zerspaner_gerd

Asso OK Ich habe das nur zum Debuggen immer so gemacht um zu wissen welcher Riemen der Schuldige ist. Nur weg drücken hat bei mir nicht geholfen, ist immer wieder zu einer Seite verlaufen. Habe es jetzt auch aufgegeben: Hier der Sound von meinen: https://www.dropbox.com/s/bbwhmg1h6hev980/Riemen Geräusche.mp4?dl=0 Hört sich schon gleich an, nicht war Gruß

Hallo, Welchen Drucker hast du den? Bist du sicher das der Motor nicht mehr dreht? Wenn das wirklich der Fall ist kenne ich nur eine Software Ursache und das ist die Temperatur, wenn die Nozzle Temperatur unter 170C fällt stoppt der Motor ist so eine art Sicherheit. Oder dreht sich der Motor und "gräbt" sich ins Filament ein?? Gruß

Hallo Gosman Ja im Video höre ich nichts mehr! Bin gespannt ob es bei dir dauerhaft so bleibt, bei mir verlaufen die über kurz oder lang immer wieder (bzw. nur einer, der Kurze hinten rechts). Wie hast du es behoben? Gruß

Hallo, Also die "G-Code-Variante = Ultimaker 2" ist natürlich nur für Ultimaker 2 drucker. Und da ich dein Drucker nicht kenne kann ich dir nicht sagen ob "Marlin" für dein Drucker richtig ist, aber wenn du eine Marlin Firmware hast ist Marlin natürlich richtig Normal kann man auch ohne Material Auswahl Slicen bzw. ist ein Standard Filament immer ausgewählt Was aber auf deinen Bild komisch ist das auch der Text von der Fehlt, also vermute ich du hast ein Software Problem oder Grafik Vielleicht alles nochmal Deinstallieren die Cura Ordner unter Roaming und Local löschen bzw. umbenennen wennst du schon Drucker Profile erstellt hast Gruß

Und zwecks suchen, Ich glaube die Forum Suche ist immer noch nicht die beste Ich verwende meist google, wo ich meist dann irgendwie besser fündig werde als über der Forum suche

Hallo Wie bestimmt schon erwähnt laufen viele Riemen nicht in der Mitte, machen aber keine Geräusche Es machen nur die Geräusche die Stark, länger an einer der zwei Seiten entlanglaufen. Wenn jetzt z.b. bei der letzten Umdrehungen der Riemen anliegt macht dieser kein Geräusch. Aber das kann man ganz gut ausmachen wenn man den Druckkopf von Hand verschiebt und den Riemen einfach weg von Bund drückt, dann sollte das Geräusch weg sein. Bzw. da es bei mir meist nur beim drucken zu hören ist, habe ich beim drucken den Riemen weggedrückt, weis also nicht ob bei dir das Geräusch zu hören ist wenn du den Druckkopf von Hand verschiebst Gruß P.S.: Und bei einen für sich neuen Gerät spitzt man nun mal die Ohren und schaut etwas mehr nach als nötig, vor allem der S3 ist ja jetzt kein Schnäppchen

Hallo Sollten ja diese hier sein, https://github.com/Ultimaker/UltimakerOriginal/tree/master/1127_Table_Spring_D1450 Musst vielleicht dann sicherheitshalber nochmal komplett durchblättern Gruß

Morgen, Ist zwar schon länger her wo ich das gemacht habe, aber ich habe da keine E-Steps korrigieren müssen Ich habe alle PIN Nummer unter E0 und E1 ausgetauscht Nicht das du noch ein anderes Problem hast mit Nozzle verstopft TFM Coupler verschlissen etc. Gruß P.S.: Es sei denn du hast nicht mehr die Standard Feeder montiert

Morgen, Also zwecks "pin.h" Müsste es der Abschnitt bei "MOTHERBOARD 72" sein Dies sollte glaub auch in "Configuration.h" zu finden sein (welches Board gewählt ist) Gruß und viel Erfolg

Ich würde erstmal das mit den Riemen abklären was ich oben geschrieben habe Das kann durch Schauen und leichtes drücken/ziehen ganz schnell ausgeschlossen werden bzw. bestätigt werden, wenn nach den drücken/ziehen das Geräusch kurzzeitig weg ist. Dauerhaft zu beheben ist eine andere Baustelle, ich habe das Geräusch auch immer wieder kommt von den kurzen Riemen bei mir

👍 Und ich finde das auch eine riesen Sauerei Der Druckt Pausiert den druck Legt die Fasern rein und drückt diese mit den Lötkolben etwas fest Dan lässt er es fertig drucken Danach kommt halt das Epoxy rum sauerei mit den reindrücken Das wäre auf jedenfalls nichts für mich

Wenn es nicht über den Drucker direkt geht, kann man es vielleicht über Cura oder über Web Oberfläche (genaue Name unbekannt) meine ich habe da mal was von einen älteren UM Drucker gesehen/gelesen. Gruß

Hallo Hast du schon mal geschaut ob du überhaupt noch einen hast? Den der wurde schon vor einiger zeit wegen kosten Einsparung weggelassen Wenn ja ist es möglich, habe ich schon mal gemacht! Der umbau Ist aber nicht ohne! Für mich war es aber das richtige Gruß EDIT: Ok du hast ja geschrieben das der E1 Schaltkreis gut ausschaut, dann sollte ja der Treiber-Chip + Stecker vorhanden sein. Bei allen neuen Boads fehlt der E1, das genaue Datum ab wann der entfernt wurde weis ich nicht

Ich frage mich immer noch ob da eine Faser durch den ganzen Druck "eingewebt" wird oder ob es pro Layer geschnitten wird. Ich glaube mittlerweile das es pro Layer geschnitten wird In diesen Video https://youtu.be/ClLW4Ti5kQ4?t=384 ist auch die rede davon das beim markforged geschnitten wird Bei den ganzen Videos wo mir jetzt Google gezeigt hatte (nicht direkt gesucht) wurden alle auf Zug getestet Aber das dass ganze scheinbar die ursprüngliche Form schon lange verloren hat, hat scheinbar keinen Einfluss Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen das man das mit Aluminium vergleichen kann. Habe fast jeden Tag Alu in der Hand und bei der stärke wo man ca. im Video schätzen muss, da keine Maßlichen angaben zu finden sind (zum vorstellen wäre es bestimmt einfacher), kann ich mir nicht vorstellen das man Alu so leicht in der Hand verbiegen kann bzw. nachgibt Aber das wird schon seine Richtigkeit haben was die Hersteller da schreiben, ist ja nur meine Vorstellung RaphaelOst vielleicht ist diese Händische Methode was für dich 😁 Gruß

Hallo Ich kenne solche Filament nur von Videos Und wie schon gesagt wurde kommt es drauf an was du brauchst/willst. Dieses Filament werden ja nur auf Zug in Faser Richtung stärker sein, auf druck oder in Druckrichtung wird es auch nicht viel bringen. Und wie schon RaphaelOst schrieb wird es scheinbar meist mit zwei Filamenten kombiniert in diesen wo ich kenne war es PETG. Und mir scheint es das da wirklich eine schneide Vorrichtung nötig ist Den wenn man den Drucker sieht sieht man 3 Zuführungen Und wenn man den Drucker im link der Video Beschreibung folgt steht das sogar Also nichts für UM5 Hier die zwei Video https://www.youtube.com/watch?v=aOOO8sVZnbY https://www.youtube.com/watch?v=PO4H2ku-UiM Und dieses Material kann scheinbar jeder kaufen kostet aber 360€ Folge einfach den link der wo in der Videobeschreibung steht Gruß

Hallo miteinander, Ich kann mir nicht vorstellen wie die Abstandshülsen Geräusche machen sollen, die Abstandshülsen die Zwischen den Pulley sind drehen sich ja beide gleich, und die die zwischen Pulley und Kugellager sind drehen ja auch, außer die stehen zu weit oben an den Kugellager an den ja nur der kleinere ring dreht sich. Da könnte tatsächlich helfen wenn man dort den druck raus nimmt. Also den Geräusch von deinen Video bin ich mir eigentlich zu 75% Sicher das es ein Riemen ist der wo an einer Pulley Wand schabt Das muss auch nicht immer sein da der Riemen wenn der Druckkopf verfährt bei mir immer etwas verlaufen, also der Riemen läuft nie immer genau in der Mitte Hier ein Bild was ich mit der Pulley Wand/Bund meine: Und ja ich habe schon Versucht es zu "verbessern" sodass der Riemen halbwegs immer in der Mitte laufen, indem die Wellen jetzt von "Klemmringen" fixiert werden und die Pulley frei Positioniert werden kann. Vorher war es ja so das die Pulley auch die Wellen in Pos. gehalten haben. Hier noch ein Video wie der Riemen verläuft, und wenn er jetzt stärker über längere Zeit an der Wand drückt, verursacht es dieses Geräusch wie von deinen zweiten Video https://www.dropbox.com/s/pj13npoh0g4metq/20210227_164453.mp4?dl=0 Also such mal einen Riemen der Wo an einer Wand anliegt und drücke ihn mit den Finger etwas weg davon wenn er sich bewegt. Also vorsichtig mit den Finger! Es können auch die Kurzen Riemen sein die zu den Motoren gehen Normal kann man den Druckkopf auch von Hand verschieben um zu sehen wie die Riemen verlaufen so könnte man auch hinten rechts mit einen Spiegel/Handy Kamera kontrollieren ob der Riemen in der Mitte läuft oder an einer der zwei Seiten schabt. Du könntest auch nach schwarzen Staub Aussicht halten, das ist ein Zeichen das ein Riemen schabt Gruß

Ich kenne jetzt den UM3 nicht und wie oft er zu den Hubschalter fährt. Aber wenn die Riemen überspringen weis der Drucker nicht mehr wo der Druckkopf pos. ist, also da schlägt dann meist irgendwo was dagegen. Hättest du ein größeres Teil gehabt wäre er auch so in der Seitenwand gecrasht. Ich persönlich würde ihn aus und gleich wieder einschalten das der Druckkopf gleich weiter gekühlt wird. So kann es zwar sein das du das Filament von Hand etwas zurückschieben musst, sonst wird bei einen neuen Druckstart evtl. skipping/Grinding geben oder Des Weiteren kann es sein das du den zweiten Core einmal von Hand umschalten musst, falls der UM3 davon ausgeht das der T0 immer aktiv ist Aber da kenne ich mich zu wenig aus, beim UM2 gab es da keine Probleme wenn man in einfach beim drucken ausschaltete Gruß P.S.: Skipping = Feeder Motor überspringt Grinding = Feeder Welle fräst sich ins Filament

Hallo, Nach meiner Kenntnis lässt sich das nicht einfach deaktivieren Gruß

Hallo Birgit, Ob das so vorteilhaft ist wenn man es so stark skaliert. Kenne Das Programm nicht aber oft ist bei exportieren eine Option vorhanden um Qualität usw. einzustellen Zu dein ursprüngliches Problem, durch ändern des Winkel auf 55° wird überall support gesetzt Auch bei 1000% Skalierung Gruß

Hallo. Für mich hört sich das so an als ob ein Riemen an den Pully Rand/Bund leicht schabt. Um das zu bestätigen kannst du ja schauen ob da ein Riemen irgendwo anliegt und dann beim verschieben etwas mit den Finger den Riemen in der anderen Richtung (weg von Bund) zu drücken ob das Geräusch kurzeitig dann verschwindet Gruß

Hallo Cura braucht die doppelte Nozzle bzw. Linienbreite um das ordentlich zu generieren. Wenn du die Wandstärke in den kreis genauso breit machst wie die länglichen gibt es keine Probleme mit doppelten fahren oder zick zack. Also Cura kann es nicht auf Linienbreite mit einer Linie zu drucken Soll aber umgebaut werden: Zwecks Thema "Arc Welder" G2/G3 und Video: Also die Datei Größe ist jetzt nur der zweitrangig warum mich das interessiert. Viel vorteilhafter soll es für die Firmware sein, für die Wegeplanung Beschleunigung Jerk usw. verbessern vereinfachen. Aber jetzt per Plugin aus einer STL wieder G2/G3 zu generieren finde ich etwas sinnlos. Erst erstellt man ein 3D Modell dann exportiert man es als STL um dann wieder Kurven zu berechnen. Viel besser wäre wenn man gleich ein 3D Format exportiert und somit die kompletten Kurven enthalten bleiben. Von Fusion 360 habe ich etwas gelesen das dies (G2/G3) implementiert wird und die hätten ja das 3D Modell vorliegen, habe aber den stand verloren bzw. zu diesen zeit punkt war der Slicer so und so noch nicht zu gebrauchen Gruß

So zwischen 0,3 - 0,5 sollte es meist keine Probleme machen. Hier hat auch einer geschrieben das er mit einer 0,4 Nozzle 0,8 Linienbreiten drucken kann, kann schon gehen wird halt einfach mehr Material durch deiner 0,4 Nozzle durchgepresst, kann aber genau so gut schief gehen bzw. nicht gut ausschauen. Habe ich persönlich noch nie versucht daher keine eigene Erfahrung Hat geklappt Das ist ja jetzt deine Einstellungen von den Bildern, richtig? Die gelben Linien kommen ja nur unten und oben, wegen Fasen oder sonstiges, der mittel Teil schaut ja gut aus. Da würde ich persönlich nichts ändern Bei 0,35mm Linienbreite wird ja die Mehrheit deines Modell schön gedruckt: Ich habe dein Cura Projekt ein zu eins in der modifizierten Cura Version, die ich oben verlinkt habe, geladen und da werden alle gelben Linien gerade gefahren keine Blauen Linien: Links Cura 4.8 Rechts die Version von smartavionics von 2020.09.22 (also nicht die aktuellste) Ich persönlich drucke nur noch mit der Cura Version von smartavionics, da diese noch mehr Feature enthalten sind die mir sehr gefallen. Weis allerdings halt nicht wie das mit den Ultimakern Profilen zusammen arbeitet. Da an meinen Ultimaker 2 nichts mehr Standard ist verwende ich die gar nicht. Ich kann dir auch mal den gcode zukommen lassen und du druckst ihn einmal aus und schaust ob alles OK ist, bevor du dir den aufwand machst und dir die andere modifizierte Cura Version downloadest und damit das gleiche Ergebnis beim drucken erhältst.

Darf ich Fragen für was man die "Material Profile" bei einen UM2 mit eingestellter "G-Code-Variante = Ultimaker 2" braucht? Mit dieser Konfiguration werden die Material Parameter am Drucker eingestellt, das heißt mir ist nichts bekannt was es euch bringt, wenn ihr in Cura ein Material auswählen könnt. Ich vermute das Ultimaker das Unterbinden wollte und dadurch noch ein paar Lücken entstanden sind die evtl. zu einem Absturz führen (falls ihr alle das gleiche versucht). Nur eine reine Vermutung. Wenn allerdings auf „G-Code-Variante = Marlin“ umgestellt wird werden alle Material Parameter/Einstellungen von Cura gesetzt/verwaltet, da macht es dann auch sinn das man Material Profile in Cura auswählen kann. Gruß

Jetzt machst du mich neugierig 😎 Was verwendest du dann häufiger 😁

Hallo Gosman, Ich dachte eher an etwas mehr, so um die 0,45 so das nur grüne und rote Linien vorhanden sind ohne Lücken. 0,2 ist schon recht wenig mir wäre es auch auf Dauer zu wenig Also abspeichern geht es über Datei -> Projekt speichern Und je nachdem du willst kannst du es hier hochladen, wenn es dir nichts ausmacht das es jeder anschauen kann, oder halt über PM. In einer Projekt Datei sind deine Einstellungen + STL Datei enthalten Ich muss dir sagen das mir solche Bewegungen auch nicht gefallen, und versuche diese zu vermeiden/optimieren. Dachte in deinen ersten Post das es dir um andere "Blaue" Bewegungen geht, und nur um die Geräuschkulisse. Schädlich ist es jetzt eher nicht für den Drucker, aber halt total unnötig und hat auch manchmal einen negative Optische Effekt da meist Filament Überschuss entsteht. Ich optimiere auch regelmäßig meine eigenen modele, um diese besser drucken zu können. Oft ist es ja von der Funktion egal ob jetzt diese wand 2mm ist oder 2,4. Man muss nur bei schrägen Wänden beachten das die „2,4mm“ waagrecht (zu Z-Achse) gemessen werden müssen und nicht diagonal. Falls du das Model selbst gezeichnet hast. Bzw. ich Drucke auch mit verschiedene Slicern die hier und da ihre Stärken und Schwächen haben. Gruß