darkdvd

https://www.youmagine.com/designs/um3-buildplate-distance-tool Petit outil sympathique pour régler la "bonne distance" entre le plateau en alu et la vitre....

Tamiya putty white : in must.

Nickel chrome !

Mais de rien, de rien !

Tant que tu imprimeras des supports générés par CURA (ou autres logiciels) tu risques d'avoir des problèmes pour les enlever sur des impressions avec certains filaments, surtout avec une imprimante type UMO/UM2.... d'où l'UM3 qui règle le problème. Un réglage fin des supports permet en général d'avoir moins de problème pour les enlever. L'autre solution consiste à dessiner ses supports soit même et/ou d'optimiser le dessin de la pièce pour les limiter, en pensant "impression 3D" pendant la conception.

J'ai répondu : buse de 0.4 pour les murs et celle de 1 pour le remplissage soit des couches de 0.25 maxi avec la buse de 0.4 et un remplissage toutes les 3 couches avec la buse de 1 mm...

Tu peux utiliser des buses de deux tailles différentes en faisant par exemple les murs en 0.4 et le remplissage en 0.8. Je vois mal l'intérêt d'alterner des couches faites avec deux buses de tailles différentes. En règle générale : on dédie une buse pour les murs et une pour le remplissage ou une buse pour l'objet et une buse pour les supports.

Si tu essayes sur une imprimante d'une autre marque et que le problème n'apparait pas, c'est que ça vient de ton imprimante.

La hauteur de couche doit toujours être en rapport avec la buse utilisée sans jamais aller à plus de 75% du diamètre de la buse (environ)

Tu cumules deux difficultés : l'ABS et le TPU. L'ABS nécessite que la température ambiante soit élevée et si possible constante et c'est tout ce que le TPU n'aime pas. En plus, la température d'impression n'est pas la même pour les deux : l'inertie de l'ABS risque d'être néfaste pour le TPU. Le TPU ne va demander qu'une seule chose, c'est sortir de la buse : il est difficile à maitriser du premier coup. Tu aurais de meilleur résultat en imprimant en NGen + NGen Flex qui sont compatibles entre eux. Pourquoi ne pas vouloir imprimer ces deux pièces séparément et faire l'assemblage ensuite ? L'impression 3D ne fait pas toujours de miracles...

oui

Les PrintCores BB sont exclusivement fait pour imprimer des filaments solubles, la buse a une forme interne différente dans cet unique but. Toutes les combinaisons Hardcore/PrintCore sont possibles : tu ne fais que remplacer un PrintCore par un Hardcore. Rien n'empêche d'imprimer avec une buse de 0.4 associée à une buse de 0.8, pour le remplissage notamment. ...ou bien je n'ai pas compris la question

...oui, mais l'acétone est un produit qui laisse des traces : tu as nettoyé la vitre après avoir utilisé de l'acétone ? Tu fais comme tu veux mais selon moi, imprimer du PLA sur une UM3 avec du bluetape, c'est une aberration.

Les matériaux n'adhère sur le verre qu'à 3 conditions : 1. Que la vitre soit propre et quand je dis propre c'est dégraissée, sans traces de doigts et sans aucun résidus de produits quelconques et parfaitement essuyée. 2. Que la bonne température soit utilisée pour le matériaux c'est à dire proche du "Tg" de ce dernier. 3. Que le plateau soit parfaitement calibré. Le seul filament qui me résiste est le NGEN Flex...pour l'ABS, j'utilise du TitanX.

Refait ou fait une méthode atomic avec du PLA : ton filament doit ressortir nickel. Remet la valeur par défaut de 0.2 pour le "Layer Height" : avec 0.25 tu commence à t'approcher des zones dangereuses. Remet toutes les valeurs par défaut au profil et enlève cet adhésif qui ne sert à rien pour le PLA, surtout sur une UM3 et son mode de calibration. Par contre, 40°, c'est pas assez : tu devrais être à 50/55° à la louche avec du ColorFabb. Refait une calibration de ton plateau, aussi.

exemple :

oui, si tu ne peux pas mettre la main dessus, c'est qu'il y a un problème. Quand ces bestioles chauffent, elles ont tendance à n'en faire qu'a leur tête.

Contrôle bien la température des moteurs des axes.

...et je vois que côté github/CURA ont est sur la même piste....

ok. Le problème arrive au bout de combien de temps d'impression ?

Si tu as fait le test sur le même modèle d'imprimante, tu peux retomber sur le même défaut. Je pencherais pour une perte de step de moteur suite à une surchauffe...

For information : post on Github "perspective vs orthographic view in CURA" https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/3159

J'ai effacé mon dernier message car le montage que j'indiquais était erroné. La vis vient en butée en haut du bloc, de cette manière : elle doit affleurer en haut du feeder une fois le boitier refermé. C'est l'indicateur en plastique qui sert de "fin de course" et il doit généralement être réglé au milieu, de base.

Les spécialistes de sur le Github / CURA arrivent à la même conclusion : c'est sans doute matériel* https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/3410 *par "matériel", on inclus le côté "mécanique" mais aussi le firmware et le code ajouté via CURA spécifique à l'imprimante. Pour résoudre ton problème, je te propose d'écarter ton fichier STL de l'équation en partant de cette photo à laquelle j'ai ajouté un cadre et de l'ouvrir directement dans CURA en donnant tes valeurs pour les dimensions. Slicé, ça donne ça : tu noteras que je l'ai mis à la vertical, même si je pense que c'est un non sens Si tu as le même problème : ce sera la confirmation qu'il est matériel, surtout si il est correctement imprimé sur une autre imprimante qu'une ANET... Concernant la fiabilité de CURA : il y a je pense suffisamment d'utilisateurs pour trouver que CURA est un excellent Slicer et beaucoup l'utilisent à des fins professionnelles sans avoir de problème liés au gcode généré qui rendrait impossible l'impression d'objets beaucoup plus techniques que ton lithophane. Ian va faire le test chez Ultimaker directement et l'imprimer sur une utlimaker pour confirmer.

Jamais !