zerspaner_gerd

Sind die gelben Linien jetzt weg? Brauchst nicht unbedingt einen Druck starten, es reicht ja auch die Layer Vorschaust betrachtest Es könnte nämlich auch die Einstellung "Kleine Lücken ausfiltern" sein. Wie tinkergnome schon gesagt hat würde ich dann die Linienbreite etwas erhöhen, bzw. wennst du die genaue Wand stärke weist kannst des ja genau ausrechnen was für eine Nozzlebreite notwendig ist das es genau mit 4 Linien ausgeht Macht das die smartavionics Cura Version nicht schon lange? https://github.com/smartavionics/Cura/releases @Gosman könntest du mir dein Cura Projekt mal zu kommen lassen würde es gerne mit der modifizierten Cura Version mal schneiden lassen ob da dann alle Flügel mit saubere Linien gedruckt werden. Bzw. du kannst es dir ja selber runterladen und vergleichen, weis nur nicht wie es mit deinen vorhanden Cura Ordner macht, an besten alles mal sichern. Das wird als Master geführt also man kann original Cura und die modifizierte Version nebeneinander laufen lassen, nur beim ersten mal öffnen bin ich mir unsicher Gruß

Hallo Gosman, Naja je nachdem welches Teil du druckst sind diese aber nötig, der Druckkopf muss ja irgendwie von A nach B kommen. Wennst du ein Bild oder noch besser ein Cura Projekt teilst (oder beides) können wir mit Sicherheit sagen ob diese nötig sind oder ob man was optimieren kann. Aber ganz ohne geht es auf gar keinen fall Was mich noch etwas "baff macht", dass es dir nur um die Geräusche geht. 3D Drucken macht halt Geräusche und es gibt viele andere Probleme, die diese Verfahr Bewegungen verursachen können, z.B. es sickert beim verfahren Material raus, somit hättest du Lücken in den Wänden usw. Wenn du jetzt z.B. die Verfahr Geschwindigkeit verlangsamst könnte beim Verfahren Material raussickern deshalb fährt man da ja auch so schnell wie möglich, um das Riko so klein wie möglich zu halten. Sei froh das dir die Druckqualität gefällt, vielleicht kannst du den Drucker einfach in einem anderen Zimmer stellen wo es dann keinen Stört Gruß P.S.: Verfahr Geschwindigkeit = Bewegungsgeschwindigkeit

Wenn ich das von Smithy lese kommt mir noch was, für mich hört sich das ja so an als ob dann unten gar keine Stirnseitige "gerade" Fläche mehr vorhanden ist. Ich habe noch nie eine Düse gesehen die wo so ausschaut: Man brauch ja eine gerade Plane Fläche um das Filament platt zu drücken

Hallo, Bei mir werden beide Seiten rot markiert bei einen Winkel von 50° Hast du das Teil skaliert, ist ja nur 10mm groß? Vor lauter Support abstand wird bei mir so gut wie kein Support gedruckt! Gruß

Hallo, Nach meinen Kenntnisstand geht das leider nicht so einfach Ich habe das gelöst indem ich ein Nachbearbeitungs Script erstellt habe, der mein startcode auch je nachdem wer zuerst anfängt zu drucken (T0 oder T1) neu sortiert. Da kannst du dann auch jede Menge if abfragen usw. erstellen, ohne Probleme Und wenn du schon ein wenig Programmierkenntnis hast sollte das nicht allzu schwierig sein Oder falls der ersten Wechsel eindeutig gekennzeichnet ist z.B. "T0 ; first Tool", könntest du evtl. auch schon mit "Search and Replace" Erfolg haben Gruß

Hallo, Ich glaub nicht das dass geht, bzw. von Cura schon aber nicht von Drucken! Ich finde schon 1mm Nozzle grenzwertig was das nachführen von Filament und das auf Heizen des Filament in der Heißenzone angeht. Jetzt willst du nochmal das doppelt durch der gleichen Heißenzone + gleichen Heizpatrone durchjagen, glaub Ich nicht das dass möglich ist. Vielleicht wennst du nur noch mit 10mm/s und max Layer von 0,2 druckst (einfach nur dahin geschrieben), aber dann wäre wahrscheinlich ein druck mit 0,8 schneller + Detail reicher. Es gibt ja HotEnds die für viel Material Durchsatz gebaut wurden z.B. die SuperVolcano und die bieten max nur eine 1,2mm Düse und schreiben das dass beste Gleichgewicht eine 1,0mm Nozzle ist Also meine Meinung ist es geht nicht Gruß

Hallo, Sorry ich kann mir nichts darunter vorstellen Das kenne ich auch von meinen obigen geschilderten Kabel Probleme Die Temperaturen werden ja aus Widerstand Werte ermittelt und wenn z.B. das Kabel beim hochfahren des Tisches etwas anders gedrückt wird ändert sich der Widerstand (also durch Kabelbruch oder lose Steckverbindungen) und zack hat man eine andere Temperatur. Falls du ein Messgerät hast kannst es ja mal durchmessen, hatte es hier schon mal geteilt: Mehr kann ich dir persönlich nicht sagen Kann natürlich auch andere Ursachen haben, das Heizbett könntest du wenn du es nachmessen kannst ja eigentlich soweit ausschließen Gruß

Hallo defcon999, Ich kann mir gar nicht vorstellen das dass mit Cura zusammen hängt, da das Speichern Fenster das von Windows ist. Ich kann auf meine Netzlaufwerke von meiner NAS aus Cura heraus drauf zugreifen (speichern öffnen) Hast du da ein Passwort drauf und das Passwort speichern lassen, von Windows Explorer wo du das erste mal drauf zu gegriffen hast? Kann mir auch vorstellen das es was mit Administratorrechte zusammen hängen kann, hast du mal Cura mit Admin Rechte gestartet Gruß

Vielleicht hilft dir die Einstellung "Stufenweise Füllungsschritte" Gruß

Ich bin voll und ganz auf deiner Seite Für mich schaut das auch total unlogisch aus, und würde es so auch nicht drucken wollen Mir sind solche Linien bei meine Drücke noch nie auf gefallen Es gibt ja sogar auch Layer wo nur Punkte gedruckt werden: Ich habe allerdings noch nie mit doppelter Support Layer stärke gedruckt, wenn man das ändert verschwindet schon mal der Layer mit den punkten Und diese schritt weise Verringerung der Füllschicht dicke verwende ich auch nicht. Hatte es mir so und so komplett anders vorgestellt, den so wie du das schon sagst sind die Linien ja in der Luft, dachte da werden ganze Linien etwas großflächiger verkleinert. Ich würde des ausschalten "Stuffenweise Füllungschritte Stützdrucktur" dann mit 20% Support drucken und dann das Stützdach etwas vergrößern/verstärken. "Horizontale Stützstrukur Schnittstelle" + "Dicke der Stützstruktur Schnittstelle" Und wenn man die doppelten Layer stärke belässt Kostet es nur 4min mehr Druckzeit Ich würde auch "Platzierung der Stützstruktur" auf "Druckbett" stellen da ja sogar oben Support erstellt wurde Die Support Platzierung schaut mit etwas Verbuggt aus OK mit "Stützlinien verbinden" werden diese Linien verbunden, manche enden sind aber auch in der Luft. Gruß

Man braucht nur die Platzhalter für Bett und Heater in seinen Startcode eingeben, somit verschwinden die von Cura generierten Zeilen. M190 S{material_bed_temperature_layer_0} M104 S{material_print_temperature_layer_0, 0} T0 M104 S{material_print_temperature_layer_0, 1} T1 Falls andere danach evtl. suchen Gruß

Hallo, Mhh, mir scheint es aber kein Cura Problem zu sein, sondern ein Problem bei der Erstellung von einen Programm was ich noch nie gehört hatte. Das Cura richtig arbeiten kann braucht es ein geschlossenes Volumen Körper, und wenn ich deine Bilder anschaue setzt du irgendwo Wände/Flächen aber von einen geschlossenen Volumen weit entfernt. Bzw. weis ich gar nicht ob das dein Programm, den du schreibst 3D-Zeichnung wir brauchen aber einen geschlossenes 3D-Modell Gruß

Hallo Also ich habe das auch beobachtete wenn man den TFT-Coupler zu fest anzieht. Beim zu festen anziehen wird der Coupler schon "gestaucht" und die Bohrung wird somit unten kleiner, somit wird auch die kannte zum Block auch noch ausgeprägter den der Block Bleibt bei Ø3,2. Ich gehe seit einiger Zeit nach den anziehen des FTF Coupler von unten (Düse weg) mit einen scharfen Ø3,2 Bohrer rein und schaben den übersehende Bereich weg. (Bohrer von Hand geführt) Und durch die fertigungs Toleranzen kann man auch nicht pauschal ein abstand angeben wie man den Steel Coupler anzuziehen hat, bin ich der Meinung. Da ich meine das von Ultimaker ein Abstandsmaß vorgibt. Du meinst mit "Ring" den Steel Coupler. Und von außen betrachtet ist ein Spalt zwischen Steel Coupler und TFT-Coupler, das ist richtig Gruß

Kann ich bestätigen 😃👍 In der Cura Version von smartavionics gäbe es noch mehr Einstellungen zwecks Retract, erst damit wurde ich richtig zufrieden Gruß

Hallo, Also ich hatte beim UM2 auch schon einen Temp Error (weis nicht mehr genau wie der Fehler lautete, war aber der gleiche der wo auch beim Heizen kommt) der Fehler kam bei der Atomic Methode beim absenken. Somit glaube ich das die Überprüfung gleich ist egal ob beim Heizen oder beim absenken, wenn sich die Temp nicht in einer gewissen Toleranz ändert kommt der Fehler Ich würde mal den mittleren Lüfter überprüfen ob da alles sauber ist Gruß

Hallo, Also bei mir war es jedes mal das Kabel oder die Kabelklemme Du siehst eine stelle ist etwas verkohlt, weil der kontakt zwischen Kabel und Klemme nicht mehr der beste war ist einiges an der Kabelklemme verpufft somit konnte die erforderliche Heizleistung nicht mehr erbracht werden. Das kann eigentlich auch auf dir zu treffen, weil du schreibst das es am druck ende ist, da ist dann alles schon warm das Lot hat nicht mehr die Festigkeit und hat dann kontakt Probleme. Weis nicht ob die Kabelenden immer noch verzinnt sind Ich habe bei meinen vor ca. einen Jahr die Kabelenden mit Aderendhülsen versehen seither habe ich 0,0 Probleme Hier mal noch ein link von einen anderen Forum, zwecks Aderendhülsen oder verzinnte Kabelenden https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=38894 Es kann natürlich auch das Heizbett kaputt sein, das war bei mir aber nie der Fall Gruß P.S.: Ich weis nicht mehr genau welche Fehler ich hatte, glaube da gibt es ja zwei verschiedene. Einmal wenn Tempsensor unlogische werte misst und einmal wenn es die Blatte nicht mehr auf Temp kommt Weiteres wäre interessant ein Video zu sehen am druck ende weil du was von einen "Knall" schreibst!

Wir müssen aber mal unterscheiden zwischen schlechte Haftung und gar keine Haftung der ersten Schicht. Das drucken auf Glas war für mich auch zu unzuverlässig, UHU und Haarspray hatte ich auch durch, war mir zu eine große Sauerei. Hatte somit auch verschieden Druckoberflächen durch von BuildTak, Alu Pei Beschichtung, Ebay Dauerdruckplatten und und gelandet bin ich jetzt bei FilaPrint Switch mit Wechselplatte. Darauf hat bis jetzt wirklich alles auf erstes mal gehalten, OK ohne Magnet Platte wäre das eine oder andere größeres Objekt schon etwas schwierig geworden es zu entfernen. Aber wenn man gar keine Haftung hat stimmt was nicht, den Haftung ist auf Glas vorhanden. Die erste Schicht drucke ich mit ca. 15mm/s Fluss der ersten Schicht bei 106% Deswegen habe ich auch hinterfragt zweck G-Code Flavor, weil diese Einstellungen gibt es nur bei Marlin. Also da kann somit bei dir auch nicht falschen eingestellt sein Aber mal was anders: Druckst du auch mit eingeschalteten Heizbett auf den blauen Krepp? Das blaue Krepp soll ja nur für Build plate ohne Heizbett funktionieren Liegt das Glas den jetzt komplett auf den Heizbett auf? Da wo der Aufkleber unten war müsste doch ein spalt zwischen Glas und Heizbett gewesen sein? Das wäre dann auch meine Empfehlung, wenn bei dir wirklich nichts anderes hilft. Ich würde aber gleich auf einer Dauerdruckplatt oder ähnliches gehen. Aber schau genau, wenn du dir was zulegst gibt ja tausend verschiedene Systeme, und glaub nicht das alle gleich gut funktionieren. Oder Frage hier in Forum nach zwecks Erfahrungen mit Dauerdruckplatten. z.B. Mit der BuildTak war ich persönlich nicht zufrieden, da hatte ich entweder zu viel Haftung und habe beim Ablösen die Folie beschädigt oder halt doch noch Warping. Diese Erfahrung ist aber schon etwas her, vielleicht wurde was verändert. Gruß

Hallo, Also die Ergebnisse von "Drucken von dünnen Wände" waren für mich nie viel versprechend. Einmal ist die Optik bescheiden, weiteres hat es ja null Stabilität. Besteht nicht die Möglichkeit einfach die Wände dicker zu machen? Gruß

Hallo Yannik, Kannst du mal ein Cura Projekt zu Verfügung stellen (Datei-> Projekt speichern) Meine erste Vermutung ist schon das Model, das diese Schrift entweder einfach zu dünn ist oder einen anderen Fehler hat. Damit Cura das ordentlich drucken kann muss die Schrift stärke an jeder stelle (einfach gesagt) stärker wie 0,8mm sein bei einer 0,4 Nozzle. Gruß

Also ich bin auch nicht mehr der größte Ultimaker Fan, aber Drucken auf Glas kann er. Hast du jetzt schon mal überprüft, ob den das Heizbett überhaupt funkuniert? Einfach vorsichtig Hand auflegen ob es überhaupt warm ist bzw. vielleicht hast du irgendein Temperaturmesser daheim. Weiteres schreibst du: Bei einen UM2 mit Standard Settings stellt man die Drucktemperatur am Drucker ein, ist dir das bewusst? Somit stehen keine Temperaturen in einen Standard UM2 Cura Profil?? Da der Ultimaker auf Glas Drucken kann liegt es entweder an dir, oder ein Defekt an deinen Drucker. Wir hatten hier schon Threads, die haben über Cura geschimpft, dabei haben sie selber was (evtl. vor längerer Zeit) geändert oder gelöscht und dieses nur vergessen. Zum Schluss hattest du das Heizbett zwecks blauen Krepp deaktiviert, und bei deinen neuen versuche auf Glas zu drucken wieder vergessen einzuschalten. Also nicht falsch verstehen. Und Irgendwas muss ja an deinen Druckkopf verschmutzt sein, oder woher sollen die gelben Reste kommen. Gruß

Ich würde auch mal die Druckbett Temperatur grob überprüfen, nicht das der Tempfühler was falsch vorgaukelt. Sonst wäre ein Video von der ersten Schicht schon hilfreich. Aber wenn Öl, Wax, Kleberückstände von Blauen Krepp oder ähnliches auf den Glas ist muss man es schon mehrmals gründlich säubern das der Film weg ist. Ich hatte auch zwei, dreimal da hat wirklich plötzlich nichts mehr gehalten, Ehrlich gesagt wo her das herkam keine Ahnung. Verging dann nach etwas hin und her. Gruß

Ich bin immer erstaunt was es da für viele tausend verschiedene Systeme gibt, und alle versprechen sie das gleiche. Ich Drucke den ersten Layer bei 0,2 oder 0,25mm Darf ich Fragen bei welchem Drucker? Mit Automatischer Nivellierung oder händische. Wenn man es halt zu klein setzt kann man die Unebenheit in Glas, Ungenauigkeiten im Druckersystem nicht mehr ausgleichen. Bei kleinen Teilen merkt man es wahrscheinlich gar nicht, aber wenn man die komplette Plattform voll bedruckt sieht man normalerweise schon einen unterschied in dem ersten Layer stärke.

Ich hatte die „Runtime Stats“ Inhalte gleich wie beim Auto den KM-Stand gesehen. Und wenn man beim Auto ein neues Steuergerät/Kombiinstrument bekommt geht ja der KM-Stand auch nicht bei 0 los. Aber mittlerweile habe ich gar kein „Runtime Stats“ Zähler mehr, da auf Duet Board umgebaut und dort sowas gar nicht vorhanden ist. Und ja wenn man sich fast alles selber erarbeiten muss, trotz kleinen Hilfen, war es schon nicht einfach, obwohl ich vorher schon kleine Sachen geändert habe + Firmware Kompilieren konnte.

Oder ganz einfach gesagt, Octoprint wurde dafür entwickelt Cura nicht. Die neueren UM Drucker drucken bzw. laden den gcode übers Netzwerk. Ich glaube man kann ja in Cura nicht einmal die Baudrate oder Com-Port einstellen, oder? Wenn ich mich auch richtig erinnere, wo ich über USB drucken versucht hatte, ist bei einem Abbruch, bei welchen Grund auch immer weshalb er bei mir stehen geblieben ist, die Heizung aktiv geblieben und die Druckkopf Position am Teil unverändert stehen geblieben. Also ist/war Brandgefährlich in meinen Augen, wenn das dann unbeaufsichtigt Std. lang in dieser Position steht. Hoffe das dass bei Octoprint nicht passieren kann.

Wie Smithy schon sagt wird jetzt alles über Cura Start/End Code, Temperaturen, Filament-Ø usw. gesteuert. Vorher beim Ultimaker2 gcode-Variante wurden die Einstellungen von Drucker übernommen, und Start/End Code von der Firmware. Wennst du was anders haben willst musst du es dort ändern z.B.: Das wäre G28 Z um dieses umzusetzen in deinen End Code Warum ist dein Licht aus? Bei der Standard Firmware ist doch das Licht immer an. Es gäbe dafür auch ein M-Befehl, den weis ich aktuell nicht auswendig, den du dann in deinen Start Code eingeben könntest. Ich weiß aktuell nicht wie der Standard Start/End ausschaut. Aber ich würde den an den Standard End-Retract Werte von der Firmware anpassen, den ich glaube (bin mir nicht 100% sicher) wenn du einen Druck abrichst wird trotzdem wieder der Standard Retract von der Firmware ausgeführt und wenn du dann einen Druck neu startest würde da jedes mal Material am Druck Start Fehlen. Meine Das die Firmware 20mm am Druckende und beim Abbruch zurückzieht, also musst du am Druckstart über 20mm extrudieren und am druck ende in deinen End-Code 20mm zurückziehen. Gruß