Dim3nsioneer

Keep dreaming! True, as long as you're not dreaming it's something low-poly-stylish...

Oh right. Time to get started. I'm sure that this time I'm going to be right; It's clearly a lawn mower! You mean, it's UNclearly a lawn mower...

I have to ask: Does that picture ring a bell? For me it's about two bells too much... But it was like that only temporarily... after I deleted some single notifications...

So you have a very good and improved machine...

What about Polycaprolacton?

Well, if the last-post-link-does-not-lead-to-last-post-bug is fixed, then it was...

Yes, profiles are still not working properly.

@fseider: Welche Retract-Einstellungen hast Du denn aktuell? Bei meinem UMO ist 35mm/s für die Geschwindigkeit das höchste der Gefühle, dann fängt er an zu stottern. Ich glaube, bei der Distanz habe ich 4.5mm. Falls Du bei diesen Werten darunter liegst, könntest Du sie mal hochsetzen, das könnte zumindest so überschüssiges Material etwas reduzieren. Du hast nicht zufällig in Cura einen zusätzlichen Prime-Beitrag nach dem Retract eingestellt? Apropos: Welche Cura-Version verwendest Du? Falls noch die 15.04.x, unbedingt die 2.3 ausprobieren; da sollten die überall verteilten z-seams recht gut verschwinden.

Try a heated chamber, i.e. close the front with something isolating. Interlayer adhesion should improve.

@gr5, you must have an awful PLA then. The PLA I use is certainly more flexible and less brittle than NGen. For instance, the filament guide of the Robert feeder: printed in PLA = no problem; printed in NGen = breaks at once when tried to be mounted. For being fair, I used the same color (black).

Witzig, meine Werte wurden mit Autotune ermittelt... Ja, ob der Temperatursensor ganz drin ist oder nicht, kann einen erheblichen Unterschied machen; das war schon beim Olsson Block so. Schwarz ist tatsächlich eine beliebte Farbe bei lange erwärmtem Filament. Ich denke, @zerspaner_gerd liegt da richtig mit seiner Vermutung. Also schauen, dass alle Elemente ohne Spalt aufeinander liegen (Feder oder Distanzhalter beim Hotend?). Und dann, wenn da jetzt eine RSB-Düse drin ist, kann ich mal eine Reihe von Cold Pulls empfehlen; solange, bis das Filament sauber ist a der Spitze (ist ein bisschen ein Aufwand, aber es lohnt sich).

Achso, schon benutzt (ist ja auch dafür da...). Es gibt Leute, die haben schon einen Cold Pull mit Matchless RACE Düsen geschafft (falls Du es trotzdem noch probieren möchtest). Ich habe einen UM2 mit Olsson Block und 35W-Heizer (also eigentlich der UM2+ Kopf) und meine PID-Werte sind: #define DEFAULT_Kp 13.85#define DEFAULT_Ki 1.54#define DEFAULT_Kd 31.09

Der UM2+ hat 35W. Wie lange hast Du den Matchless Block schon? Da gab es auch mal Probleme mit. Wegen der Matchless 0.4mm Düse: Einmal gegen das Licht halten und wenn Du zwei gleich helle Löcher siehst, ist sie in Ordnung und Du kannst sie verwenden (disclaimer: Selbstverständlich bitte anderslautende Anweisungen von Deinem Händler befolgen).

well I don't know this specie.... but it appears not to have the ability to procreate Not exactly what I meant...

Gratuliere zum Durchhaltevermögen! Es braucht schon etwas, ein ganzes Jahr lang ein Projekt konsequent zu verfolgen. Und ich glaube, die Ergebnisse sprechen für sich.

Nice. It asks for more as you know:

Or the other way round...

I didn't see this as I rarely use the change function. Usually I remove the old material by a cold pull and use the insert material option from the advanced menu to load the new filament. Afaik even the newest firmware does not ask for the material there before loading (I'm currently using the latest Tinker-Firmware).

It would be indeed better if the firmware would ask for the new material before loading. Maybe this is something for @Tinkergnome?

Sounds as if the configuration is not set for an Ultimaker Original+. Best thing you can do is to compare the configuration.h of this special Marlin version with the configuration.h from the UMO+ repository line by line. There are special apps for this, e.g. Winmerge for Windows user. Make sure the configuration.h selects the correct components for e.g. display (Ulticontroller), for the board (Ultiboard 2.x) etc.

47 is the motor length. 168 stands for 1.68A which is the one that UM uses. However, the first two letters stand for the manufacturer, so you can have anything there.

Ultimaker printers don't do that; at least not if their gcode is sliced by Cura. But you could try to place a rectangular object with the height of your first layer, the width of your nozzle and the desired length onto the print bed. Maybe you have to fiddle around a bit to get it printed first. And you have to switch off skirt.

Maybe the trick with the freezer works too for the sheets?

Ach so... jetzt hab' auch ich es kapiert... Du bist ja ein WaKü-Tester... tja, alles kann man nicht haben im Leben...

Sitzt bei Dir der TFT Isolator so streng im Edelstahl Isolator drin? Wow...