternativen eine davon wurde ja schon genannt Gruß

Hallo Zu dein eigentlichen Problem könnte wie gesagt ein Projekt helfen. Aber ehrlich gesagt verstehe ich das Filament nicht, hatte gegoogelt und da kam nach dem übersetzten immer "Aufschäumen" drin vor. Da dachte ich halt ist wie ein Art Montageschaum das halt das Infill dann komplett "ausschäumt". Aber auf den Bildern schaut das nicht danach aus. Weiß jemand bzw. kann jemand erklären was das für ein Filament genau ist Gruß

OK das ist ja auch ein großes Kompliziertes Modell. Mein PC Rechnet länger wie 3min. Habe auch überlesen das du mit Tree Support drucken willst, habe ich noch nie Die Meldung das dass Model fehlerhaft ist bekommst du auch! Das kann natürlich immer für seltsame Verhalten ursächlich sein Wenn man den Winkel bei "Winkel für Überhänge Stützstruktur" Verkleinert, entstehen mehr "Überhang" Bereich evtl. mal schauen ob der Bereich den Du meinst rot markiert wird. Ich konnte nicht mal die Stelle finden die du meintest Ich drucke eher nur CAD Teile Ich glaube auch das du das nie 100% perfekt Slicen kannst. Kannst ja vielleicht noch mal die stelle die du meinst in groß markieren mit Schicht Nr. etc. das ich diese wenigsten mal sehe Gruß

Jede Heizung jedes Kabel kann Kaputt gehen sich durchscheuern etc. Und bei meinen verursachten Kurschluss ging der Drucker komplett aus und wieder an Wenn jetzt aber ein Kurschluss Dauerhafter vorhanden ist gehe ich davon aus das der Drucker dauerhaft aus bleibt evtl. geht dann was kaputt etc. Bei Mir war schon zweimal Kabelbruch am Heizbett durch den hoch und runter fahren, da brauchen nur die falschen Kabel aneinander kommen somit hast du deinen Kurschluss Mehr Helfen kann ich Persönlich nicht Mit das was wir geschrieben haben (und das ähnelt ja untereinander stark) bin ich der Meinung das man da den Fehler finden sollte. (Wenn es kein total verrückter Fehler ist) Habe viel an meinen UM rumgebaut und auch immer wieder leider eigene Fehler gemacht, aber dadurch erfährt man sehr viel über sein Drucker. Leider vergisst man aber auch einiges wieder wie es genau war Gruß und Viel Glück

Naja wenn ein defekt vorliegt glaube ich schon. Bei mein Board umbau (habe kein UM Board mehr) kommt eine Warnung das meine Heater Patrone glaub 670C (müsste ich nachschauen was er genau anzeigt) erreichen könnte (diese ist noch original UM2+). Also wenn dauerhaft 100% geheizt wird, eigentlich soll ja da vorher immer Heater Error oder ähnliches kommen, aber wenn z.B. was sehr unwahrscheinlich ist der Temp Sensor rausrutscht oder ähnliches das es die Firmware nicht mitbekommt steigt die Temperatur ins unendliche was halt die Heizleistung hergibt. Ob jetzt 700C an einen Flammpunkt heran reichen weis ich jetzt nicht, aber dann kann es ja auch sein das ein Kabel diese Last etc. nicht auf Dauer aushalten und da das Kokeln anfängt. Die Isolierung bei meinen UM2 Heizbett hat schon mal das kokeln angefangen weiß nicht wie gefährlich das hätte werden können Was ich auch mal hatte ist das sich die UM2 Firmware beim Drucken auf gehangen hat und dabei fröhlich weiter geheizt hat. Weiß nicht was passiert wäre wenn der da 24Std. geheizt hätte und die Nozzle hatte noch kontakt mit den Druck Objekt. Also wenn es blöd läuft kann da schon was zum Brennen anfangen bin ich der Meinung Gruß

Hallo, Ich finde es immer schwer ein 3D Objekt anhand eines 2D Bildes zu erahnen. Daher wünschte ich eigentlich immer ein Cura Projekt, da sieht man das Objekt in 3D und hat gleichzeitig deine Einstellungen. Eine Vermutung ins Blaue, das es evtl. was mit den "Winkel für Überhänge Stützstruktur" zu tun hat. Cura Druckt ja nur Support wo ein Überhang ist. Und ehrlich gesagt sieht mir das so aus das es kein Überhang ist, das geht ja geschätzt 45C hoch Das verstehe ich nicht. Sehr Sehr Großes Objekt? Schwache PC Hardware? Software Probleme? Ich würde niemals 3 stunden warten, da drucken ja welche schneller wie du slice Gruß

Ich würde dauerhaft alles abgesteckt lassen bis sich was tut. Bringt ja nichts kurzeitig irgendwann mal alles abgesteckt zu habe Ich persönlich würde alles abstecken evtl. auch mal die Flachbandkabel, vielleicht ist an den LCD-Board ein defekt, und nur mit einen Verbraucher Testen, und dies an besten an den LED-Steckplatz da dieser beim einschalten von der Firmware angesteuert wird. Und wenn der LED-Steckplatzt Strom liefert müssten ja deine LED auch gehen! Der Verbraucher mit den man testet sollte natürlich funktionieren und auch richtig angeschlossen werden. Und der Verbraucher muss dann auch 100% laufen, also wenn ein 24V-Fan an einen 24V Anschluss muss der voll Last laufen und nicht irgendwie so halblast etc. Es kann eigentlich nicht sein, bin mir da nicht 100% Sicher, das der Lüfter an einen 24V Lüfter Anschluss läuft aber der LED-Anschluss kein Strom bekommt. Ich glaub nicht das da zwei 24V Stromkreise gibt. Wo ich ein kurzen Verursacht hatte war alles schlagartig Dunkel, ob da jetzt die 24V-Fan Steckplätze auch ohne Storm waren weis ich natürlich nicht weil normal steckt da ja nichts drin. Oder du hast dir die Firmware zerschossen. Man kann auch mal versuchen mit den USB-Kabel (+ evtl. Netzteil, das eben weis ich nicht mehr ob das dass UM Board war das nur mit 5V von USB läuft) und dann mit einen Programm (z.B. https://www.pronterface.com/) und schauen ob das Board noch über der Konsole mit einen spricht. Wenn das alles ohne Erfolg bin ich der Meinung du übersiehst was, Kann ja nicht sein wenn Netzteil funktioniert zwei Boards ohne alles kein Mucks machen Eine Sache noch, die schwarzen Brücken die Stecken ja noch in Board? Unten Links, die Schwarzen Teile. Das eine glaube ist für die Heizung und das zweite weis ich nicht mehr. Aber wenn da eins fehlt bekommt irgendwas kein Storm. Wenn diese Stecken evtl. mal kontrollieren vielleicht ist da was durchgeschmort. Evtl. falls alles OK, abwechselnd abziehen und schauen ob sich was tut Gruß

Da ich noch kein Cura 4.11 habe muss ich das bei einer Vorherigen Version gelesen haben. Vielleicht wurde es wieder verschlimmbessert? Leider ist ein Cura Profil kein Cura Projekt. Bei ein Cura Profil muss man erstmal den richtigen Drucker auswählen etc. + Dan fehlen deine Material Einstellungen usw. also ein Cura Profil beinhaltet nur deine Druck Einstellung abweichend von dein ausgewählten Profil, also nicht mal die kompletten Druck Einstellungen sind da vorhanden. Das ist mir zu Zeit aufwendig und zu ungenau um damit was anzufangen Bei einen Cura Projekt ist alles enthalten (auch stl und dein Drucker) und man kann es einfach öffnen und wir sind auf der gleichen stand. Ein Cura Projekt speichert man über Datei -> Projekt speichern Wenn das aber ein Version abhängiger Fehler ist kann schwer geholfen werden. Hast du die gleichen Einstellungen verwendet? Nicht das eine Fehlerhafte Einstellung die Ursache ist und nicht die Version Gruß

Und Zweite Frage, Hast du jetzt schon mal alles abgesteckt von Board und dann Versucht einzuschalten! Das wurde schon mehrfach erwähnt, wenn da wirklich irgendwo ein Dauer kurzer anliegt, ist das bestimmt nicht gut wenn du da noch ein paar mal ein/aus Schaltest bzw. wenn es nicht schon zu spät ist und das Board auch einen schaden hat. Auf den Board gibt es 24Volt das ist für Heizung, Motoren etc. dann gibt es noch 5V da hängt z.B. der Hotendfan dran. Wenn du irgendwo 9-10 Volt misst stimmt was nicht Wo ich an meinen Fan Anschluss einen Kurzen Verursacht hatte, hat sich dieser so verhalten: Wenn Anschluss Aus (0%) lagen ca. 20 Volt (bin mir nicht mehr ganz genau sicher) an LED leuchtete aber nur ganz gering Wenn Anschluss An (100%) ist er glaub auf 0Volt gefallen Gruß