Smithy

Und falls du wirklich bestellst, würde ich das auch noch dazu nehmen, wirst du früher oder später am UM2 wechseln müssen: https://www.3djake.at/3d-solex/bowden-tube-clips https://www.3djake.at/3d-solex/ptfe-coupler-um2-

Auf jeden Fall, sonst bleibt dir nur der S3 oder S5, die das ohne Umbau können, allerdings den CC Core brauchst du dort auch und der ist auch recht teuer. Den UM2+ würde ich sowieso nicht weggeben, ausser es geht nicht anders, das ist meiner Meinung nach der bester Drucker den UM gebaut hat, wenn man kein Dual braucht. Die Kosten für den Umbau sind recht überschaubar: Bondtech Feeder https://www.3djake.at/bondtech/extruder-ddg-kit-fuer-ultimaker-2 und eine Düse dazu: 3DSolex Everlast (würde da eine 0.6er nehmen für Carbon, die 0.4 könnte leichter verstopfen) https://www.3djake.at/3d-solex/everlast-duese-um2 Bist du bei rund € 180.- und wenn du schnell bist, profitierst du noch von den Black Friday Prozenten bei 3DJake. (Habe nichts mit 3DJake zu tun, war nur ein Beispiel weil ich selbst dort gerne bestelle)

Du meinst ob du den UM2+ zum Carbon Filament drucken verwenden kannst? Geht prinzipiell mit beiden UM2 und UM3 oder aber auch nicht. Warum? Weil Carbon abrasiv ist und dir die Düse und die Zahnräder vom Feeder zerstört. Du kannst bereits nach 1-2 Rollen sehen, dass die Zähne abgeschliffen sind. Mit der Zeit wird dann auch deine Düse weiter als 0.4 sein. Aber.... Du kannst bei beiden Druckern auf einen Bondtech Feeder wechseln und auch gehärtete Düsen verwenden. Deutlich günstiger ist das beim UM2+, da du dort nur einen Feeder brauchst und die Düse auch günstiger ist. Beim UM3 musst du beide Feeder tauschen, da der Bondtech andere E-Step Werte braucht und du beim UM3 den E-Step Wert nur für beide Feeder gleichzeitig ändern kannst. Daher ist es nicht möglich nur einen Feeder zu tauschen. Bei der Düse ist es beim UM3 auch teurer. Da könntest du den 3DSolex Hardcore nehmen und dort eine gehärtete Düse reinschrauben oder den UM CC 0.6 Core kaufen, der zwar für den S5 gedacht ist, aber auch am UM3 funktioniert. Also ich würde das am UM2+ machen, weil günstiger und einfacher (Tinker Firmware).

Allerdings kommen meine Cores nie so schön und problemlos raus. Ich muss meisten ein bisschen herum wackeln bis er dann auch wirklich rauskommt. Also nicht verzweifeln wenn du anziehst und er geht nicht raus, er kommt schon, braucht nur ein bissl gut Zureden. 🙂

Aber natürlich 🙂

oozen = rinnen, d.h. wenn das Filament rauskommt ohne das es das soll Du kannst prinzipiell beide Slots im Kopf mit beliebigen PrintCores bestücken, also 2x AA oder 1x AA und 1x BB, wobei es auch egal ist ob der BB rechts oder links ist, aber es hat sich so eingebürgert, dass BB meisten rechts geladen wird. Der BB Core ist ausschließlich für PVA zu verwenden, sonst für nichts anderes. Alles andere druckst du mit dem AA Core also auch BreakAway Material. Der BB Core hat im Inneren eine etwas andere Geometrie die für PVA optimal ist, für alles andere aber nicht. D.h. wenn du mit dem BB PLA druckst wird das nicht sonderlich schön werden. Für 2 Farben nimmst du beide AA Cores. Der Dual Druck ist nicht so kompliziert wie es klingt, das meiste nimmt dir Cura ab. Ich lagere mein PVA in einer runden Lock&Lock Dose wo genau eine Spule reinpasst, dazu dann noch ein Sackerl mit Silika Gel und einen € 4.- Mini Hygrometer vom China Ali, weil ich immer gerne weiß ob das Silica Gel noch gut ist oder in den Backofen muss. Du kannst aber alles nehmen was luftdicht ist. Von großen Boxen halte ich wenig, weil je mehr Spulen du dort drinnen hast umso öfter machst du die Box auf und jeder Lufttausch ist nicht gut. Die PVA Spulen gibt es auch in 350gramm was praktisch ist und würde ich auch empfehlen, ausser du druckst etwas großes und brauchst sehr viel PVA. Weiters würde ich nur UM PVA kaufen, das ist getestet und alles andere kann, muss aber nicht funktionieren. Aber fange einmal an, 2 farbig zu drucken, der Rest kommt später....

You are welcome! If possible try some other CAD applications, like Fusion360 or TinkerCad, both are free and you will get better results.

Sketchup is not the best software to create model for 3D printing. It is known that the software creates damaged or not watertight models. If you cannot switch to another software you can just try if you can repair the STL file in 3DBuilder or via the netfab online service.

Speed ist ein Thema, aber wenn es dir auf Maßhaltigkeit nicht so ankommt, dann kannst auch schneller drucken, aber vorsichtig sein, nicht zu viel, sonst sieht man das Ringing wenn er Kopf mit höherer Geschwindigkeit um die Ecke fährt. Das Stützmaterial nennt sich PVA und ist eine tolle Sache wenn du Support brauchst wo du danach nicht mehr hinkommst. Sonst würde es noch BreakAway geben, ist ein Material welches sich einfach wegbrechen lässt und günstiger als PVA ist. PVA hat den Nachteil, dass es sehr (SEHR) empfindlich gegenüber Luftfeuchtigkeit ist. D.h. immer in luftdichten Behälter oder TK Sackerl lagern und ein paar Silika Gel Packungen dazu. Und wenn du einen längeren Druckjob hast, dann würde ich dir eine PolyBox dazu empfehlen, wäre im Sommer sehr wichtig wenn die RLF hoch ist. Weiterer Nachteil, dass PVA ewig braucht bis es sich auflöst, also etliche Stunden kannst du einplanen. Eine Variante wäre, das normale Material (PLA) auch für den Support zu verwenden und mit PVA nur das Stützdach zu drucken. Damit hast du den Vorteil, dass eine Stützstruktur mit kostengünstigen Material gedruckt wird, die Kontaktflache zum Objekt dann aber mit PVA damit du es eine schönere Oberfläche gibt. Geht natürlich nur wenn du an den Support dann noch dazu kommst. Aber das geht jetzt schon zu weit, einfach einmal langsam damit vertraut machen, alles andere kommt dann mit der Zeit.

Ja der Unterschied ist schon sehr groß zwischen dem UM2 und UM3. Der UM3 hat auch zusätzlich ein kleines Linux Board drinnen, der die ganzen Dinge wie Leveling etc. steuert, das fehlt dem UM2 alles. Der UM3 ist ein sehr solider Drucker, aber sei nicht enttäuscht wenn du dort genauso druckst wie beim UM2. Der UM3 braucht es wesentlich langsamer ca. 30-35mm/sec und gut ist es auch wenn du alle Geschwindigkeiten in Cura wie innere und äußere Wände, Infill etc. alles auf den selben Wert setzt (ist beim UM2 auch empfehlenswert) und sollten in Summe 6 Einstellungen sein. (Travelspeed kannst du lassen). Dann auch die Jerk Geschwindigkeiten (wieder 6) auf den selben Wert setzen. Du musst schauen wie das im deutschen Cura heisst. Um den Elefantenfuss beim UM3 zu vermeiden, kannst du Initial Horizontal Expansion auf -0.03 oder so setzen, dann ist er fast weg. Der ist nämlich etwas ausgeprägter das das Autoleveling niedriger justiert. Dafür hast du eine ganz gute Haftung.

Ja das schaut auch aus wie eine Transporthalterung 🙂 Aber gut dass es funktioniert. Findet Cura den Drucker von selbst? Falls nicht einfach manuell die IP Adresse angeben, wobei ich das noch nie machen musste. Falls du WLAN verwendest, sei gewarnt, kann funktionieren, ist aber bei einigen nicht so zuverlässig. Wenn du die Möglichkeit hast ihn via Kabel zu verbinden, dann wäre das besser, wenn nicht ist es auch nicht so schlimm. Manchmal verliert Cura auch die Verbindung zum Drucker, dann hilft es einfach in Cura zu den Druckereinstellungen zu wechseln und dort den Drucker nochmals zu verbinden. Dazu einfach auf Connect und dann Refresh, dann sollte er in der Liste auftauchen. Ja das Kamerabild sollt immer zu sehen sein wenn du in Cura auf der Monitoring Seite bist und dann den Button mit der Kamera anklickst. Wenn da das Bild schwarz bleibt, dann hilft ein "Cura Connect Reset" am Drucker im Menü. Keine Angst da verlierst du keine Einstellungen, ausser du hast den Drucker mit der Cura Cloud verbunden, was aber eh wenig Sinn macht. Der Videostream wird immer wieder "verloren" gehen, also schwarz bleiben, dann einfach immer wieder "Cura Connect Reset" machen. Das ist leider ein Problem, was bis dato noch nicht gelöst wurde. Ich machen den Reset so alle paar Wochen, weil ich wieder nichts sehe 🙂

Nein manuell musst du nichts machen, der Kopf fährt nach rechts hinten, dort befindet sich eine kleine Vorrichtung wo der Hebel vom Kopf hinein passt, dann bewegt sich der Kopf und es wird umgeschaltet. Es gibt im Druckermenü auch eine Kalibrierung für diesen Vorgang, wobei das normalerweise passt, aber schau es dir einmal an. Die Meldung mit dem Abstand kann mehrere Ursachen haben wie z.B. Glas schmutzig also genau dort wo er testet (rechts hinten) ist oft noch ein kleiner Batzen Filament den man schlecht sieht. Oder aus der Düse hängt noch etwas raus. Oder eben die Umschaltung klappt nicht. Du siehst aber beim Leveln ob das Umschalten klappt, da macht er das 2x. Weiters könntest du noch schauen ob der Abstand Aluplatte - Aluplatte mit Glas, also der Abstand der mit den Rändelschrauben unten eingestellt wird und auch zum Nivellieren verwendet wird, ungefähr 14mm hat. Das ist nicht genau, es geht nur darum ca. in den Bereich zu sein, dann klappt auch das Autoleveling und die Federn sind weder zu locker noch zu fest.

Die Cores sind nicht unterschiedlich lang, der rechte Platz wird mittels Hebel auf der Seite gehoben oder gesenkt, damit beim Dual Druck die passive Düse nicht über das Modell rattert.

Prusa and S5 is not comparable, the S5 head is much more heavier than the prusa head, so you have to print slower to avoid ringing and other things.

Hier z.B. https://www.youmagine.com/designs/um2-lazy-lever oder https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-2-3-extruder-lever-arm-screw-together-upgrade

Such mal auf Youmagine oder Thingiverse, ich bilde mir ein schon einen Ersatzteil gesehen zu haben.

@Guillaume777 Could you please post your message in English in this thread - thanks!

The chance that it is really the print core is not so high, but easy to test. But let's see what the reseller finds out. Please keep us updated here when you have more information.

This is the time to say thank you in public! Good work Aldo, please keep up the good work.

I guess your problem is because you print too fast. Try to equalize all speeds and also jerk speeds and print not faster than 35mm/sec.

Ok, then I see no need to clean it. And if you need to clean it, then it is not needed to take it apart. Just clean it with a toothbrush and move the bed up & down. The process with the WD40 is for really dirty screws and normally not needed. Have you also checked the x/y pulleys, are they tight and without any play? Check also a single layer on your print. Take a layer which "comes out" on the front and check if the same layer also comes out on the back. If not you have a small shifting and this can be the result of backlash or too much play in x/y. If it is squished all around, then it is a mix of over- and under extrusion. Some layers are over extruded and some under extruded and the result is these inconsistent finish. So theoretically it could be the Z stage, that some layers are not exactly maybe .13 and some .17, which would explain the over and under extrusion you see. But you can only check if the the screw is clean and the rods are clean with a little bit of the oil. Do not use the green lube on the rods, just the oil and only a little bit. I have similar results on my small UM2Go and have done everything, I even replaced the Z bearings with no change in the result. It differs from the filament color I use, white or brighter filament is more worse than darker ones. In the end I haven't found a solution for my problem on the Um2go. Some models are more worse than others and it is also independent from the slicer, because I also tried to slice with S3D with the same results. This issue which is sometimes called inconsistent layers or z banding, is nothing new. There are a lot of users with these problem, not only Ultimaker or a specific model, nearly every printer has such problems, some more some less. And the solutions are very different. Some users solved the problem with cleaning the z screw or bearings. For others it was a problem with an oscillating temperature of the print core, which could also cause this problem. When the temperature differs +-5 °C I am sure you will see it on the surface. Others have this issue only when the heated bed is on. Without heated bed the print was fine. (UM2 series, so I don't think it is worth to try this on the S5) A last idea, have you tried a different print core? Just the be sure it is not the core/nozzle. To be honest when you say the printer is new, I would not tinker too much on it, but contact the reseller about the problem. When the z screw is clean, your pulleys xy are tight without play and the problem occurs independently from the print core, there is nearly nothing more you can do yourself.

Looks indeed not so beautiful. What about your z screw, is the screw dirty?

Hi and welcome! I am not sure if I understood your question, recovery and backup are different things, but I will try to answer it. There is no option to backup your firmware, and in my opinion it is not really needed, there are only a few settings so you can quickly setup the printer again without restoring a backup. A recovery from what? Is your printer bricked and not working at all? Then there exists a recovery option but depends on your printer model. Or do you just want to reset everything, then use the factory reset from the menu.

No there is no auto update, you just get a notification that there is a new update, but you have to confirm if you want to update.

Yes I know that the customer is not allowed to open the printer, but I think I have downgraded my S5 some time ago via USB, but I am not 100% sure, maybe it was the UM3.