zerspaner_gerd

Hallo Dirk, Würde mich über ein Bild über deiner BLToch Halterung freuen, wie das Größen Verhältnis zum Druckkopf ist und deine Befestigung selbst. An bestens stelle ich mir das vor wenn der Stift etwas länger wäre und dann in der Mitte des Druckkopf verbaut werden könnte, aber dazu ist glaube ich der BLToch zu lang und würde so mit den Wellen nicht hinhauen. Wie bist du eigentlich auf den BLToch gekommen bist du da nach den Ausschlussverfahren vorgegangen oder war es z.B. der zweite Sensor den du begegnet bist. Bin mir noch unsicher welchen ich noch versuchen soll. Ich bin so und so kein so ein China Fan ? (kaufe lieber gleich Original Qualitätsprodukte, denke auch etwas an den Entwickler), aber bist du dir sicher das du alles richtig eingestellt hast, ich hatte da auch einige Probleme mit meinen IR Sensor das er nicht ausgelöst hatte. Meine Fehler Missverständnis: die G31 P Variable falsch verstanden (gedacht das damit ein Z-Wert gemeint ist, dabei ist es der auslöse wert von Sensor) die G31 Z und M558 H Variablen mit negativ und Positiv durcheinander gebracht. (bei einige Dokumenten waren negativ Werte gestanden) Gruß Gerd

Hallo, Einmal unterscheiden sich die gcode Typen gcode Repetier = Marlin Flavor gcode Cura = UltiGCode Und der unterschied ist ja das (Material-Ø, Temp, Retract usw.) bei UltiGCode im Drucker eingestellt werden wohin es bei Marlin all diese Dinge direkt in Cura eingestellt werden. Vielleicht liegt da der Fehler das im Drucker der falsche Filament-Ø eingetragen ist. Ein gutes Kalibrier Teil ist das aber nicht, ist zu klein und läuft spitz zu kann somit auch ein Temperatur Problem sein, vor allem auch bei so einer Geschwindigkeit vs. Teil größe Also ich würde gleich auf Marlin umstellen somit werden auch Retract Einstellungen Temp usw. in Cura sichtbar. Siehe Geräteeinstellung. Gruß

Hallo, kannst du mal ein funktionierenden gcode Teilen und einer der nicht funktioniert! Was vielleicht auch noch helfen kann ist wenn du es als Cura Projekt teilst. Gruß

Hallo Marco, Das klingt mir; danach das der Tube/Bowden Schlauch nicht richtig in TFT Coupler drin ist, hier mal ein Bild aus meinen Fundus Leider sieht man das beim UM2+ nicht und mann muss es somit fühlen ob es auch die letzten mm komplett runter gerutscht ist. Bei einen UM2 würde man es sehen da er als Abstandshalter nur eine Feder hat. Gruß Gerd

Ich hatte mir die Einstellung angeschaut, und bin der Meinung das es fast nichts mit RetractWhileCombing Plugin gemeinsam hat. Weil es einfach für das ganze Teil angewendet wird da kann man dann gleich das combing ausschalten somit hat man wenigsten nicht die ganzen Umwege. Und alle zusätzliche Einstellung wo in den Plugin vorhanden waren fehlen auch. (Layer Auswahl usw.) Ich sehe da erlich gesagt gar keine Gemeinsamkeiten vor allen auch schon weil es für das ganze Teil angewendet wird. Aber eine Anwendung von der genannten Einstellung habe ich auch somit ist sie nicht ganz nutzlos. Nur in diesen Fall.

Hallo, So, hatte mal wieder 2 tage Zeit wo ich nur an das Plugin gearbeitet habe. Habe die Layer Ermittelung (also automatisch die layer nr. ermitteln soll) mal links liegen gelassen, und erstmal die gcode Änderung in Angriff genommen. Hier ist mein erster Druck mit Plugin: So sollte es ausschauen, Richtig. Ist das Test teil von @HMax Ich habe nur getestet: den FLAVOR RepRap mit relative extrusion modus Sollte funktionieren bei: UM2(+) mit Ultigcode UM2(+) mit Marlin UM3??? eigentlich auch Habe nur mit den gcode viewer und den gcode selbst kontrolliert Auf folgendes müsst ihr achten: Bei andere FLAVOR Typen als Ultigcode, muss in euren Start-gcode am ende ;startcode_ende eingetragen werden Bei Einstellungen wo (Cura) weitere Z-Werte in gcode eintragen könnte, könnte es zu Problemen kommen (also Z-Hop, vielleicht der UM3 bei Düsen wechsel usw.) wenn Z-Hop über das Plugin aktiviert ist bei meinen aktuellen einzigen Probe druck habe ich auch vergessen den Z-Hop zu testen (also den Z-Hop über das Plugin) aber gcode schaut gut aus bei deaktivierten Z-Hop von Cura Schwachstellen: Wenn z.B. bei einen Layer wechsel ein Eilgang Bewegung stat findet, kann ein ungewollter Retrat eingefügt werden Hoffe es finden sich Tester, um weitere Schwachstellen auszumachen Hier das Plugin V1.0.1 Gruß

Und natürlich vorher die Z-Achse Referenzieren

Meine Reihenfolge schaut so aus: Ich fahre mit der Nozzle an das Bett ran mit Papier Dan schreibe ich G92 Z0.1 dan G91 + G1 S3 Z215 F1600 entweder dann M114 oder von DWC ablesen und diesen Wert in M208 S0 (also bei Max) bei Z eintragen Ich habe mir da ein Makro geschrieben (aber mit Z-Sonde schon sonst würde ich es teilen). Und bei den home gcode Dateien darf kein G92 stehen Vorausgesetzt ist natürlich das alles andere richtig konfiguriert ist Gruß Gerd

Hallo Dirk, Mit den M106 P2 Gruß Gerd

Naja, nicht unbedingt. Bei größere PLA Teile z.B. ist es nicht unbedingt nötig die Fans auf 100% laufen zu lassen bzw. ich lasse die Fans nur so schnell laufen wie benötig hilft bei Layer Verbindung, weniger warping, gleichmäßigere Layer. Bei deinen Teil würde ich aber auch mit 100% laufen lassen. Bei PLA Das gleiche habe ich auch festgestellt, ich konnte keinen unterschied finden warum in Cura die Z-Naht besser ist wie in Simplify3D. Cura fährt zwar immer erst eine kleine schräge weg und S3D fährt da gleich eine große vielleicht ist das eines der gründe. Zu deinen Artefakte ich glaube die kommen von der Reihenfolge mit der das Infill gedruckt wird. Deaktiviere mal die Einstellung "Füllung vor Wände" und Aktiviere mal die Einstellung "Reihenfolge des Wanddrucks optimieren" Lass hören ob es was gebracht hat! Gruß

So, was wird für die Berd-Air MAX-24 benötigt bzw. nicht benötigt: Nicht benötigt: Eine flyback diode sollte ja ab Duet PCB-Revision 1.02 nicht mehr benötigt werden. (PCB-Revision ist ja diese die auf den Board draufsteht = Duet2 V1.03) MOSFET oder e-switch sollten ja auch nicht benötigt werden Was wird zusätzlich zu diesen Kit benötigt Berd-Air MAX-24 Das Kit beinhaltet: 1* Pumpe 24 Volt 1* Cooling pipe Ring (rund) x die Gerade länge beträgt 4" (101,6mm) Ø-unbekannt 1* Cooling pipe Straight (gerade) x 6" (152,4mm) lang Ø-unbekannt 1* Schlauch mit Innen-Ø 1/16" (1,5875mm) x 1" (25,4mm) länge (Außen-Ø 1/8" (3,175mm)) 1* Schlauch mit Innen-Ø 1/8" (3,175mm) x 3" (76,2mm) länge (Außen-Ø 1/4" (6,35mm) 1* Pumpenadapter 1* 1/8" (3,175mm) "Y" Kupplung Der Text mit roten Schrift habe ich zusammengesucht, Richtigkeit?! So Welcher Schlauch passt jetzt in welchen? Welcher muss mit der Pumpe verbunden werden, welcher mit den Alu rohr (Cooling pipe). Irgendwie findet man viele Videos und Bilder von Druck teilen aber von der Montage findet man wenig, ich poste jetzt einfach mal nach einigen Stunden suche. Scheinbar ist das 1/8 Schläuchen von Pumpe zum Druckkopf dann die Y Kupplung dann nochmal kurz mit 1/8 weiter und dann auf 1/16 und davon auf den Alu rohr. Für zwei Düssen soll ja auch eine Pumpe reichen Also dann zusätzlich benötigte Teile: ein zwei meter von den 1/8 und ein meter von den 1/16 und noch ein paar Berd-Air Pipe, die scheinen aber nur fertig gebogen zu geben, in den Kit verstehe ich das so das ein fertig gebogenes dabei ist und ein gerades. Weis nicht wie die E3D zum Ultimaker Nozzle abweicht da ist mir in notfalls ein gerades lieber mehr ist doch dann gar nicht mehr nötig, oder`? Gruß P.S.: Ich habe auch mal wegen der Temperatur Beständigkeit der Schläuche geschaut, ich weis nicht aber kurze suche scheint mir das du dein Druckraum höher aufheizen kannst wie die Schläuche Gebrauchstemperatur angeben?

So mhh, Ist das wirklich so ein großer Nachteil wenn man mit Kühlere Luft kühlt. Dan müsste man es halt noch etwas schwächer einstellen? Hast du schon bestellt, vielleicht können wir eine Sammelbestellung machen. Erstes überschlagen würden wir so ca. 10/5€ Versand einsparen wenn wir den USA Versand teilen + weiter Versendung 6€.

Ich glaub nichts das dass für andere Drucker außer Ultimaker Drucker funktioniert. (Über Cura) Siehe Drucker Einstellungen (Geräteeinstellungen, End G-Code)

Hallo, Das war bei mir auch schon mal, nur das bei mir ein Temp Fehler angezeigt wurde. Und das beste was ich vor kurzen gelesen habe (Ich Schreibe es aus dem Gedächtnis): "Das laut irgendeiner EU vorschrift glaube ich, dieses einzinnen nicht mehr erlaubt ist da das Zinn/Blei bei höheren Temperaturen wieder weich werden könnte und so sich die Verbindung wieder lösen kann." Und bei mir war das auch so, ich hatte alle 3 Monate einen Temp Fehler weil die Kabel wieder locker geworden sind. Habe mich damals schon gewundert wie das sein kann das die Kabel wieder Locker sind, und ich habe nicht mal ABS gedruckt (nur so um 80C). Und dahinten wird es Heiß, meine Schrumpfschläuche die bis 100C aushalten sollen sind verschmort. Also das crimpen war die richtige Entscheidung? Ich könnte mir auch vorstellen das dass deine Ursache gewesen ist. Was ich gerade geschaut habe wie viel Temp die Aderendhülsen aushalten können (die Kunststoff Abschirmung), habe aber nichts gefunden. Gruß

Hatte Schlauch nicht nach unten gehalten ? Tatsache ? Habe ohne Kühler einmal laufen lassen, da ist mir es entgegen geschossen das es fast daneben gegangen wäre, weil ich so überrascht war? Danach habe ich den kompletten Kreislauf mal mit einer Spritze durch gepumpt, kamen schon von irgendwo solche "fusseln" her. Und siehe da, der optische Durchflusssensoren dreht sich ? (hatte sich vorher auch nicht gedreht, jetzt sollte sich der elektrische auch drehen mal morgen probieren), gemessen habe ich es jetzt nicht mehr wollte mein Glück nicht herausordern. Danke dir Finde ich einfach nur geil, muss ich auch haben. Aber zwecks pumpe, Puh bin überfragt. Die einen schauen ja recht klein aus und dann gibt es große Dinger (aus Jörgs link) Manch scheinen mir auch ein Ventil zu verwenden, somit läuft ja glaube ich der Berd-Air immer 100% gefällt mir nicht so. Und anderen scheinen mir die Pumpe direkt zu steuern, schon besser. Die Luftzuführung ist auch so eine Sache, auf jedenfalls muss es komplett einmal um der Düse rum gehen, war schon immer mein Gedanke das umzusetzen, nur die Lüfter (Axial & Radial versucht) konnten zu wenig druck aufbauen Hast du da einen Link, zwar ein paar Sachen auf Duet Forum gefunden aber es scheint mir unterschiedliches zu sein! Welche Materialien Druckst du eigentlich wenn du da so eine Einhausung + Heizung brauchst? Geuß

Wenns du die Röntgenansichst prüfst wirst du rote bereiche sehen, also eindeutig ist die STL fehlerhaft

Danke für eure Kommentare, Habe gelesen das die Durchflusssensoren weniger Signale ausgeben (nicht alle) Verstehe ich nicht so, Diese Elektronik hat nach diesen Text: Und die Schalter am PC schließen doch auch nur den Kreislauf (Hoffe Ich), somit kann ich einen Trigger am E1 Endstop Eingang erstellen. Ich habe jetzt mal mein Durchfluss manuell gemessen (da sich ja der Durchflusssensoren nicht dreht), einfach schlauch ab und 1 Minute gestoppt (kann man das so machen?) Das Ergebnis ist nur etwa 30ml/min (kann das stimmen) da wird kein normaler Durchflusssensoren Sensor funktionieren. Die Pumpe kann 120l/h (2000ml/min)??? Kann ja fast nur am Kühler liegen Was ist das den genau, habe schon einige Bilder Videos angeschaut. Ist das ein Kompressor? Die meisten haben es ja scheinbar für der Kühlung des Bauteil genommen, ist ja für meine Platzverhältnisse Perfekt wenn da nur ein weiterer Schlau zum Druckkopf geht. Habe mir schon vor Jahren gefragt warum man das nicht mit Druckluft kühlt, habe aber da online nichts gefunden Gruß Gerd

Das habe ich gelesen, für mich macht das keinen sin die Außenwand mit 30 und die Innenwand mit 60. Geschwindigkeits unterscheide sollten so gering wie möglich sein. Meine Betragen maximalen unterschied von 30mm/s (Infill/Außen-,Innenwand) dabei nimmt die Geschwindigkeit bis zur Außenwand ab das sich der Materialfluss anpassen kann. Das bringt leider nichts Also beim UM2 ist schon von der Firmware seite bei (glaube) 45mm/s Schluss. Ich drucke mit 40mm/s. Natürlich ist umso schneller umso besser, aber die frage ist was deine Feeder/Motor schaft, wenn es zu schnell ist bekommst du Skipping, kann mir da auch vorstellen das solche Blobs entstehen können.

Hallo Michael, Ich habe meine Versuche in den verlinkten obigen Thread geschrieben. Kommt auf den Material drauf an (10 bis 30mm), aber für dein anliegen ist das aber nicht das richtige. Gruß Gerd

Hey, Bin gerade auf das gestoßen: PulsMatic Impulswandler Das hört sich ja perfekt für mich an. Die Notabschaltung über Powerswitch am PC, schließt doch glaube ich auch nur den Stromkreis (wie ON/OFF Schalter am Gehäuse) somit kann ich einen Trigger an E1 erstellen. Ist ja auch nichts anderes wie ein Endstop. Gruß

Was mir negativ auffällt ist die Retract Geschwindigkeit (kenne aber dein Drucker nicht) und die Geschwindigkeit der Innenwand.

oder das Terminal Nachbearbeitung Fenster

Hast du es auch in Cura eingetragen! Ich kenne das Filament nicht, online steht jetzt nur 180 - 210˚C aber keinerlei Angabe von Geschwindigkeit. Vielleicht brauch es auch weniger Lüfter, wenn ich dein Teil anschaue reichen da glaube ich 50% (in UM2 stärke, der UM3 soll stärkere Lüfter haben vielleicht deshalb nur 35%)

Wen man das richtige Programm und das dazu passende Datei Format hat, dann würde ich ja sagen.

Das kommt auf sehr vielen Faktoren an: Drucker (Hotend) Material (auch Hersteller abhägig) Nozzle Lüfter, Lüfter Einstellung Ringing kann eigentlich nur bei scharfen 90° Ecken auftreten bzw. stärker ausgeprägt. Deine Teil schaut mir nach einen schönen großen Radius aus. Hast du die Beschleunigungs-, Ruck Einstellung aktiv? (Du Druckst doch mit Cura oder?) Gruß