Smithy

I cannot speak for the Ultimaker plans, but the shared codebase still needs a lot of rework and rewriting of the code. And the MAC version is no special version for Mac OS, it is just compiled for Mac, so the current Code is shared between Mac, Win and Linux. Therefore I don't think, an iPad version will ever come.

Good business case 🙂

Yes it does, after slicing you can see the time and grams needed for the print.

Ich vermute das Problem eher bei deinem neuen Lüfter. Wenn du nun einen stärkeren drinnen hast, wird dir der Lüfter auch das Hotend kühlen und die Verstopfung ist vorprogrammiert. Du darfst nicht vergessen, dass wenn der Lüfter recht stark auf das Bauteil bläst, die Luft gerade bei den ersten Schichten von der Buildplate wieder zurück reflektiert wird und dann genau auf die Düse trifft.

Das was derzeit mit der Cloud und Cura Connect vorhanden ist, ist nur der Anfang. Kamera macht ja auch Sinn, man will ja schließlich auch von Remote seinen Job überwachen können. Du kannst derzeit nur mit VPN Lösungen arbeiten falls das für dich machbar ist.

Ja das ist derzeit so, soll aber in einer künftigen Version dann funktionieren.

Das freut mich - gerne!

Vorne schaut es sehr gut aus, hinten links hätte ich jetzt gesagt, dass der Abstand Düse - Bett zu groß ist, aber das kann auch auf dem Foto täuschen. Wenns haftet würde ich es jetzt so lassen.

Can you post a picture what you mean exactly, because you should get the needed top layers out of the box. Make a screenshot of the Cura layer view, then we can see what you mean.

Hallo und willkommen hier im Forum! Ich habe mir erlaubt deine 2 anderen Posts zu löschen, da du 3x mal das gleiche gepostet hast. Bringt nur Verwirrung rein, wenn du einmal hier und einmal dort eine Antwort bekommst. Zu deinem Problem, dein STL File ist nicht "Wasserdicht", sprich es sind nicht alle Seitenwände geschlossen und daher kann Cura das Modell nicht slicen. Das kommt oft vor wenn man aus Sketchup exportiert, das sollte diese Applikation nicht die erste Wahl sein. Du kannst versuchen deine STL Datei reparieren zu lassen. Dazu gibt es unter Windows eine 3D App die das kann oder du verwendest dieses Onlineservice https://service.netfabb.com/login.php

Das hält schon länger, ich würde sagen, wenn sich Teile vom Tape ablösen oder die Oberfläche schon sehr glatt geworden ist. Besorge dir Isoproyl Alkohol und wische das Tape nach jedem Druck kurz ab, damit eventuelles Fett weg ist. Wann auch immer bei dir dann ein anderer Drucker ins Haus kommt, behalte auf jeden Fall den Um2Go, das ist ein fantastischer Drucker der nicht mehr so leicht zu bekommen ist. Ich drucke sehr gerne damit, er ist schnell und sehr genau.

Da spielen noch ein paar andere Dinge, versuche einmal Brim bzw. Skirt abzudrehen.

Und auch den PTFE Coupler checken, das ist das weiße Röhrchen und das verschließt mit der Zeit. Dann "rutscht" dort das Filament nicht mehr so schön durch und erzeugt auch Underextrusion.

Du kannst auch anstatt des Tapes, Dimafix, Printafix, oder irgendwelche anderen 3D Druck Sprays verwenden. Mancher Haarspray tut es genauso, allerdings musst man da testen welcher hält. UHU Stick ist ebenso eine Option, wenn du den grob aufträgst und dann mit einer nassen Küchenrolle gut verteilst. Wenn du technisch nicht 2 linke Hände hast, dann würde ich dir noch als Option das Heizbett für den UM2Go empfehlen. Klebst du unten auf die Aluplatte, verbindest die Kabeln mit dem Mainboard und musst noch eine andere Firmware aufspielen. Nicht unbedingt notwendig, aber solange es die noch gibt, ist es eine sehr gute Investition. Für PLA nicht unbedingt notwendig, aber dann sparst du dir das Blue Tape und hättest eine noch bessere Haftung. Falls du dann einmal mit anderen Materialien wie PLA drucken möchtest, kommst du um ein beheiztes Druckbett eh nicht mehr herum.

I have seen similar things when loading and unloading TPU, but I never had the problem that the filament didn't retract and that I had to heat up the print core again to unload it. Also with PP which is also a little bit flexible, I have these issues.

Was auch hilft, wenn du das Blue Tape mit Alkohol abreibst. Die haben oft so eine Art Wachsschicht oder so drauf und dann haftet das Filament nicht so gut.

Ja genau, du solltest schon gut spüren, dass das Papier an der Düse streift. Kommt auch immer auf die Papierstärke an, aber mit der Zeit hat man das im Gefühl und du siehst es auch am ersten Layer. Da sollten die Linien gut ins Bett gedrückt werden. Wenn dein Filament dabei schon transparent wird, dann ist der Abstand zu klein. Wenn du an der Geschwindigkeit selbst nichts geändert hast, dann lasse es so. Vielleicht täuscht das auch im Video. Du findest den Wert unter den Geschwindigkeiten, aber wahrscheinlich ist es ausgeblendet. Entweder das Suchfeld nutzen oder alle Settings einblenden lassen. In 99% der Fälle wo das Material am Bett nicht haftet, stimmt der Abstand Bett zu Düse nicht.

Das kannst du oben über die Menüleiste machen.

Also mir fallen 2 Sachen auf: 1.) Der Abstand Düse - Bett ist meiner Meinung nach immer noch zu groß, da solltest du noch einmal dein Bett Kalibrieren. 2.) Wenn die Geschwindigkeit im Video die original Geschwindigkeit ist, dann druckst du den ersten Layer viel zu schnell.

Das ist aber dann ein normales Verhalten, ist bei mir auch so. Man kann damit immer die aktuelle Version nochmals installieren, warum auch immer, aber es könnte manchmal notwendig sein. Der Drucker erkennt aber, dass du die aktuelle bereits installiert hast, weil sonst würde das gelbe Ausrufezeichen kommen und auf eine neue Version hinweisen.

I cannot speak about the TAZ, but I have 3 Ultimaker printer, Um2Go, UM3 and S5 and can say they are all very reliable. Also the switch is very durable, no problems at all and I also haven't heard any problems from others. So don't worry, this lifting mechanism just works. Of course it is a bit time consuming, but with a dual print you want a good and clean result and if you enable a prime tower too for example to wipe you nozzle, then the switching time is negligible. I would not buy a printer which doesn't lift the unused nozzle, to avoid scratches or other accidents during the print. You write "the price of the matching filament". You only need a 2.85mm filament and you can use any brand you want. There is no need to go with UM filemant. The advantage with UM filament is only, that they have an NFC tag and will be auto detected by the printer. But if you load a non UM spool, you select the material type on the display and then you have the same result. Nothing more happens and no more magic with UM spools. But you should use a filament of good quality, but that should be the case for all printers. Bondtech feeders are only needed for the UM3 if you want to print abrasive materials, because the UM3 feeder gears are not hardened. The S5 feeder gears are already hardened so you can print abrasive materials with the S5 out of the box. Both feeders are great and personally I don't see any advantage to the Bondtech (except for abrasive materials) Additionally the S5 feeders have a filament sensor detection. Bondtech feeder are great for UM2s or UM2+, I have one on my UM2Go and there was a great upgrade, but the UM2 feeders are not as good as the stock UM3 or S5.

Ob der Core auch ohne Filament aufgeheizt wird, kann ich dir jetzt gar nicht beantworten, ich weiß es nicht. Aber ich kann dir sagen, dass es zu keinerlei Schäden kommt, da ich sehr oft ohne geladenes Filament im 2. Printcore drucke. Ich glaube auch nicht, dass es viel Unterschied macht ob nun Filament im Core ist beim Nivellieren oder nicht. Das Stück Plastik kühlt den Core gar nicht, dafür gibt es eh den hinteren Lüfter. Ich würde es eher umgekehrt problematisch sehen, wenn das Plastik immer wieder aufgeheizt wird ohne dass es dann aus der Düse darf. Ich würde mir da keine weiteren Gedanken machen.

Hmmm, du machst es nicht einfach, denn alles was ich vorschlagen wollte, hast du schon gemacht 🙂 Was du dir eigentlich bei einem beheizten Druckbett sparen kannst, ist das blaue Band. Für PLA brauchst du das eigentlich nicht. Aber das nur so am Rande, das ist nicht dein Problem, ausser das blaue Band ist schon länger drauf. Ich würde das Band entfernen, und auf dein Druckbett ein paar Striche mit einem UHU Stick machen. Diese Striche dann mit einer gut feuchten Küchenrolle schön verteilen. Damit erhältst du eine wunderbare dünne Schicht, wo PLA auch sehr gut darauf haftet. Wenn das Bett aufheizt, dann trocknet das gleich ein und diese Schicht kannst du für etliche Drucke verwenden und dann erneuerst du sie wieder. Das einzige was ich mir vorstellen könnte, auch aufgrund deiner Aussage du hast gelesen du solltest mit der Temperatur runter, wäre. dass dein Drucker mehr als 60° aufheizt und dass es dann schon zu heiß ist. Du kannst einfach bei den Materialsettings die Druckbett Temperatur einmal auf 50° stellen und schauen was sich ändert. Eine andere Idee wäre noch, dass dort wo sich die Ecke abhebt das Bett doch nicht so gut gelevelt ist oder das Druckbett nicht ganz plan. Schau dir einmal beim Drucken die erste Schicht an, am Bild dieser ersten Schicht erkennt man ganz gut ob das Bett auch in dieser Ecke passt.

Welches Filament ist das, PLA, ABS, PETG, ...., sollte irgendwo auf der Spüle stehen. Welchen Drucker hast du? Wie ist dein Druckbett? Aus Glas, eine Folie....? Verwendest du irgendetwas zur Haftung? UHU Stick, Spray, Blue Tape,.... Die Infos die du geschickt hast wären für PLA, rund 200 Grad Düse und 60 Bett. Falls du ein anderes Filament hast passt es nicht mehr. Wichtig ist auch immer ein sauberes Druckbett zu haben. Fingerfett alleine kann schon ausreichen und die Haftung ist nicht mehr gegeben. Daher immer mit Alkohol reinigen. Weiters wichtig ist der Abstand Düse zum Bett. Wenn der zu groß ist, dann wird die erste Schicht eher auf das Bett aufgelegt und nicht hineingedrückt, was ebenfalls die Haftung beeinflusst. Daher auch nochmals das Druckbett sorgfältig Kalibrieren.

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