Smithy

Den Raspi würde ich damit nicht schalten, die Gefahr, dass du dir das Filesystem zerschießt, wenn du einfach den Strom abdrehst ist relativ hoch.

If you have a working hair spray (not all are working) then it is ok for problematic materials, but for PLA it is not necessary and glue stick is much easier to apply. Because with hair spray you have to remove the glass from the printer. Never spray with hair spray when the glass is in the printer because you will get the spray also on the rods and the z screw which is bad.

Hallo erstmal Gute Besserung! Mit PETG zu beginnen ist auch nicht unbedingt sinnvoll, den Drucker und die ganzen Einstellungen sollte man mit PLA machen. Ich mag PETG generell nicht wirklich und drucke nur damit wenn ich die Materialeigenschaften wirklich brauche. Die erste Schicht ist eigentlich überhaupt kein Problem, zumindest bei den UM Druckern nicht. Wichtig ist ein ordentlich geleveltes Bett und dann brauchst du je nach Material noch eine zusätzliche "Hilfe". Manche drucken PETG ohne irgendwas, manche mit einer Schicht UHU Stick. Klappt bei mir beides nicht, das Bauteil löst sich immer wieder sodass mir das zu unsicher ist. PETG drucke ich generell nur mehr mit Dimafix oder 3DLac Spray - seitdem nie wieder Probleme mit der Haftung. Wichtig ist nur, die Sache wieder abzuwaschen bevor du mit PLA druckst, sonst bekommst du die PLA Teile nicht mehr sinnvoll von der Glasplatte. Und für PLA verwende ich immer eine dünne Schicht UHU Stick, indem ich grob mit dem Stick über die saubere Glasplatte streiche und dann mit einer feuchten Küchenrolle das ganze verteile. Damit entsteht eine sehr dünne Schicht und damit haftet PLA perfekt und löst sich wenn die Glasplatte ausgekühlt ist fast von selbst. Die Schicht hält ziemlich lange und erneuere ich dann bei Bedarf. Statt UHU Stick gibt es auch den Magigoo Stick (eh auch bei 3DJake) der ist auch gut, aber nicht besser als UHU Stick. Auf pures Glas drucke ich gar nicht. Für problematische Materialen (ABS, ASA, etc.) verwende ich die Ultimaker Adhesion Sheets, die sind für diese Dinge genial. Ist im Prinzip nichts anderes als Avery Laserdrucker Etiketten (ich habe sogar irgendwo die Nummer notiert). Die UM Sheets kosten aber kaum mehr als wenn du die Avery Etiketten so kaufst, zahlt sich also nicht wirklich aus und die UM Sheets haben schon die passenden Abmaße.

You can also go to the website https://fbrc8.com

Your print core is probably a little bit clogged, so you should do some hot/cold pulls to clean the nozzle. Additionally, if priming is ok but during the print not, you print maybe too cold or too fast.

With combing enabled, Cura tries to stay inside the part for travel moves, to avoid retractions. You can turn combing off or just set it to "not in skin" to avoid scratches there.

No, you don't need to worry about that. I apply some glue with the glue stick to the glass and then distribute that with a wet tissue to get a very thin layer of glue. After the print is finished and the glass is cooled down, the part comes easily off. You can try both variations, just a layer of glue or with the wet tissue. Both works. If you print with other materials like PETG then you should use the layer of glue to protect your glass, but with PLA it is not a problem. The glue stick works in two directions, it gives you a better adhesion and additionally if a material (PETG) sticks too well to the glass, the glue layer protects against chipping the glass.

When you have a heated bed, you don't need blue painters tape. Use a glue stick or nothing on the bed and it should work. If you want for whatever reason the blue painters tape, then try to apply a thin layer of glue there.

Hi here are some advises which helps a lot to get a better dimensional accuracy and tolerances: Print slow The slower the printing, the more positive the effect on dimensional accuracy. Ideally, you should print between 25-45mm/sec. Print cool The best results are obtained by printing as cold as possible. One way to find the right printing temperature would be to reduce the temperature until you see under extrusion and then raise it 5-10° again. Unify speeds One of the most important rules is to set all speeds in Cura to the same value. Cura usually calculates the print speeds according to a specific formula. Infill, for example, prints much faster than an outer wall. Due to the permanent acceleration and deceleration, a certain under or over extrusion always occurs, which in turn negatively influences our dimensional accuracy. Acceleration & jerk control Acceleration and Jerk Control decelerate the print head before and accelerate it after a change of direction so that less vibration occurs when printing e.g. a 90° corner. However, as with the different speeds, over- or under-extrusion can also occur. This can be seen very clearly at a 90° corner, which is then slightly bulged outwards. For dimensionally accurate prints, the two options should, therefore, be switched off. But there is also a disadvantage because if the print head then goes around the corner unbraked, vibrations arise which then show up through so-called ringing on the surface. But this ringing is only optically visible and not really measurable. So for technical parts, where the surface is not important, but the dimensional accuracy, Acceleration and Jerk Control should still be switched off. You have to find a balance between ringing and dimensional accuracy. If the surface quality is important, the values for Acceleration & Jerk Control can be adjusted to obtain a good balance. Elephant foot The so-called elephant foot is created on the first layer, where the material is pressed into the print-bed to achieve optimum adhesion. This also displaces the material and creates a lateral bulge. The object is then slightly thicker on the underside than in other places. The "Initial Layer Horizontal Expansion" option can be used to adjust this behavior. Common values would be -0.2 or -0-3 mm depending on nozzle diameter.

Contact @fbrc8-erin she has all the parts you need.

Guten Morgen ja natürlich, auf Fotos kann man das wirklich schwer beurteilen. Schick mit per "Privat Nachricht" deine Adresse und ich schicks dir mit der Post.

You have to click on the Installed tab, then you get the view from above.

So, zwar noch nicht ganz vom PVA befreit, das sitzt noch in den kleinen Ritzen, aber man kann schon etwas zeigen. Ich muss dazu sagen, mit freiem Auge sieht das großartig aus. Unter der Lupe oder dann auf dem Foto sieht man halt schon die Grenzen von einem FDM Drucker, das Teil ist ja doch relativ klein mit vielen Details. Bitte nicht auf die Farbe achten, ich hatte noch Reste von einem blauen Filament in der Düse auf das ich nicht geachtet habe, daher schaut es auf einer Seite "schmutzig" aus. Und die Fotos selbst sind nicht so toll, tlw. unscharf, da ich sie jetzt nur schnell mit dem Handy fotografiert habe.

Das kann ich bestätigen, ich habe einmal eine Testreihe gedruck, ein kleiner Bär mit Bauch und je kleiner die Layerhöhe wurde, umso schlechter war der Überhang. Wobei Überhänge mit einer 0.8er Düse auch schlecht werden. Natürlich, brauch noch ein bisschen, da noch PVA dran ist. Da sieht man wie vielseitig 3D Druck ist 🙂

Jede coole Lösung ist meiner Meinung nach viel zu aufwändig für den Nutzen. Hänge eine Zeitschaltuhr drauf und stelle die Zeit nach Druckzeit + Puffer ein, ist die einfachste und kostengünstigste Lösung. Oder noch einfacher, du nimmst in Kauf wenn der Drucker mitten in der Nacht fertig ist und schaltest am nächsten Morgen einfach aus. 🙂

Gab es günstig beim Hofer (bei euch Aldi) PVA ist schon ziemlich weg, mal schauen, aber 30-45 Minuten braucht es sicher noch.

Das meine ich: Gehört eigentlich zum Kochen, Sous Vide garen, damit garst du Vakuumverpackte Lebensmittel über einen längeren Zeitraum bei exakter Temperatur. Geniale Sache z.B. für Steaks oder Putenbrust. Die Steaks werden einzeln Vakuumverpackt und kommen dann ins Wasserbad bei z.B. 58°. Die bleiben dann je nach Dicke 2-3 Stunden da drinnen wobei länger auch egal ist, übergaren geht ja nicht. Somit ist das Steak innen genauso wie du es haben willst und dann wird es nur mehr in einer sehr heißen Pfanne auf beiden Seiten angebraten. Bzw. Putenbrust wird Sous Vide gegart so saftig, das man es nicht glauben kann. Tja und fürs PVA auflösen auch perfekt, weil das Wasser auf Temperatur gehalten wird (35°) und auch zirkluliert.

Ja ist mit 0.1 gedruckt, mal schauen ich denke das reicht. Für weniger müsste ich einmal testen wie sich das verhält, vor allem mit dem PVA als Stützmaterial, das ist oft bockig. Teil ist fertig und nimmt jetzt sein Bad 🙂 Ich mach das aber mit einem Sous Vide Stick, dann geht es schneller. Sollte heute noch etwas werden.

So, der Druck von deinem Modell hat gerade begonnen, hat leider etwas länger gedauert, weil mein 0.25 Druckkopf in dem Drucker war der bis vor einer halben Stunde gedruckt hat, dadurch bin ich nicht dazu gekommen. Druck dauert ca. 1.5 Stunden, dann geht das Ding baden bis das PVA weg ist.

PLA und zwar Fillamentum Extrafill "Pearl Night Blue"

Ich hab dein Teil schon im Slicer drinnen und hab gerade gesehen, dass für die 0.25 Düse lediglich 0.1 Layerhöhe zur Verfügung steht. (bei den vorgefertigten Profilen) Muss ich testen wie das wird wenn ich es manuell überschreibe und mit weniger drucke, sonst wird es mit 0.1 gedruckt. Ich bin beim Drucken eher der Grobmotoriker mit 0.8er Düse und drucke recht wenig mit 0.25, weil ich die Anforderung nicht habe, aber wir werden das schon hinbekommen. Meine auch, daher bin ich froh, dass mein "Makerspace" Raum schon gut gefüllt ist und mich bremst 🙂 Sehr gerne!

Gut, von iGo3D kannst du dir ganz sicher sein, dass nichts geschummelt wurde. Schau mal, ich hab über Nacht den Drachen mit 0.25er Düse und Schichtdicke 0.1 gedruckt: Vorne sind die Fotos etwas dunkel, da müsste ich die Lampen in meiner Fotobox umbauen, falls ich das heute noch mache, schicke ich nochmals ein Foto, aber man wenn du es vergrößerst sieht man die Qualität schon recht gut. Das Teil ist so fotografiert wie es aus dem Drucker gekommen ist. Schau ich mir heute noch an, hab jetzt grad keinen Drucker frei 🙂 Vergiss es, die einzig wirkungsvolle natürliche Bremse für den Wahnsinn ist die Ehefrau oder der zur Verfügung stehende Platz 🙂

Merci Danke 🙂

Ok, das wusste ich nicht, dass es explizit als Muster verschickt wurde, dann wird es auch nicht nachbearbeitet sein. Ich dachte du hast es von irgendwo einfach so bekommen. Ja, also eigentlich durch die eingestellte Linienbreite, die nicht unbedingt dem Düsendurchmesser entsprechen muss. Cura verwendet beim UM3/S5 eine Linienbreite von 7/8 der Düse, also bei 0.4 sind das dann 0.35 und du würdest deine Wandstärke dann auf ein vielfaches davon konstruieren. Wenn es aber einmal nicht passt, ist da auch nicht so schlimm, aber wenn man es sich aussuchen kann, dann tut man es. Wenn du kein Problem damit hast das Teil öffentlich zugänglich zu machen, dann kannst du es einfach hier uploaden und hängst es deinem nächsten Beitrag an. Ansonsten schicke ich dir einen Link wo du mir das Teil auch privat schicken kannst. Wenn du ein Modell auswählst welches kein Support braucht wäre ich dir dankbar 🙂 Sonst auch kein Problem. Nein, ich bin einfach nur Wahnsinnig 🙂 Begonnen hat es mit dem UM3, dann wollte ich einen 2. Drucker haben, weil wenn ein längerer Job läuft wollte ich nicht untätig sein, dann ist der UM2Go gekommen und dann bin ich immer wieder bei Objekten an die Bauraumgröße des UM3 gestoßen und habe mir dann noch den S5 gekauft. Nachdenken darf man über solche Entscheidungen im Nachhinein aber nicht 🙂 Danke, da komme ich vielleicht auf dich zurück. Ich bin mir derzeit nicht sicher ob ich mir das bzgl. der Resin Patzerei antun möchte und die laufenden Kosten Resin, Tank tauschen nach 1-2 Litern schrecken mich derzeit noch ab, wobei die Ergebnisse schon genial sind. Was für mich persönlich auch noch gegen einen SLA Drucker spricht, dass ich meine Teile selten nachbehandle, da ich ein fauler Mensch bin. Sandpapier verwende ich nur äussersten Notfall. Beim SLA mit den ganzen Support Strukturen bleibt einem aber gar nichts anderes übrig. Wollte mir gerade deinen Scarab downloaden und drucken, weil die Idee mit den Restfilamenten eine gute ist. Aber da ist kein File mehr dabei. Absicht? Haben will 🙂

Du vermutest richtig, Richtig dicke Layerhöhen und eine größere Düse hilft. Dazu dann noch heisser drucken, damit die Schichten sich schön miteinander verbinden und langsam drucken. Aber trotzdem wird nicht jedes Material welches auf der Spule durchsichtig ist, dann auch im Druck transparent.