darkdvd

La hauteur de couche doit toujours être en rapport avec la buse utilisée sans jamais aller à plus de 75% du diamètre de la buse (environ)

Tu cumules deux difficultés : l'ABS et le TPU. L'ABS nécessite que la température ambiante soit élevée et si possible constante et c'est tout ce que le TPU n'aime pas. En plus, la température d'impression n'est pas la même pour les deux : l'inertie de l'ABS risque d'être néfaste pour le TPU. Le TPU ne va demander qu'une seule chose, c'est sortir de la buse : il est difficile à maitriser du premier coup. Tu aurais de meilleur résultat en imprimant en NGen + NGen Flex qui sont compatibles entre eux. Pourquoi ne pas vouloir imprimer ces deux pièces séparément et faire l'assemblage ensuite ? L'impression 3D ne fait pas toujours de miracles...

oui

Les PrintCores BB sont exclusivement fait pour imprimer des filaments solubles, la buse a une forme interne différente dans cet unique but. Toutes les combinaisons Hardcore/PrintCore sont possibles : tu ne fais que remplacer un PrintCore par un Hardcore. Rien n'empêche d'imprimer avec une buse de 0.4 associée à une buse de 0.8, pour le remplissage notamment. ...ou bien je n'ai pas compris la question

...oui, mais l'acétone est un produit qui laisse des traces : tu as nettoyé la vitre après avoir utilisé de l'acétone ? Tu fais comme tu veux mais selon moi, imprimer du PLA sur une UM3 avec du bluetape, c'est une aberration.

Les matériaux n'adhère sur le verre qu'à 3 conditions : 1. Que la vitre soit propre et quand je dis propre c'est dégraissée, sans traces de doigts et sans aucun résidus de produits quelconques et parfaitement essuyée. 2. Que la bonne température soit utilisée pour le matériaux c'est à dire proche du "Tg" de ce dernier. 3. Que le plateau soit parfaitement calibré. Le seul filament qui me résiste est le NGEN Flex...pour l'ABS, j'utilise du TitanX.

Refait ou fait une méthode atomic avec du PLA : ton filament doit ressortir nickel. Remet la valeur par défaut de 0.2 pour le "Layer Height" : avec 0.25 tu commence à t'approcher des zones dangereuses. Remet toutes les valeurs par défaut au profil et enlève cet adhésif qui ne sert à rien pour le PLA, surtout sur une UM3 et son mode de calibration. Par contre, 40°, c'est pas assez : tu devrais être à 50/55° à la louche avec du ColorFabb. Refait une calibration de ton plateau, aussi.

exemple :

oui, si tu ne peux pas mettre la main dessus, c'est qu'il y a un problème. Quand ces bestioles chauffent, elles ont tendance à n'en faire qu'a leur tête.

Contrôle bien la température des moteurs des axes.

...et je vois que côté github/CURA ont est sur la même piste....

ok. Le problème arrive au bout de combien de temps d'impression ?

Si tu as fait le test sur le même modèle d'imprimante, tu peux retomber sur le même défaut. Je pencherais pour une perte de step de moteur suite à une surchauffe...

For information : post on Github "perspective vs orthographic view in CURA" https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/3159

J'ai effacé mon dernier message car le montage que j'indiquais était erroné. La vis vient en butée en haut du bloc, de cette manière : elle doit affleurer en haut du feeder une fois le boitier refermé. C'est l'indicateur en plastique qui sert de "fin de course" et il doit généralement être réglé au milieu, de base.

Les spécialistes de sur le Github / CURA arrivent à la même conclusion : c'est sans doute matériel* https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/3410 *par "matériel", on inclus le côté "mécanique" mais aussi le firmware et le code ajouté via CURA spécifique à l'imprimante. Pour résoudre ton problème, je te propose d'écarter ton fichier STL de l'équation en partant de cette photo à laquelle j'ai ajouté un cadre et de l'ouvrir directement dans CURA en donnant tes valeurs pour les dimensions. Slicé, ça donne ça : tu noteras que je l'ai mis à la vertical, même si je pense que c'est un non sens Si tu as le même problème : ce sera la confirmation qu'il est matériel, surtout si il est correctement imprimé sur une autre imprimante qu'une ANET... Concernant la fiabilité de CURA : il y a je pense suffisamment d'utilisateurs pour trouver que CURA est un excellent Slicer et beaucoup l'utilisent à des fins professionnelles sans avoir de problème liés au gcode généré qui rendrait impossible l'impression d'objets beaucoup plus techniques que ton lithophane. Ian va faire le test chez Ultimaker directement et l'imprimer sur une utlimaker pour confirmer.

Jamais !

Je viens d'utiliser CURA avec ta photo : ça a l'air nickel. Si tu veux ajouter un cadre, tu dessines des bordures noires autour de ton image et ça devrait faire l'affaire, ou bien tu dessines un cadre et tu l'importes.

Tu as la photo ? Avec quoi tu a fait le STL ?

Tu as une case à décocher dans les préférences de CURA pour éviter ça...

tu sélectionnes ta pièce et tu cliques la :

Vérifie que l'origine de tes deux objets est la même dans SW : Cura utilise cette valeur pour placer l'objet. importe ta première pièce seule. positionne la en X:0 / Y:0 / Z:0 importe ensuite la deuxième pièce. Positionne la en X:0 / Y:0 / Z = distance entre la base de ton premier objet et la base de ton deuxième objet.

Contacte les...

Ok, mais la, tu imprimes du PLA et le PLA est un filament qui doit être refroidi et avec une enceinte fermée, il doit faire trop chaud et du coup, le PLA continue à travailler. Le 0.06 n'a d'intérêt que sur les surfaces courbes ou sur les impressions vraiment très détaillées ou imprimées avec une buse de 0.25 par exemple....

ça va être plus compliqué et surtout étrange de devoir faire tout ça sur une machine neuve... surtout une UM3... Vois avec ton fournisseur (c'est qui déjà ?)