Smithy

Ja so ungefähr, also PLA, ToughPLA, ABS, PETG etc. Der CC Core ist ja eigentlich auf den Markt gekommen wegen der Kooperation mit Owens Corning, Clariant, DSM etc. die "technische Materialen" in den Marketplace gestellt haben, die fast alle abrasiv sind. Ich drucke gerne mit dem 0.8er AA Core, weil es bei größeren Teilen einfach schneller geht. Oft ist mir das Aussehen nicht so wichtig, aber manchmal wäre es schöner wenn es nicht so grob ist. Da ist der 0.6er ein guter Kompromiss.

Ja bitte, denn eine 0.6er Düse wäre schon ganz nett, aber ich würde die auch hauptsächlich nur für "andere" Materialen verwenden und nicht für jene für die UM den Core vorgesehen hat.

Tut es auch, es gibt dafür einige Namen die sich mit der Zeit etabliert haben 🙂

Ich kenne das nur vom "Hören-Sagen", habe selbst noch keinen CC, daher plappere ich nur nach 🙂 Kann auch sein, dass sich das auf eine frühere Version von Cura bezogen hat und das mittlerweile gefixed ist.

Irgendwo habe ich die Sticks für den S5 einmal runtergeladen. Unterscheiden sich vom UM3 im Durchmesser, da die S5 Achsen 10mm haben und die vom UM3 8mm. Du brauchst 2 Stk davon. Alignment sticks 10mm.STL

Beim S5 sollte man auch bedenken, dass du das Autoleveling nicht abschalten kannst, wie es beim UM3 der Fall ist. Falls man also zwingend manuell level muss für der 3DSolex Core, dann muss man dort wahrscheinlich anders tricksen. Aber ich glaube schon von Leuten gelesen zu haben, die auch am S5 den Hardcore verwenden. Noch ein Hinweis, Cura meldet, dass der CC inkompatibel ist wenn du z.B. PLA oder die nicht explizit für den CC Core vorgesehenen technischen Materialen verwendest. Kannst du aber ignorieren bzw. übergehen, dann geht das trotzdem.

An Pyrolyse habe ich jetzt auch gedacht, ja radikaler Vorgang aber Hauptsache es funktioniert 🙂

Hallo Norbert Das Filament bekommst du wieder raus indem du die "Bowden Tube" zwischen Feeder und Druckkopf auf einer Seite aufmachst. Dazu den Plastikclip runterziehen, dann den Sockel wo der Schlauch drinnen steckt mit dem Finger runter drücken und dann den Schlauch raus ziehen. Somit solltest du zum Filament kommen. Falls das Filament aus dem Druckkopf nicht raus geht, dann musst du die Düse manuell über das Menü aufheizen, dann geht es leichter raus. Warum es abgebrochen ist kann mehrere Ursachen haben. Es kann schlicht und einfach Pech gewesen sein, das Filament ist vielleicht schon etwas älter und brüchiger. Oder wenn das FIlament nicht ordnungsgemäß aus der Düse kann, weil verstopft, zu schnell gedruckt etc. dann versucht der Feeder das Filament ja trotzdem nach vorne zu schieben, wenn es aber nicht mehr weiter geht, dann frisst sich das Feederrad ins Filament und irgendwann ist es durchgefräst. Ein weiterer Grund kann sein, dass dein Objekt zu viele Retracts braucht, d.h. das FIlament immer wieder zurückgezogen wird. Wenn das immer an der gleichen Stelle passiert, dann frisst sich das Feederrad auch ins Filament. Ich vermute aber eher, dass das Filament schon etwas brüchig ist. Kannst ja einmal schauen wenn du versuchst ein Stück von der Spule abzubrechen ob das recht leicht geht. Hier noch ein Video, zwar vom S5 aber das ist überall gleich, wie du die Bowden Tube entfernst: https://ultimaker.com/en/resources/52614-clean-the-print-cores

Auf jeden Fall, vielen Dank!

@Produktdesigner Ich verstehe deine "Aufregung" hier im Forum nicht so ganz. Du hast eine Frage nach der max. Bauraumgröße im Dualdruck gestellt und hast diverse Antworten dazu bekommen. Die von UM angegebenen Maximalwerte stimmen schon, man kann diese Abmessungen drucken, nur nicht im vollen Rechteck. Auch dazu hast du etliche Erklärungen bekommen, die aber deinen Standpunkt trotzdem nicht ändern konnten. Ist in Ordnung, man kann durchaus anderer Meinung sein. Da du anscheinend immer noch frustriert bist, wäre es das Beste deinen Frust bei deinem Reseller loszuwerden. Falls du der Meinung bist, UM würde seine Kunden wegen der angegebenen Werte absichtlich täuschen und in die Irre führen, dann ist auch der Reseller dein Ansprechpartner. Denn nur dort kannst du eine etwaige Rückabwicklung vom Kaufvertrag besprechen und vereinbaren. Wie auch immer, was mir sauber aufstoßt, ist die Art und Weise wie hier manchmal aufgetreten wird. Wir sind hier alle freiwillige 3D Druck Fans, die gerne ihr Wissen mit anderen teilen. Wir sind nicht dazu da, den Frust von anderen aufzufangen. Macht auch wenig Sinn, denn das hier ein Community Forum und kein offizieller UM Support Kanal, auch wenn hin und wieder ein paar UM Mitarbeiter mitlesen und antworten. Aber z.B. hier im deutschen Unterforum sind nur wir da - die User. Da du gerne Autovergleiche machst, es macht auch keinen Sinn, wenn ich mit meinem Auto Probleme habe und meinen Frust dann bei der nächsten roten Ampel an jemanden auslasse der zufällig das gleich Auto fährt. Darüber sprechen und sich austauschen ist erwünscht, aber wie immer im Leben, der Ton macht die Musik - bitte denke daran. Danke!

Ich kann mich @Ksstyling nur anschließen, habe mit meinem 0.25 Printcore schon ein paar Dinge gedruckt und das Ergebnis war perfekt. Also ohne weitere Infos wird es schwierig werden zu helfen.

About the oval shape, I already replied to your other thread, you have to align your axles. About the problem with the top layer, it would help if you can post a picture here, that we can see what's wrong. Additionally it is also helpful if you save your Cura project as 3mf file and upload it here too, then we have the object and all your Cura settings.

It seems your axles are not correct aligned, but you can solve this easily. Check this https://ultimaker.com/en/resources/19953-aligning-the-axles for instructions. There is also a page on the UM website with pictures. It is from the UM3, but the axle alignment is the same for all UM printers.

Please save your Cura project as 3mf file (project file) and upload it here to the forum. Then we can check what's wrong.

😁

Thanks for the modified design. I'm still not sure if I should use the clip or not. I had the clip for a while above, then again not, opinions differ. In the event that the print object comes loose and is pulled along by the print head, I'm not sure if the damage in the print head isn't even greater if the flap doesn't open. On the other hand, if everything else is fine and only the flap opens, then the clip can prevent more damage.

Das mit der Layerhöhe/Schichtdicke passt schon, war mein Fehler, weil ich nur auf das Profil "Fine" geschaut habe, eingestellt hast du aber eh 0.2mm. Ja wegen den anderen Werten tue ich mir schwer, weil ich nur ein englisches Cura verwende und die deutschen Begriffe nicht kenne. Da wird vielleicht noch jemand antworten, der mit dem deutschen Cura arbeitet und die Begriffe kennt. Noch ein Hinweis, du siehst in Cura nicht alle Einstellungen, aber wenn du im Suchfeld das Setting eingibst, dann kommt es trotzdem. Du kannst aber auch alle Einstellungen anzeigen lassen, dafür wird allerdings Cura ein bisschen langsamer. Aber wenn du in die Einstellungen gehst, dort wo du auch deinen Drucker und Materialen konfigurieren kannst, dann gibt es dort auch einen Menüpunkt für die Sichtbarkeit der Settings. Dort kannst du einmal durchschauen was es noch so alles gibt,

Das ist auch der empfohlene Ablauf wenn der Fehler auftritt, habe ich schon öfters hier als Lösung gesehen. Danke für deine Rückmeldung mit den Tipps!

But anyway, a nice color 🙂

Der Slicer ist fürs Active Leveling irrelevant, da dies in der Firmware gesteuert wird, noch bevor der GCode ins Spiel kommt. Aber ja mit der letzten FW wurde glaube ich auch beim UM3 etwas am Active Leveling verbessert. Wenn es mit euren DDP nun funktioniert, dann ist das aber purer Zufall, denn getestet wird sicher nur mit der Glasplatte.

Jetzt habe ich mir noch deine Settings angesehen, du hast ja anscheinend eh mit Support gedruckt. Trotzdem wird das Modell mit PVA als Support sicher besser, denn mit PVA gibt es keinen Zwischenraum zwischen Support und Modell, da es ja nicht notwendig ist. Und noch etwas ist mir aufgefallen, du druckst mit 0.1 Schichthöhe. Das ist für Überhänge recht wenig. Überhänge werden mit höheren Schichtstärken schöner.

Auf dem ersten Bild rechts liegt das Problem an den Überhängen. Du druckst das Model ja nicht in der Ausrichtung wie es auf dem Foto ist und daher "hängen" diese Teile die jetzt nicht schön geworden sind in der Luft. Der Drucker kann problemlos bis 45° ohne zusätzlichen Support drucken, oft sogar mehr. Aber bei deinem Objekt ist das zuviel, da druckt er praktisch schon fast waagerecht in die Luft und das schaut dann eben so aus. Du kannst entweder versuchen das Objekt so zu rotieren, dass es druckbar wird oder zusätzlichen Support verwenden. Du siehst Überhänge auch in Cura, da werden sie rot dargestellt. Die "Pickel" auf dem 2. Bild ist der s.g. Z-Seam und entsteht wenn ein neuer Layer begonnen wird. Ganz weg bekommt man das nicht, aber es gibt Möglichkeiten den Z-Seam zu verstecken, indem du eine Position suchst wo es am wenigsten stört und dann in Cura den Z-Seam manuell auf diese Position setzt. Per Default steht das irgendwo auf "schärfste Kante" oder so, aber bei einem eher runden Objekt wird das dann halt irgendwie verteilt. Eine weitere Möglichkeit wäre noch "Coasting" einzuschalten (falls du ein deutsches Cura verwendest, musst du schauen wie das dort heisst". Mit dieser Option, wird ganz kurz vor Ende des Layers schon aufgehört Material zu fördern, der letzte mm wird dann mit dem Restfilament gedruckt der noch in der Düse ist. Man kann mit dieser Option den Z-Seam auch verbessern, aber es klappt nicht immer, kommt stark aufs Objekt an. Bild 3+4 sind wieder die Überhänge. Wenn ich mir dein Modell so ansehe, ist es ja innen hohl. Das wirst du ohne Support nicht sauber drucken können. Du kannst es drehen und wenden wir du möchtest, da wird es immer einen Bereich geben wo der Überhang zu extrem ist, dass es nicht mehr sauber gedruckt werden kann. D.h. du solltest das Modell mit PVA als Support drucken, dann werden all deine Überhänge gestützt und dann sollte auch das Ergebnis besser sein.

Hallo und Willkommen! Durchsichtiges UM PLA? Wäre mir neu, aber ich muss nicht alles wissen. Bist du dir sicher, dass es PLA ist? Der 0.25er Printcore ist keine Hexerei, ich habe schon ein paar Dinge damit gedruckt und eigentlich keine besonderen Einstellungen gemacht. Default Profil, 0.25er Core eingestellt und losgedruckt.

Der Prusa wechselt mit dem MMU praktisch das Filament und damit du saubere Übergänge hast, die das Restfilament in einem separaten Prine Tower verdruckt. Ich hab auch irgendwo gesehen, dass der Prusa Slicer, teilweise das Infill mit dem Restfilament druckt wenn es möglich ist, damit nicht zuviel Material verschwendet wird. Die Meinungen die man liest sind aber alle nicht sonderlich gut, es dürfte halbwegs funktionieren, aber weder sehr zuverlässig sein noch ist es wirklich ausgereift. Eine Materialverschwendung ist es sowieso.

Naja, der Stiel so 10cm im Durchmesser, innen mit einem ordentlichen Stahlrohr verstärkt, sollte dann eigentlich die zu reinigende Keramik um Längen überleben 🙂 Gut die Bürste wird dann aufgrund des Gewichtes nur mehr Beidhändig zu benutzen sein, aber das war ja nicht die Frage bzw. Anforderung 🙂 - Mission completed 🙂 Im Ernst, versuche es wirklich einmal liegend zu drucken, dann sollte das schon halten. Und mal ehrlich wenn es nach 2 Monaten bricht, dann druckst du den nächsten. Einfach das File aufheben und gut ist es. Würde aber trotzdem kein PLA nehmen, ToughPLA oder PolyMax PLA etc. ist wesentlich stabiler als normales PLA welches mit der Zeit brüchig wird.