Nicolinux

Hey Gerd, danke für das Foto. Ich habe das Extrusion Kit direkt verbaut und habe nur kurz den Feeder auseinander gebaut. Ich denke der Abdruck auf den TFT-PTFE coupler ist in die Richtung nicht weiter tragisch. Problematisch wird es erst dann wenn es Dellen in Längstrichtung gibt. Aber da soll das neue Material viel länger halten. Der Hebel am Feeder nervt etwas. Deswegen habe ich dieses total high tech Teil gebaut um es offen zu halten beim manuellen Filamentwechsel 8) [print=3143][/print]

Hi Simon, wenn du in Cura bei Support Type "everywhere" auswählst, dann müsste es gehen. Allerdings kann es sein dass Cura mit dem Objekt nicht klar kommt falls z.B. Überhänge viel zu klein sind. Du kannst in den erweiterten Einstellungen bei Support mit den "Distance" Einstellungen testen.

The S3D profile might now be perfectly tuned for the UM2. I don't use S3D but there are many others here who do. Maybe they can chime in and provide some tips. Organic models are hard to print. If you can, post an example.

Hi, here are some things to check (if you haven't already): Filament diameter (is ist really 2.85mm?). Filament tends to soak up humidity and deform. Clean feeder case. Open it up (4 screws) and check to see if something got stuck in there. Wrong/faulty firmware. Download the latest stable Cura version 15.04.5 and upload the firmware. Then do a "reset to defaults" from the maintenance menu on the device. As a last resort take a short video and put it on Youtube and share the link here. Start to record when the heated bed drives upwards at the beginning of a print and stop after the issue occurs (let it roll for a few more seconds in order to capture new sounds or other clues). Also film the feeder at the back of the printer when the issue occurs.

Hi, nice concept. I think it would instill more faith in people if you'd add some photos of the printed model. And btw. which software did you use to visualize the assembly? It looks awesome!

Die Düse ist anscheinend verstopft und die wirst du leider nur im heissen Wasser oder unter einer Flamme richtig sauber kriegen. Es gibt da kein Hausrezept. Du könntest noch eine Heißluftpistole probieren... Wenn du in Cura die nozzle auf ß.25 einstellst, müsste alles passen. Solltest du dann "unlogische" Werte eintragen, dann warnt Cura und unterlegt das Feld in gelber Farbe (und gibt einer Erklärung ab im Tooltip). Und noch eine Sache - wechsele nie zwischen PLA und ABS Filament ohne mehrere Atomic pulls gemacht zu haben, sonst erhöhst du die Wahrscheinlichkeit dass die Düse teilweise oder ganz verstopft. Teilweise ist besonders mies weil man das nicht immer merkt und sich wundert warum Ausdrucke unsauber oder brüchig werden.

Agree with most of these things. I think it always depends on the personal workflow each user has. For example, I hate the char. limit on the UM2 display because I tend to slice several version of the same model in advance and name them like: object1_no_infill object1_fast_retractions object1_low_speed_three_shells If I forget to keep the file names short, they get truncated and later I can't distinguish them. Of course for this scenario having the most important print settings scroll by at the bottom when selected, would be priceless. But for other it might be meaningless. You could take a look at the Tinkgergnome firmware. It has lots of advanced and useful settings.

Hi Luc, check for any loose wires at the back of the heated bed. Also take off the board cover at the bottom of the printer (it is by two screws only) and inspect the board for any loose or broken connections.

Hi, That's not that easy to do. It depends on the source file format and the tool you are using. I fought with Blender a while ago trying to do the same but gave up at some point.

Hey @StolleJay, ich hatte auch mal einen M3D und war damit nicht zufrieden aber ich hatte auch den UM2 und war verwöhnt. Habe den M3D bei eBay verkauft (hast du es vielleicht von mir? ). Ich kann auch nur raten den UM2+ zu kaufen aber das ist auch logisch denn das ist eine Weiterentwicklung des UM2. Es wäre ja traurig wenn der UM2+ nicht besser wäre als der UM2. Aber dennoch, es geht hier um 3D Drucker. Erwarte nicht den gleichen Plug & Play Status eines 2D Druckers. Ultimaker ist was einfache Bedienung angeht schon verdammt weit, aber normale Drucker werden noch nicht erreicht. @GolaxR6: Kannst du das mit dem Wanhao vs. UM2 wirklich so stehen lassen? Der ist um einiges günstiger als der UM2 und ich kann mir nicht vorstellen wo die Qualität her kommen soll. Schließlich kochen alle ja nur mit Wasser. So gesehen ist es auch eine Sache der Wahrnehmung. Je mehr man sich mit einem Gerät beschäftigt, desto eher nimmt man nur das wahr. Ich denke der UM2 hätte nicht so viel Lob bekommen wenn er schlecht wäre. So als Gegenbeispiel: Und hier sind weitere (die letzten 20 mit dem Ultimaker Original, und die neuesten mit dem normalen UM2). http://www.thingiverse.com/Nicolinux/makes Und noch ein Tipp. Man braucht den Kleber auf der Heizplatte überhaupt nicht. Nur in ganz seltenen Ausnahmefällen, falls das Objekt eine extrem kleine Auflagefläche hat (aber dann macht es auch viel mehr Sinn mit "Brim" zu drucken), oder bei speziellem Filament wie XTCF-20. Ich habe die Glasplatte bis jetzt nur 3-4 Mal herausgenommen und das um sie mal sauber zu machen...

Or one could use any tool and provide the source files in STEP or IGS. Then any other decent tool could import it.

Thanks Peggy. So I've either hit a bad batch or my z-screw is screw... bad. I wrote the exp-tech folks where I ordered my z-nuts and we'll see what they say.

I tested the old and the new one at different heights on the z-screw and there is play everywhere. So I guess not. The question is - is my z-screw thinner than the norm or are all z-nuts that I tried too big?

I noticed they sell the entire stepper+z-screw+z-nut too: https://www.pololu.com/product/2268 But I don't know if I want to shell out ~55€ for another test. I might be that the nut has some play there too. Apparently @neotko got really lucky with his z-nut:

Alright, ordered the z-nut here. I installed it but sadly it has some play too :( Round objects (the cute octopi for example) is a little better but straight walls like these on the stretchy bracelet are still bad :/

The spaghetti monster could be very well a garden gnome Very nice print! Which filament did you use?

Try to put the relevant words in quotes. Something like: "set screws" um2+.

Btw. I've used the igus linear bearings on a Delta and they were very silent. On the UM2 z-stage it doesn't make sense since the z-motor/thread is quite loud and one doesn't hear the linear bearings anyway.

But I can haz both for extra awesome printing qualities, right?

Hm, the problem is - I could live with the actual ones but I want them to be as perfect as possible. I originally though to print the z-nut too, but now I've ordered a new one for 5€. So I'd rather not print the bushings. The Tribo filament is hard to print with and for a simple linear bearing I had to do a crazy amount of iterations... I'd rather use this filament for some other lower priority purpose

Btw. I think I have the same issue. Posted it here.

@neotko: I'll keep this in mind if the new z-nut and linear bearings won't work And I noticed that I started two threads for the same issue. I'll close this post now and will continue here: https://ultimaker.com/en/community/20188-smooth-walls

DAFUQ - You need to create an advanced account to order from Misumi. And not only that, they have two other account types and you can't upgrade from them to "advanced". I guess they don't really like customers. Rather old school purchasing agents who order 200000 pieces at once...

Thanks! For reference, if you need it from Germany: http://www.exp-tech.de/traveling-nut-tr8x2

Would you mind to share the model? I have Igus Tribo filament here