Smithy

I have heard that the Ender 3 has some problems with the feeder gear tension. There are some mods to make it stronger and more reliable. If the filament slips through the gear on your feeder, that could be a reason for under extrusion. Check out the Ender forums or search on Thingiverse for modifications.

You already got an answer here: When you are not on the same network, then you have to find a VPN solution which fits your need.

Die Box kannst du dir auch selbst bauen, an der Polybox ist nichts dran. Also irgendeine dichte Box, ein paar Kugellager oder eine andere Möglichkeit das Filament abzurollen und fertig. Hinten ein Loch reinbohren fürs Filament und das war es dann auch schon. Bei der Polybox wird die Spule auf gelagerte Walzen gestellt, das rollt zwar gut ab, aber mir ist auch schon eine Spule umgefallen. Da die UM Drucker sehr gute Feeder haben, brauchst du das aber gar nicht, also ein Rundholz z.B. oder ein gedruckter Spulenhalter tut es genauso und du kannst sicher sein, dass dir die Spule nicht umfällt. Du kannst auch auf Thingiverse schauen, da gibt es etliche Varianten von DIY Boxen.

Dann würde sich bei dir die Polybox rentieren, da fütterst du das Filament direkt aus der Box raus und die Spule bleibt trocken.

Ich drucke relativ wenig mit PVA, musste aber PVA noch nie trocknen. Ich achte wirklich penibel darauf, dass die Spule immer trocken gelagert wird (Lock&Lock) und beim drucken kommt die Spule in die Polymaker Polybox. Also Trockenperlen verwende ich diese hier https://www.amazon.de/gp/product/B07DNYVLFH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 da sie um einiges besser sind als die fertigen Päckchen die man so bekommt. Wenn die Perlen dann durchsichtig werden, kommen sie für 2-3 Stunden bei 120° in den Ofen bis sie wieder Orange sind. Und die Lock Lock Dose wäre diese hier, passt genau eine Spule hinein und oben ist noch Platz für die Trockenperlen. https://www.amazon.de/gp/product/B00BUKKBTO/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 Zu Beginn war die Luftfeuchte in der Dose mit einer nicht so ganz trockenen PVA Spule bei rund 30%. Nach ca 2 Wochen war es dann bei 18%. Daher nehme ich an, dass die Trockenperlen nicht nur die Feuchtigkeit unten halten, sondern auch langsam aus der PVA Spule ziehen bis es dann irgendwann bei konstanten 18% stehen bleibt. Mit dieser Spule habe ich erst letzte Woche einen 3 Tages Druckjob ohne Probleme absolviert, kein Knistern gar nichts.

2.5h ist zu wenig, lass es über Nacht auf dem Druckbett liegen, natürlich ohne Plastikfolie nur im Karton. (Oder einfach so mit einem Handtuch) Ofen geht auch, allerdings musst du aufpassen, da herkömmliche Backofen gerne beim Aufheizen/Nachheizen übers Ziel schießen. Ich habe eine Spule Nylon in einem FoodDryer getrocknet. Ging zwar gut, allerdings hat sich bei 70° die Spule verformt 🙂 Ich lagere meine PVA, Nylon Spulen in einer Lock Lock Box und habe dort ordentlich Silicagel Kugeln dazu gegeben. Wenn du anständiges Silicagel verwendest, dann zieht dir das die Feuchtigkeit auch raus, dauert halt viel länger.

You are welcome 🙂 Every other behavior would not make much sense.

Top layers are on every surface when looking from top to bottom. For example a 3D model of stairs will have top layers on every stair, regardless where the surface is located.

This is the prime tower to swipe the nozzles. You can turn it off if you want - search for tower or prime and you will find the option.

Hallo Der Drucker holt sich über NTP von einem Zeitserver im Internet die aktuelle Uhrzeit. Die aktuelle Uhrzeit benötigt er um das Firmware Update zu überprüfen. Wenn er sich die Zeit nicht holen kann, weil der Drucker kein Netz hat oder eine Firewall verbietet, dass er ins Internet kann, dann kommt die Meldung, dass das Update nicht verifiziert werden kann.

This is very difficult to say and depends on many factors. Material, layer height, printing speed, flow, temperature etc. all have an influence on accuracy. I usually start 0.2mm clearance and split the object to make a few test prints that are printed quickly. Also keep in mind that holes are generally smaller with 3D printing than you drew them. As a guide you can assume 0.4mm. Try to extract the relevant parts of your model to quickly make multiple test prints without having to wait hours.

The "Enable Prime Blob" setting is per print core, so you have (or can) enable it for each extruder. Personally I have no problems with a disabled prime blob. I was surprised when I bought the S5 because I was used to get a prime blob from the UM3, but per default it is disabled for the S5. But I don't miss anything and had never issues with the extrusion. I also don't use a brim, only for very rare objects, but I always use a skirt which is enough for me to prime to get a good first layer.

I feel with you, I also waited a long time and thought they forgot mine. But someday it arrived. Contact your reseller from time to time, so they don't forget 🙂

It is possible to run 1.75mm filament on an UM3, some users did it with more less good experiences. So I would sell these 10 spools or print it on the Makerbot. If you are interested, search the forum here, there are some threads with the conversion to 1.75mm. But keep in mind, that you have to convert it back if you want to print 2.85mm. Or you convert only one print core and leave the other as is. Is always the question whether the effort for 10 spools really pays off.

I guess the BuildTak will not work with the S5 because the active leveling which is done with a hot nozzle. So the nozzle will melt your BuildTak during the measurement. And you cannot disable the active leveling on the S5. Personally I don't understand why so many people are not happy with the glass plate. I love it and have no issues to get the needed adhesion and also have no troubles to get my object off after printing. And with a second glass plate it is more easier because when the print is finished you change the plates and you can start the next print.

I don't know the Makerbot filament, but if the Makerbot ABS filament is a 1.75mm then it is not easy. You have to change some parts of the printer to print reliable with 1.75mm and I do not recommend to do that. Feeder, Bowden Tube and the print core are build to work with 2.85, filament. If it is a 2.85mm filament then you don't have to do anything, just select Generic ABS when loading the filament and you are ready to go. If you need to adjust the temperature you can set it in Cura during slicing.

Dein Problem liegt schon am Model, da es ja ein solides Objekt ist, also eigentlich nicht hohl. Nun versuchst du das Objekt als hohl zu drucken indem du 0% Füllung einstellst, was prinzipiell auch möglich ist, allerdings generiert dir Cura dann auch keinen Support dafür. Für Cura ist das kein Überhang, da dein Modell unten am Boden geschlossen ist und die Überhänge normalerweise durch die Füllung gestützt werden. Ich kenne für diesen Fall keine Möglichkeit einen Support zu generieren. Du müsstest also dein Model schon hohl zeichnen damit das klappt.

If just heating up the core is not enough, try it with a heat gun to carefully soften the filament. I would start at lower temperature and increase it step by step just to that temperature which is working.

Ich kann dir wärmstens Fusion360 empfehlen, ist für Private, Studierende und Nicht-Kommerzielle kostenlos. Die Einarbeitungszeit ist nicht so hoch wie es nach dem installieren aussieht. Fusion360 ist sehr mächtig, aber für unsere 3D Druck Geschichten brauchen wir vielleicht gerade einmal 20% von dem was die Software kann. Es gibt hunderte von sehr guten Schulungsvideos auf Youtube und anderen Plattformen. Wenn du die Basics einmal durchmachst, dann bist du nach wenigen Stunden schon so weit um deine eigenen Modelle damit zu zeichnen.

Mach dir bitte selbst einen Gefallen und trenne dich von Sketchup wenn du Modelle für den 3D Druck erstellst. Das Programm ist bekannt dafür fehlerhafte STL Dateien zu generieren und macht immer wieder Probleme.

Normally not and it is safe to do a Cura Connect reset. But if you are using the group host feature, you have to setup it the group host again after the reset.

Muss ich auch einmal versuchen, ein mattes Schwarz kann schon was 🙂

Ja das schaut schon recht ordentlich aus. Welches Material druckst du da? ToughPLA?

Ja das kann ich mir gut vorstellen, wenn du einmal ein Bild bei der Hand hast - würde mich interessieren.

Du meinst weil du dann die breiten Linien siehst oder hast du so optimiert, dass es eine glattere Oberfläche wird? Vielleicht wird es mit Ironing schöner, habe ich aber mit dem 0.8er noch nicht versucht weil mir wichtiger was, dass das Teil schnell fertig ist.