zerspaner_gerd

Hallo Stefan, Ich kann die Farbei deiner Markierten Linien nicht erkennen, denn: Hellblau = Bewegung mit Retract Dunkelblau = Bewegung ohne Retract Wenn deine Linien Hellblau sind macht Cura schon mal einen Retract, also dann wird der Retract nicht ignoriert sondern ausgeführt. Die richtigen Einstellungen für den Retract ist bei jeden Drucker anders Welchen Drucker hast du den? In Werkstück sieht man es auch nicht. Falls die Fahrbewegung eine Hellblaue Linie ist wird einer von Cura´s Seite ausgeführt Wenn dann aber immer noch das der fall ist: Liegt ein Defekt vor bzw. eine weitere fehlerhafte Retract Einstellung aber dann wären die Linien auch Dunkelblau falls von Cura keiner gemacht wird. Leider ist das nicht alles, und es kann trotzdem noch an deinen Einstellungen liegen z.B. wennst du schon so heiß druckst das dass Filament in Heaterblock schon so flüssig ist dann bringt ein Retract auch nichts mehr, dann wird immer was raussickern Für uns wäre es am einfachsten du teilst ein Cura Projekt, somit hätten wir alle Einstellungen + Modell (falls du das jetzige Modell nicht Teilen willst/kannst verwende dann einfach ein Beispiel Modell) auf einen schlag Gruß Gerd

Hallo, Das war eine Maschine von der Arbeit, kein Drucker. Sorry falls durcheinander gekommen bist. Wollte damit nur sagen das man vorher alle Komponenten gut möglich Prüfen (anschauen) sollte bevor man ein neues Board einbaut, um das Risiko zu minimieren das dieses auch wieder kaputt geht. Am UM2 gibt es aber noch ein Board und zwar für das LCD Display mit Kartenleser, bevor du dir das auch noch kauft checke erstmal den Rest Ist aber auch schwer eine eindeutige Ursache zu diagnostizieren bei dir, da du nur die nur die hälfte machst. Verbraucher an 24V anschließen so könntest du auch die 24V unter Last messen, wenn dieser nicht geht ist es das Netzteil (und wenn ein Kurzschluss in anderen Komponenten ausgeschlossen ist) Alles mögliche von Board abstecken und kaputte (Kurzschluss) Komponenten zu finden Fang mal mit der LED an, da wenn ich richtig denke das einzige Bauteil ist das gleich beim anschalten AN wäre Für mich kommt eigentlich nur noch ein Kurschluss der Dauerhaft anliegt in frage oder das Netzteil. Mein Vorgehen wären die zwei Punkte abarbeiten dann sollte Save sein was kaputt ist Das mit den USB war ein versuch Wert, aber ich weiß nicht mehr ob das beim UMO war oder beim UM2+. Da brauchte man den Drucker gar nicht einschalten weil der USB nicht über den Schalter lief -> mit USB lief das Display dauerhaft falls dies eingesteckt war. Gruß und viel Glück beim Verkaufen Gerd PS.: Der UM 3S ist eine andere Liga überlege es dir gut, möchte dir den jetzt nicht ausreden aber Informiere dich gut. So ein schnell Schuss Kauf ist auch nicht immer das richtige vor allem beim den Preis

Hallo Dieter, Macht dein UM kein Mucks beim Einschalten, keine LED geht an, kein klacken usw. Garnichts? Ich würde mal an den Dauer 24V (gibt zwei Anschlüsse auf den Board) einen Verbraucher hinhängen z.B. einen 24V FAN, und schauen ob der läuft. Die Blaue LED wo du geschrieben hast, damit ist die an Netzteil gemeint, oder? Am Board ist keine LED richtig? Ich weiß nicht wie sich das Board verhält wenn ein Dauer Kurzer irgendwo vorhanden ist deshalb würde ich auch wie oben schon erwähnt wurde, alles abstecken und schauen ob sich dann mehr tut. Bei einen Kurzen Kurzschluss macht das Board klack und geht danach wieder an (selber erlebt), wenn aber ein Dauer Kurzschluss irgendwo drauf ist wird es vermutlich nicht mehr hochfahren. Ich persönlich hätte auch nicht gleich ein neues Board gekauft bzw. dann eins zu eins wieder angeschlossen, ist irgendwo ein Kurzschluss der das Board beschädigt hat wird das neue jetzt nun auch betroffen sein, Eher unwahrscheinlich aber möglich. (Auf Arbeit hatten wir so eine Maschine, das größte Teuerste Bauteil getauscht zack eingeschalten nach 1Tag wieder kaputt da in einer anderen Platine rückwertig alles vergammelt war da Kühlmittel reingelaufen ist) Man kann das Board auch mal mit USB verbinden (bei einen vorhanden Kurzschluss weis ich nicht was passiert, aber so sollte ja nur der 5V Kreis angesprochen werden) Kannst ja das ausgebaute testen normal sollten die 5V von USB reichen das man die Verbindung zum Board aufbauen kann + das Display sollte auch gehen wenn ich mich richtig erinnere. Gruß

Hallo, Naja er hatte ja auch nicht erwähnt das er einen UM3 hat 😉 So ganz ohne Bedenken ist das beim UM3 aber auch nicht, wurde mir erst nach diesen Thread klar: Wenn der UM3 nur 3 Punkte Prüft, gehe mal davon aus wie beim UM2 die Abfolge war, vorne Links vorne Rechts und hinten Mitte, und dann eine Ebene erzeugt und z.B. das Glas hinten Rechts verzogen ist bekommt das die Firmware auch nicht mit. Dachte bisher immer das der UM3 so eine Art Netzbettkompensation hat, also das Bett in Raster einteilt und pro Raster beim Drucken kompensiert. Ich habe zwei Glasplatten (weiß nicht mehr wo die zweite her ist) ich habe aber immer ein Kompromiss eingehen müssen, hätte ich nur vorne Rechts und Links nivelliert hätte ich hinten Links und Rechts einen zu großen oder zu kleinen Abstand gehabt. Sind schon etwas älter weiß nicht ob in der zwischen Zeit was an der Fertigung der Glasplatten was verändert wurde. Habe auch lange auf Glas gedruckt, mit Haarspray, Uhu Stick, ohne alles etc. Aber einmal war da nicht hundertprozentiger verlass darauf und das Säubern und neu auftragen ging mir so was auf die Nerven, das ich verschiedene Dauerdruckplatten getestet hatte. Ich bin jetzt bei einer gelandet die wo oben schon genannt wurde, mit Magnet System. Aber da muss jeder seine eigene finden glaub ich, sonst würde es da nicht so viele verschiedene vorhanden sein. Gruß

Hallo, Naja das glaub ich ehrlich gesagt nicht das dies sein kann Ich arbeite immer mit dieser Einstellung und die ist bei mir immer negativ Und mir ist keine Einstellung bekannt, die "horizontale Erweiterung" nur auf Top/Bottom Layer bewirkt. Evtl. könnte die Einstellung "Horizontaleloch-Erweiterung" ein Problem verursachen, die ist noch recht neu und diese hat bei mir nicht immer richtige Ergebnis geliefert. Aber bei so einen einfachen Teil glaub ich das auch nicht. Ich kenne das nur andersherum, das die Top/Bottom Layer breiter sind wie der Rest und das kommt dadurch das die Top/Bottom Layer 100% gefüllt werden und daher zu viel Material vorhanden ist und deshalb in der breite geht Also meine Vermutungen ins Blaue sind: große unterschiedliche Geschwindigkeiten Mechanische Probleme bei deinen Drucker (Es sind scheinbar ja auch nicht alle Seiten gleich stark oder täuscht das) Mehr Ideen habe ich in Moment auch nicht Gruß

Hallo, Es ist schwer zu verstehen zu folgen weil du wahrscheinlich keine Standard Einstellungen verwendest Das müsste ja "Wipe-Abstand der Wandlinien" auf Deutsch sein, das wäre die Einstellung wo tinkergnome meinte Soweit ich weiß fährt Cura immer von der Äußeren Wand weg, wenn man "normale Druckparameter" hat (mind. zwei Wandlinien, Infill etc.) um die Z-Naht etwas besser zu verbergen, das müsste aber vor der Z-Koordinate sein wenn ich mich richtig erinnere. Bei Spezielle Druckparameter kann ich dir das nicht sagen Ich würde mal mit "Justierung der Z-Naht" und "Präferenz Nahtkante" (Einstellung auf Deutsch) spielen Du müsstest mal noch etwas mehr Informationen liefern (Modell, stl, komplette Layer, evtl. Cura Projekt etc.) sonst können wir auch nur Einstellungen aufzählen. Wenn Garnichts zu finden ist müsstest du dir ein kleines Nachbearbeitungs Plugin schreiben, da lässt sich auf jedenfalls diese Linie ausblenden Gruß

Hallo, Also je nachdem welchen Drucker du hast wirst du die Abkühlphase nicht überspringen können, soweit ich das richtig weiß. z.B. ab den UM3 aufwärts muss man warten bis die Firmware meint das die Platte Kalt genug ist damit man sich nicht mehr die Finger verbrennt, und soweit ich weis kann man diese Meldung auch nicht wegdrücken. Wenn ich falsch liege bitte korrigiert mich Wenn es blöd läuft könnte halt die zweite Glasplatte "etwas anders krumm sein", also man müsste jedes mal neu nivellieren, beim UM2 wäre das Handarbeit. Glaub sicherer sind Dauerdruckplatten mit Magnet Wechsel platten, Magnetplatte runter zweite drauf und weiter drucken Gruß

Hallo, Soweit ich weiß bzw. ich es im Kopf habe wird mit Extruder 1 begonnen, aber es werden immer zwei Layer hintereinander gedruckt um Extruder Wechsel zu sparen. Wenn du jetzt jeden Layer einen Wechsel haben willst hättest du ja doppelt so viele Extruder Wechsel, da würde die Druckzeit auch stark steigen. Meine Cura macht dies nur wenn die Layer Time (ich weiß nicht wie die Einstellung genau heißt) überschritten wird, um dann mehr Zeit fürs abkühlen zu bekommen. Aber ich persönlich würde mal die Einstellungen durchgehen, da sollte sich doch eine zu finden sein die das ermöglichen soll. Mal ein paar Vorschläge, Gedruckte Teile bei Bewegung umgehen Stützstukturen bei Bewegung umgehen Bzw. weil es du nur die kleinen Bewegungen markiert hast vielleicht hilft da die Einstellung "Stützstruktur-Einzüge einschränken" deaktiviert so dass da ein Retract erfolgt etc. Ich persönlich bin ich ein Freund der Layer Vorschau, einfach solange rum Probieren bis man zu frieden ist gibt ja viele Einstellungen zum Probieren Gruß

Hallo, Falls ich das richtig verstehe muss der Blocker bis nach oben gezogen werden Dann Funktioniert es nach meiner Meinung. Ich persönlich mache es immer anders herum und zeichne mir ein wo support hinsoll und nicht wo es blockiert werden soll. Bei manchen Teilen will ja Cura überroll ein bisschen Support platzieren, um da dann alles zu blockieren finde ich es andersherum einfacher P.S.: Daumen Hoch 👍 das gleich ein Cura Projekt mit dabei ist Gruß

Hallo, Cura ist nicht für das Drucken über USB geeignet, deshalb gibt es dort soweit ich weis keine Möglichkeit Vielleicht gibt es ein Plugin etc. um das einzustellen aber da bin ich nicht auf den aktuellen Stand. Ich bin so und so kein freund von USB Drucken, gab hier schon ein paar Thread darüber Hier wäre eins: Gruß

Hallo Kai, Mittlerweile habe ich auch aufgegeben das es diesen einen perfekten Slicer gibt der alles kann. So heißt es in ideaMaker, in Cura oder S3D heißt es Horizontale Erweiterung (oder so ähnlich) Das ist mir oben in diesen Moment selber eingefallen. Ist total einfach umzusetzen, hatte mir halt meinen UM2 vorgestellt und da kann man an vielen stellen was im innen raum hinkleben was dann mit den Druckkopf erreichbar ist. Erst danach wo ich nach deinen pause Problem gegoogelt hatte wurde mir dieses auch vorgeschlagen, also scheinbar hatten schon mehrere diese Idee. Den Link hatte ich oben aber geteilt. Bei deinen Drucker (bei dir bewegt sich ja der Tisch wenn ich das Bild richtig deute) musst du halt dann noch einen Ständer drucken wo man mit den Tisch dann halt komplett nach hinten fährt oder ähnliches, oder mit den Druckkopf komplett nach oben falls dieser recht schnell geht, beim UM2 ist die Z-Achse die langsamste. Also ich meinte sowas Funkklingel und den Taster dann halt irgendwo in erreichbaren Bereiches deines Drucker befestigen Gruß Gerd

Danke für die Rückmeldung Freut mich auch das nicht nur ich den "Fehler" bzw. das Verständnis fehlt von wo aus sich das bezieht. Auch beim fein einstellen des Offset korrigiere ich immer erst in der falschen Richtung. Jetzt versuche ich das mal so zu machen: Mikroskop habe ich schon und etwas getestet auch schon, in aktiver Verwendung hatte ich es noch nicht getestet. Aber auf ersten Blick funktioniert das ziemlich genau, musste meinen manuell verfahrbetrag auf 0,025 verkleinern, also geht das auf mind. 0,025 genau und da merkte man schon das die Achsen mehr spiel (umkehrspiel) haben (bzw. meine) Und so geht das ganze auch viel schneller, vorher habe ich halt Kalibrierung Drücke ausführen lassen um zu schauen und falls in der falschen Richtung korrigiert habe musste ich nochmal drucken Gruß

Hallo, Also wenn ich mir das richtig vorstelle ist das ein Rohr mit nur zwei Außenwände. Evtl. hilft das: Z-Naht auf kürzeste stellen Obere/Untere Dicke -> 0 Kleine Lücken ausfiltern -> deaktivieren Lücken zwischen Wänden füllen -> Nirgends Vielleicht hilft das Ob das mit Spiralisieren geht weis ich nicht, müsstest du mal die Layeransicht anschauen Gruß

Hallo Kai, Das war auch der einzige mit den ich auch ein paar ausdrücke gemacht habe, bis ich glaub auf einen Bug (nach meiner Meinung) gestoßen bin bei der Einstellung "XY-Größenkompensation für Konturen" diese verwende ich in Cura und S3D auch um maßlich drucken zu können bzw. zum korrigieren und beim ideamaker wurden je nachdem welche Model/Kontur mitten im Teil plötzlich ein Absatz generiert. Damit habe ich es erst mal wieder verworfen. Hatte mit Version 2.2 getestet und bin nicht mal zu drucken gekommen, weiß aber nicht mehr warum. Möchte natürlich auch noch Dual drucken können (falls ich das noch nicht erwähnt hatte habe ich meinen UM2 auch auf Dual umgebaut) Ein Singel Druck ist natürlich einfacher, wenn da der Start und End-Code passt läuft ja eigentlich alles durch, bei ein Tool Wechsel ist da im Druck schon noch mehr vorhanden was passen muss z.B. auch der Abstreifturm etc. Richtig, das Filament wechseln habe ich glaub bis her nur einmal verwendet da dass Filament ausging. Allerdings die Pause verwende ich des Öfteren um Muttern oder Magnete etc. beim Drucken ins Teil einzulegen. Wie meinst du das? Zwecks installieren/downloaden brauch man nur Python, und dann kann man "Scripten" also das ist schon viel anspruchsvoller gäbe aber auch genug Beispiel, Lern Videos etc. im Internet. Dan empfehle sich dir aber auch ein anderes Editor Programm (wie notepad++), python editor oder Code Editor für Python die schon Vorschläge, Fehlerüberprüfungen (das ist kein freifahrschein -> alles sehen/beheben können die auch nicht 😅) etc. für dein geschriebenen Code machen. Also ein Cura Plugin ist da schon "einfacher aufgebaut" Falls ich den Bezug richtig verstehe, bezog sich das G4 auf deinen Script Mit "Pause -> G4" meinte ich das bei dir ja die eigentliche "Pause" ja nur mit G4 geht. Bzw. das Script gibt dir ja eigentlich nur die Möglichkeit bei G4 über den Drucker dann die Pause auszulösen, das Script selber löst ja keine Pause aus. Gruß Gerd

Hallo, Habe jetzt keinen S5 aber da geschrieben wurde: Kann das sein das beim Nozzle umschalten dieser Schalter nicht richtig "liegt" und somit die Achsen beim umschalten überspringen, da zu weit gefahren wird etc.? Kommt dann auch dieser Fehler? Oder kommt der Fehler jetzt bei jeden druck Start? Gruß

Hallo Kai, Stimmt, blöd geschrieben Sorry Bei solchen Post muss ich immer meinen Kopf heftig schütteln, da wird ein "billigerer" Drucker gekauft und nach Einstellungen in Cura gesucht um ihr Problem zu beheben -> meist liegt es aber leider am Drucker. Sehr grob zusammen gefasst Wenn es ein Problem von Cura etc. ist versuche ich/wir immer zu helfen Bei sowas stimme ich dir zu (Das liegt aber auch über meine Fähigkeiten) Aber was an Funktionen an Fremd Drucker vorhanden sind (Profile, Scripte usw.) finde ich Cura sehr gut aufgestellt. Bin auch immer mal auf der Suche nach einen besseren Slicer, da konnte ich nirgendswo einfach UM2 auswählen und los Drucken. Und muss dir sagen bin kein UM Fan, da mir die neueren überhaupt nicht zusagen. Aber was Cura angeht wird da schon vieles getan über der Community In meiner suche gestern wo ich creality Forum gestoßen bin (kannst dort ja auch mal suchen, schreiben) waren die meisten nicht begeistert das kein M0 etc. funktioniert bzw. behelfen sich halt mit G4. Und G4 ist eine einfache Verweilzeit, wartet solange bis die angegebene Zeit abgelaufen ist https://reprap.org/wiki/G-code#G4:_Dwell Es wird laufen, das wird sich genau so verhalten wie du geschrieben hast -> total Sinnlos für mich. Gleiche Gründe was dir auch missfällt. Der Ultimaker Firmware Benutzer hat die Möglichkeit mit M0 etc. dauerhaft zu pausieren bis auf Benutzer Aktion und dann wäre man ja blöd wenn man dieses Script verwendet. (Wie gesagt habe keine UM Firmware mehr, wollte nicht wieder alle befehle von oben aufzählen) Wenn du dann Hilfe brauchst um das Script abzuändern das somit auf den Klingel Taster drauf drückt/fährt vor der eigentliche Pause -> G4, da bin ich zu haben. Übrigens kann man das Script einfach mit einen guten Text Editor (notepad++) öffnen, braucht man nicht dekompilieren. So hatte ich mir das auch beigebracht, am Anfang nur kleine vorhandene Scripte abgeändert und irgendwann dann seine eigene Scripte geschrieben (+ allein Stehende Python GUI) das den gcode so abändert wie man es selber haben will. Da wird es aber mit Cura auch schwer, siehe dieser Post + 3 Post weiter oben: Gruß Gerd

Ja So ist bei mir auch das Risiko von Fehlschlägen auf 0 gesunken was den Material Nachschub/Feeder angeht Wenn Mann jetzt ein Teil öfter drucken muss kann man schon etwas testen um die maximalen sicheren Werte zu finden Gruß

Hallo Kai, Was soll Cura nachbessern wenn in deiner Firmware keinerlei Pause Befehle implementiert sind (wahrscheinlich aus kosten gründen, würde ich vermuten), wenn das so ist. Habe mir das Script angeschaut da wird G4 eingefügt das ist Verweilzeit, das ist gepfusche hoch 100, aber wenn die Firmware nichts anders hergibt muss man mit arbeiten was man hat. Wie ein Sound ausgeben wenn der Drucker kein Lautsprecher hat bzw. den M-Befehl nicht Implementiert hat. In den Skript bzw. Beispiel gcode wo dabei ist steht M300, dieser Funktioniert bei mir (ist aber leise) Als einfache Idee Abhilfe, würde ich einfach eine Funk Glocke kaufen und den Taster innen irgendwo hin kleben wo man dann mit den Druckkopf drauffahren kann, diese hört man auf jedenfalls. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen das bei deiner Firmware kein Pause Befehl bzw. Filament Change Befehl implementiert sind. Ich kenne folgende Befehle (Marlin und RepRap aufgezählt): M0 M1 M25 M226 M600 OK gerade mal für dich gegoogelt, bin auf ein creality Forum gelandet, und scheinbar wird nichts unterstützt. M25 geht scheinbar aber man hat dann keine Möglichkeit den Druck fortzusetzen Also Was anpassen wenn es bei deinen Drucker keinerlei Möglichkeiten gibt, und dann zu schreiben das Cura nachbessern soll finde ich unbeschreiblich (nett ausgedrückt) mies. Bei ein 300€ Hardware/Software Paket kann man jetzt auch nicht alles erwarten, bzw. man muss halt dann selbst noch Hand anlegen Diese Script lasse ich bestimmt nicht auf meinen umgebauten UM2 mit neuerer Duet Elektronik -> RepRap laufen, ich kenne meine Befehle, M226 für Pause und M600 Filament Change. Also falls du da eine andere Möglichkeit für die Pause brauchst heißt es für dich entweder mit der Firmware herumprobieren, da wird es ja auch bestimmt verschiedene geben bzw. Benutzer definierte, oder gleich komplett die Elektronik wechseln Zwecks Klingel hatten scheinbar schon mehrere die Idee, hatte aber erst danach gegoogelt und dann gesehen Gruß Gerd

Hallo, Es gibt auch manch Drucker die sind darauf ausgelegt, haben einen besondere Heater die eine lange Schmelzzone haben, glaub von E3D das Vulkan HotEnd ist so eines Und vielleicht auch Bowden + Direct Drive Feedern kann ich mir vorstellen das es auch unterschiede gibt, den der Bowden verursacht ja auch Reibung Bei den UM2 kommt es auf viele Faktoren drauf an Mit einer > 0,6er Nozzle + 0,25 Layer kann man glaub nicht viel schneller wie 50mm/s drucken (ist mein max Wert, bei schnelleren versuchen hatte ich ab und zu einen fehl druck also nichts gewonnen daraus) da ist die grenze bei den schmelzen von neuen Material bzw. bei PLA ist da vielleicht noch mehr drin -> allerdings drucke ich hier auch die Außenwand mit 40mm/s bei kleinere Nozzlen < 0,4 hat man die Möglichkeit schneller zu drucken, von Material Fluss her Aber nicht vergessen das bei aktivierte Beschleunigungs/Ruck Werte es sein kann das dein Drucker gar nicht auf der eingestellten Geschwindigkeit kommt weil er zu langsam Beschleunigt und dann schon bei der nächsten ecke abbremsen muss Ob das Teil dann optisch gut ausschaut kommt meiner Meinung auf der Objekt Geometrie drauf an -> Ein Zylinder z.B. Ø200 ohne Störgeometrien sollte man optisch keine unterschiede sehen ob schnell oder langsam, wenn das Verhältnis von Temperatur vs. Geschwindigkeit passt Allerdings wenn da Bohrungen oder eine Schrift auf den Umfang steht sieht man da einen unterschied Das sind jetzt nur ein paar Sachen die ich geschrieben hatte da wären schon noch einige Weitere Faktoren z.B. bei kleineren Teilen auch das Abkühlen der vorherigen gedruckten Schicht usw. Gruß

Da muss sich aber der Bowden auch rausgedrückt haben bzw. war nicht richtig drinnen oder die Klemme hat nicht gut genug den Bowden gebackt Also evtl. kamen beide Probleme zusammen oder nur der Bowden, den normal wenn der Lüfter ausfällt verstopft nur der Heater weil alles verklebt und wenn der Bowden fest genug/richtig montiert drückt es den Bowden nicht hoch sodass sich das Filament da raus drücken kann Gruß

Hallo, Für was braucht man dann ein Plugin wenn man doch am Drucker Pause Drucken drücken muss?? Also funktioniert das Plugin auch nicht, den da müsste der Drucker automatisch Pausieren. Oder meinst du das der Drucker wenn er zu lange steht (die erwähnte "Pause Length to push Pause") weiter Druckt? Leider ist das bei den UM Drucker (+ RepRap Firmware Duet) nicht so wenn Pause anliegt bleibt der solange stehen bis von Benutzer Eingabe fortgefahren wird. Dan musst du halt die die "Pause Length to push Pause" größer wählen Naja das schreibt nur einer der sich nicht auskennt!! Ich schreibe jetzt nur kleinere Python Scripte für Cura oder alleinstehende Python Scripte, bin also kein Profi Aber welche Probleme ich jetzt schon sehe: Es geht ja schon Loss das jede Firmware bzw. dann sogar unterschiedlich je welcher Drucker Hersteller, weil jeder Hersteller es anders haben will, andere Befehle etc. usw. Also das es auf jeden Drucker läuft braucht man geschätzte 10x verschiedene Varianten Bei den "Pause at height" Plugin sind schon 5x "Methoden" vorhanden und scheinbar deckt es deinen Drucker ja auch schon nicht ab, bzw. die Leute wissen nicht was sei einstellen müssen weil sie nicht wissen welche Firmware die haben etc. Zeiten Anhand eines gcode/Bewegungen zu berechnen ist sehr aufwendig, man muss ja wissen wo der Befehl rein muss und wo der Drucker in x Minuten ist, ich habe ein Python Script für simplify3d geschrieben das dass Vorheizen genau so wie bei Cura Funktioniert zu implementieren. Habe es zwar grob geschaft aber es braucht nur einmal die Temperatur etwas mehr zu über Schwingen etc. und schon wartet die Firmware und somit ist die berechnete Zeiten im A*** für die Katz Ganz zu schweigen von den Beschleunigung und Ruck/Werte, diese hatte ich gar nicht einberechnet Wenn ich richtig informiert bin kann man nur kurze Info Meldung aus den gcode heraus Auf Ploppen lassen diese werden aber nur für ein paar Sekunden angezeigt (ist auch bei jeder Firmware/Drucker scheinbar anders), wennst du nicht davor stehst wirst du diese auch nicht sehen Also wenn das genau stimmen soll muss das von der Firmware eingeblendet werden, aber oftmals fehlen da die Rechenkapazität um sowas zu machen Ja das waren die Sachen die mir gerade eingefallen ist Und es wird dir keiner ein Script schreiben das er selber nicht mal testen kann bzw. verwenden kann, da er einen anderen Drucker hat Naja Windows 7 ist auch schon total veraltet, da darf man sich nicht wundern wenn es da nicht mehr richtig läuft, wird auch schon Ewigkeiten nicht mehr unterstützt Gruß

Naja wenn T0 und T1 nicht übereinander sind dann hast du es leider nicht richtig eingestellt. Vielleicht hast die die falsche Richtung eingetragen, also statt Positive zahl eine negative oder genau umgekehrt. Ich habe bei mir auch immer testen müssen in welcher Richtung ich verschieben muss. Du könntest es mit einen kleinen Handgeschriebenen gcode auch testen ob es funktioniert: G28 T0 G0 F3000 X113.0 Y108.0 Z164.000 G4 P5000 T1 G0 F1000 X113.0 Y108.0 Z164.000 G4 P5000 Statt "G4 P5000" kannst du auch einen Pause Befehl reinschrieben, aber dieser ist auch bei jeder Firmware anders und für deinen Drucker weis ich nicht welcher funktioniert Wenn du den gcode ablaufen lässt müssen der T0 und T1 auf den gleichen Punkt fahren, wenn der Werkzeug Offset von der Firmware gemacht wird. Da ich deinen Drucker nicht kenne und auch den verfügbaren Bauraum nicht musst evtl. die X, Y und Z Werte anpassen Gruß

Bei meiner aktuellen RepRap Firmware mache ich das auch über der Firmware und bin zufrieden. Bei der Ultimaker Firmware die beruht auch auf Marlin gab es immer bei mir Probleme bzw. unschöne Nebenwirkungen da die Achsen irgendwie komplett verschoben wurden, also somit waren die Achsgrenzen bei T2 auch nicht mehr richtig und somit konnte es immer wieder mal zu Kollisionen kommen. Aber bei einer originalen Marlin Version könnte dies anders gehandhabt sein. Weiß nicht ob du das über den Menü aktivieren/einstellen kannst, ich hatte es damals mit M218 gemacht https://reprap.org/wiki/G-code#M218:_Set_Hotend_Offset Vielleicht findest du mit der Info was Musst aber wirklich sicher sein das in Cura nichts eingestellt ist, macht ja auch kein Sinn. Bzw. beim UM3 ist das glaube so das dass grobe von Cura berechnet wird und die feine Korrektur von der Firmware wenn ich das richtig in Erinnerung habe Bei mir schaut das so aus wenn der komplette Offset von der Firmware gemacht wird: Ich habe zwar ein Offset angegeben damit die Grafik in Cura zwecks Druckbereich etc. richtig angezeigt wird, habe aber dafür die Einstellung "Versatz mit Extruder" deaktiviert somit wird der Versatz nicht in gcode angewendet/übertragen Gruß

Sagt mir leider nichts Läuft da eine Marlin oder RepRap Firmware drauf? Was sagt die Layer Vorschau? Da wird doch bestimmt vorher ein Skirt oder Brime gedruckt, bitte schau dir da die Layer Vorschau an. Falls das nicht gewünscht ist musst du Cura auch sagen das der Skirt/Brime nur mit Hotend 2 gedruckt wird und bei Hotend 1 muss du dann sagen das er 0mm Skirt/Brime länge drucken soll. Sonst werden immer beide den Skirt/Brime drucken, und gestartet wird mit den T1. Falls du das änderst kann es aber sein das es Probleme mit deinen Start Code kommen kann, aber wie gesagt kenne deinen Drucker nicht, bei meinen UM2 Umbau ist das so da der Start Code ja fest geschrieben ist. Ja das ist genau das was ich oben erwähnt habe. Die erste frage ist soll bzw. macht das die Firmware oder soll das Cura machen? Wenn es z.B. jetzt beide machen Cura + Firmware kommt da auch nichts gescheites raus. Bei mir macht das alles die Firmware (RepRap Umbau) mit den Versatz Da musst du mal in deinen Geräteeinstellungen in Cura nachschauen ob da schon ein Versatz drin steht? Was meinst du dann damit???? Bezieht sich das darauf das Cura mit T1 anfängt? Aber wenn du mal die Layer Vorschau angeschaut hättest/hast würdest du doch sehen das er immer erst mit T1 den Skirt druckt?? Falls ich richtig liege! Gruß

Hallo, Was für ein Drucker hast du? Cura ist egal ob das Hottend links oder rechts ist! Cura schreibt nur T0 oder T1 der Rest sollte die Firmware machen. Bzw. frage ich mich was vertauscht ist? Falls du den Offset meinst (dieser kann auch von Slicer berechnet werden, da gibt es je nachdem welcher Drucker/Firmware starke unterschiede), diesen solltest du in deinen Geräteeinstellungen in Cura ändern können Um dir mehr Helfen zu können brauchen wir mehr Infos von dir. Sonst ist das nur ein gerate Gruß