Smithy

Es könnte tatsächlich zu heiß für dein PVA sein, die voreingestellte Temperatur bezieht sich ja auf das UM PVA. Geh ruhig einmal runter auf 190° und schau was passiert. Für mich schaut dein Foto so aus, als würde das Filament von selbst "runter tropfen". Das passiert zwar tlw. auch mit dem UM PVA aber bei weitem nicht so schlimm. Du kannst auch versuchen den Einzugsabstand zu erhöhen wie 7up schon angezeichnet hat. Aber wie gesagt wenn du die Möglichkeit hast, dann versuche eine UM PVA Spule. Die Materialen sind teilweise sehr unterschiedlich. Ein gutes Beispiel ist ABS. Das UM ABS druckt sich so einfach und leicht wie PLA (fast), ABS von anderen Herstellern ist oft der reinste Horror.

Da habe ich noch eine Antwort vergessen: Im Ofen musst du aufpassen, weil die gerne übers Ziel schießen und dann schmilzt dir eventuell die Spule. (ausser du hast einen guten Industrieofen oder was auch immer) Du kannst die Spule auch einfach aufs Heizbett legen, mit einem Handtuch abdecken und das Bett auf 70° aufheizen und über Nacht liegen lassen. Dörrautomaten gehen auch, aber ebenfalls Vorsicht, auch die heizen oft heißer als eingestellt.

Hallo Hendrik, Ich würde dir empfehlen eine Rolle UM PVA zu kaufen und damit deine Tests zu machen. Filament von anderen Herstellern kann funktionieren, kann auch gut sein, muss aber nicht. Mit dem UM PVA wissen wir, dass es klappt, daher teste einmal mit einer UM Spule, damit du anderes ausschließen kannst. Wenn das klappt, können wir uns dann immer noch an das andere Material herantasten. Da wollte einer auf Nummer sicher gehen 🙂 Die Düsen vom UM Core gibt es nicht zu kaufen auch nicht von anderen Herstellern. Die handelsüblichen Düsen passen am UM Printcore alle nicht.

I am glad it works again! Thanks for the feedback.

When you level the bed via the menu function, the head moves to the middle in the back, then front left and front right. So you do the leveling always near the screws. Ok, if your bed is really bent in some way, it will not help. The screws should be somehow in the middle before you start leveling. So not too tight and not too loose. You want to have some movement with the springs. You can also search for some Youtube videos how to the level, there are a lot of them. I don't want to say it is not the glass or bed, but in all cases I have seen or heard it was just the leveling. Often users think the friction is enough when moving the paper, but it was not. It needs some time and experience to get a feeling how much friction you need. Basically you can say, if the nozzle is too close nothing will be extruded, if it is too far away, the filament will not stick enough.

I think you just have not leveled correctly and your nozzle is still too far away from the bed. Level it again an level it deeper. Take a piece of paper and turn the screws until you feel some resistance when you move the paper. Additionally use a thin layer of glue on the cleaned glass. Make some stripes of glue on the glass and then distribute it with a wet tissue to get a thin layer of glue. BTW. your front bed clips are mounted wrong, they should be at the front and not on the side. But this is not the reason for your issue.

Cura has only the intent profiles for Ultimaker printers (S3/S5) included. For other printer brands, the community or the vendor has to create the profiles and contribute them via Github.

Wie ist deine Layer Höhe und wie hoch ist die Layer Höhe vom ersten Layer?

The reason why you cannot select the prime blob is, that the prime blob is not generated by gcode. It is done by the firmware on newer Ultimaker printers and therefore only available there. But you could do something on your own in the start gcode section of your printer profile. Just move the head the front, extrude some filament and that's it. I would recommend to raise the head 30-40 mm before extruding, so nothing can stick to nozzle. Another procedure could be to extrude 1 or 2 lines at the front like the prusa printers. Or just print a bigger skirt. Which one you use doesn't matter, all of them extrudes some filament before the print. If you don't want to play with your start gcode, use a wider skirt, which you can configure in Cura directly.

I don't know a way to pause the printer after the skirt, you can only manually edit the gcode file. Be aware that a pause after the skirt is counterproductive. You want to prime the nozzle just before it starts printing, so a pause in between is not so good. But why so complicated, I apply a few stripes of glue on the glass, then distribute it with a wet tissue to get a thin layer. I distribute it over the whole area of the glass and renew the glue layer after 20-30 prints. A glue stick is cheap so don't waste your time with such hacks, it is not worth in my opinion.

I'm glad it worked. 🙂

Es ist zu 99% immer die Feuchtigkeit der Spule. Die eSun Box ist gut wenn du das Filament trocken halten möchtest, aber nicht um eine feuchte Spule zu trocknen, das geht nur im Backofen oder am beheizten Druckbett. Wichtig ist, dass es recht lange dauert bis das Filament wieder trocken ist, also wenn du die Spule auf das beheizte Druckbett legst, dann lasse sie dort mit einem Handtuch zugedeckt über Nacht liegen. Weiter kann es nicht schaden deinem BB Core mit ein paar Atomic Pulls zu reinigen. Anleitungen findest du im wenn du nach Atomic Pull suchst (Youtube). Damit kannst du dir sicher sein, dass dein Core innen auch wieder sauber ist.

It could be sometimes hard to pull out the print core, but when I wiggle it a little bit the core comes out.

And can you print now or do you get an error? Forget PID tuning, it never worked very well and it is not really needed. The default values are ok for original parts. Have you done a factory reset after installing the stock firmware? If not do that and setup again.

The manual way is more complicated, because it is only possible to do it on linux system level to set the time manually. If you enable the developer mode then you are able to ssh into the printer and run the commands for it. But if you are not familiarly with linux you should go the old way with the phone. And as said with the latest firmware it should not be needed anymore.

In the past or with older firmware versions, there was the need that the printer is able to get the current date/time from an NTP server. The current time is/was needed to verify the checksums of the firmware file. This was fixed with a firmware version I don't know now out of my head, so it could be that you are still affected and that your printer needs a current date/time.

🙂

Der Aufwand ist hier nicht die Frage, aber es ist dem Endkunden nicht erlaubt die Abdeckung unten aufzuschrauben, da sich dort auch das Netzteil befindet und die Gefahr von Stromschlag besteht. Ich glaube die Abdeckung ist auch versiegelt, damit man sieht ob der Kunde die Abdeckung geöffnet hat. Zwar sicher kein Thema für jemanden der weiß wie mit 220V umzugehen ist, aber du hast dann sicher Probleme wenn der Drucker einmal wirklich zum Service muss.

You can check if the Bowden tube is seated correctly in the print head. If there is a small gap between Bowden and the PTFE coupler it could be possible that the filament stucks there.

Latest version is 4.3 and 4.4. will come soon.

Ist eigentlich mehr also Doku gedacht und nicht als GUI. Aber man kann die Funktionen trotzdem nutzen was ganz praktisch ist.

Nein die Werte sieht man nicht. An das Knacken gewöhnt man sich schnell wenn man einmal weiß was es ist und nicht annehmen muss, der Drucker hat ein mechanisches Problem. Ausserdem erfolgt die Korrektur nur auf den ersten 20mm wenn ich mich recht erinnere, dann knackt nichts mehr.

Never had any problems with it....

Get one with a ball head, then it is much easier to reach the screw.

Ja das stimmt leider, aber wenn du generell nur wenige Settings anzeigen lässt, dann wird es schneller. Ich habe verwende ein sehr kleines Set und suche alles andere mit dem Suchfeld.