danielfrei

Hier mal ein Video vom Prusa XL

Und das Ergebnis war.....?????

Er meint damit, ob eine Datei die du früher erfolgreich gedruckt hast, das gleich Verhalten hat, wenn du sie jetzt nochmal druckst. Dann wüsste man, ob es an der Datei oder am Drucker liegt.

Ich würde mir privat nie nen UM kaufen, da mir die da schlicht weg zu teuer sind. In der Firma haben wir als 1. Drucker den UM3E gekauft, weil wir nicht aufs Geld achten mussten und es damals nicht besser wussten. Heute würde ich mir für die Firma keinen UM mehr kaufen. Wenn ich schon sehe was für Einschränkungen ich an einem S5 habe und wenn dann noch der Airmanager und de MaterialStation dazu kommen, da kann ich dann lange an einem Prusa schrauben der dann auch nur 1/10 von dem Preis kostet.

Den Core XY wollten sie schon lange bringen, aber aufgrund Corona wurde der Termin immer verschoben. Aktuell heißt es, wollen sie eine Jahreslieferung vorproduzieren, damit es, wie bisher immer, zu nicht allzu langen Lieferzeiten am Anfang kommt.

Ich hab neben einem UM3e auch nen Prusa Mini und nen Prusa MK3S+ mit MMU2 im Einsatz. Mit den Prusas bin ich mehr als zufrieden. Mit dem MK3 als mit dem Mini, da der MK als Bausatz gekauft wurde. Im Prinzip läuft der Out of the Box wenn man beim Zusammenbauen ein paar Sachen beachtet. Prusa ist grad an einem Core XY dran. Hoffe der kommt bald. Anscheinend wollen sie da auch nen Toolchanger drin haben. Andere Marken kann ich nicht bewerten. Die Einwürfe von Smithy kann ich bei Prusa so nicht bestätigen. Meine Prusas drucken schneller und schöner als der UM3. Im Prinzip hab ich in jedem Drucker nen anderen Düsendurchmesser drin. Wobei ich auch manchmal lieber mit dem Mini mit 0,2er Düse drucke als dann im UM3 mit der 0,4er. Auch der Prusa Slicer gefällt mir besser als Cura. Da gibt es nicht soviele Bugs, und wenn doch werden sie schneller als bei UM behoben.

Hast du das neue PVA mal im Ofen bissl entwässert?

Gefällt mir sehr gut. Schöne und vor allem durchdachte Arbeit.

Ich gehe davon aus du hast auch nen S5??

Nö, du kannst den UM3 ja nicht ohne aktives Leveling bestellen. Ist ja immer dabei, aber geht halt nicht richtig.

Da das Feature bei mir noch ne wirklich funktioniert hat, wurde es von Anfang an deaktiviert.

Also zum Teil werden die Motor schon deutlich wärmer als 40°. Und da macht PLA die Biege. Ich würde schon PETG oder soagr ASA nehmen. Dann bist auf der sicheren Seite.

Die Fanshrouds bei Prusa werden mittlerweile statt aus PETG mit ASA gedruckt.

Ich denke Ulrich's Aussage war geschlechtsunabhängig gemeint. Ich hoffe wir müssen hier jetzt nicht gendergerechte Sprache einführen 😉 3D Druck ist für alle interessant. @Beta2Shape: Was wird in der F1 mit 3D Druck gemacht? Nur Prototypen oder auch wirklich fahrende Teile im Rennen?

Ich würde es einfach ausprobieren. Da sollten 3m kein Problem sein.

Als erstes würde ich hingehen und deine Gesamthöhe und die Höhe der Schrift auf deine Schichtstärke anpassen. Heißt wenn du mit 0,2er Schichtstärke arbeitest, dann sollten deine Höhe ein vielfaches von 0,2 sein. DAs würde mit 1,5 und 0,5 nicht hinhauen. Dann würde ich hingehen und die Schrift aus dem runden heraus extrudieren. Heißt du machst nach deiner Höhe der Scheibe einen Filamantwechsel und druckst dann mit der neuen Farbe den Namen oben drauf und vielleicht im gesamten Aussendruchmesser auch noch nen schönen Kreis.

Wenn du an der ein oder anderen Stelle kein Stützmaterial haben willst, dann kannst das mit nem Blocker verhindern.

Ich nimm den für meine Prusa PEI Sheets. https://www.dm.de/balea-haarlack-p4058172320545.html?wt_mc=lia.google.Haare.Haarstyling.Haarstyling.Balea.4058172320545&store=&erid=Cj0KCQjw1PSDBhDbARIsAPeTqrdrhH_CvSIvz2vmZGFRWMSzbHV3sLsDP_r41qiFuIYOEYEPKywzebcaAgAhEALw_wcB&hc_tid=10156470C4751PPC

Soll jetzt nicht Negativ rüberkommen.

Jetzt wird mir einiges klar bei dir Gosman. Die Fehler die du machst sind mir schon öfters bei meinen Konstrukteure aufgefallen. Du bist CNC Programmierer oder Bediener nicht wahr? Vergiss alles was du mit CNC zu tun hattest und übertrag das ja nicht auf 3D Druck. Die Konstruktionsweise von CAD und 3D Druck sind komplett anders. Hauptgrund liegt darin, beim CNC nimmst du nen Klotz und fräst was weg. Beim 3D Druck hast du nichts und baust was auf. Meine Konstrukteure meinen immer sie zeichnen was fürs CNC und ich soll es dann 3D drucken. Das haut selten hin. Drum zeichne ich mittlerweile alles selber wenn die mir was geben. Wie du schon selber bemerkt hast, bekommst du beim Fräsen aussen schöne schrafe 90° Ecken, die aber beim Drucken mit ner 0,4er Düse nie erreichen kannst. Noch krasser wird es bei ner 0,8er Düse.

Es geht nur darum überall die gleichen Werte einzutragen. Da kannst du selber ausprobieren. So muss der Kopf nicht ständig beschleunigen und abbremsen. Was auch hilft, ist statt harte 90° Kanten zu machen das ganze mit Radien zu versehen. Das hilft auch ungemein.

Hallo zusammen, seit einigen Firmwareupdates habe ich kein Balken mehr der mir beim Aufheizen des Druckbettes oder der Printcores anzeigt wo er denn grad so steht. Er zeigt mir nur noch an dass er aufheizt. Früher lief da immer ein Blaken so langsam voll. Anfangs dachte ich, OK liegt an der Firmware, wird im nächsten Update behoben sein. Aber es hat sich nichts getan. Ist das bei euch auch so, oder geht es nur mir so und bei mir liegt irgendwo ein Defekt vor?

Vielleicht hilft das? https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/fieldofview/OctoPrintPlugin

Normal macht das Cura schon, wie Gerd schon schreibt nur wenn alle Teile den gleichen Ursprung haben. Sprich wenn du das Teil in 3 Teilen selber zeichnest und überall deinen Nullpunkt gleich hast, dann setzt er dir alle 3 Teile auf die Platte ab. Wenn du aber beim ersten Teil den Nullpunkt von Z bei 0 hast, beim zweiten dann bei 20 und beim dritten dann bei 40mm dann schichtet er sie dir übereinander. Am besten wäre es das Teil in einem CAD Programm zu öffnen und in die entsprechenden Teile zu zerschneiden. Dann haben alle den gleichen Ursprung und du kannst dann im CURA dir pro Teil einen Extruder zuordnen. Allerdings wirst du ein Problem beim dritten Ring bekommen, da dann noch altes Material im Hotend ist, was er nicht rausfördert. bzw. erst im dritten Ring rauskommt, bevor deine eigentliche richtige Farbe kommt.

Also für den Elefenatenfuss nimm ich immer -0,3 bei der Horizontal Expansion für den First Layer für ne 0,4er Düse. Alles andere brauchst dann eigentlich nicht nehmen. Damit hab ich über 95% meiner Elefanten getötet. Bei den Horizontal Expansion für die Holes muss man spielen. Wenn du extreme Werte eingibst, dann siehst du in der Vorschau auch ob sich das Loch verkleinert oder vergrößert.