Brulti

I thought the 'curaproject' extension had been removed?

When people who are among the pillars of this community start complaining that way, I worry... I haven't personally experienced any bugs beyond the Guide being unreadable on dark theme, which is annoying but trivial. However, since a few versions ago, I have the habit of keeping the previous version of Cura on my computer along the new one, just in case there are bugs that make my life more complicated, like the bug one or two versions ago that had the pathing go bonkers and fly off into infinity, resulting in printing time of days or a week for tiny object. Asking for the help of the community for testing is good, but investment in the beta-testing will vary upon the availability of people. I helped some time ago, but I haven't been able to for a while due to a lack of print time available since I use my printer for work. Perhaps more extensive testing in-house should be done. Also, about in-house testing, I wanted to ask what kind of system does UM has for those test? Do you test only on macs or also on windows machines? Do you test only on the latest version of the OS or also on previous ones (Win 8 or whatever big cat or animal name Apple used previously)? Do you test on low end computers or high end?

Du PP ou du CPE serait sans doute un peu plus solide, mais la taille et l'épaisseur de la pièce est un facteur assez déterminant, quel que soit la matériau utilise. Le sens d'impression aussi, comme l'a dit @Alex74 dans son message plus haut. Je ne crois pas qu'une plus petite hauteur augmente de manière significative la résistance de la pièce, mais je n'ai pas fait de tests à ce sujet.

This looks like underextrusion. Did you select the right profile in Cura?

Je n'ai jamais eu à imprimer ce genre de pièce en ABS. Sauf erreur, la plus longue impression en ABS était à un peu plus de 12h et la pièce devait occuper moins de 50% du plateau.

Je suis navré mais je n'ai pas gardé les liens des plans que j'avais trouvé. J'ai acheter le capot chez Makershop vu que c'était pour la société, je suis un assez mauvais bricoleur...

Je me suis sans doute mal exprimé, excuse-moi. Pour imprimer de l'ABS il faut: - un adhésif pour assurer l'adhérence de la pièce sur le plateau; - une enceinte fermée pour assurer une température constante de la pièce tout au long de l'impression. Pour l'adhésif, la colle UHU fournie avec l'imprimante m'a toujours suffit. J'en met de manière assez libérale sur le plateau et ça ne m'a jamais posé de problème. En plus elle se nettoie très facilement avec de l'eau chaude et un peu de savon sur une éponge et, immense avantage sur les sprays ou les différents scotchs que j'ai essayé, lors du refroidissement, la colle se contracte ce qui fait que la pièce se détache toute seule. Il suffit d'un peu de patience, là où le reste nécessite des outils et de l'huile de coude, avec la possibilité d'endommager la pièce imprimée. Pour l'enceinte fermée, on peut en trouver chez les revendeurs d'imprimante ou, si on est bricoleur, des plans existent sur le web pour faire la sienne. L'ABS étant sensible aux variations de température, imprimer sans enceinte c'est s'exposer au risque d'avoir des craquelures sur la pièce en cours d'impression: le milieu sera plus froid que le bas, qui est collé au plateau, ou que le haut qui est en train d'être imprimé et crac.

Petit avertissement concernant l'ABS: il nécessite obligatoirement une enceinte fermée, sinon les différences de températures feront échouer l'impression. Ainsi que de la colle pour adhérer au plateau, mais la colle UHU fournie avec l'imprimante est largement suffisante.

For ABS, you NEED an enclosure because you need to maintain constant temperature through the print for the whole object, else you'll face other problems beyond layers not sticking together, like cracks as the print cool down and such.

Same here.

Thanks to everyone who worked on this new version!

Ne t'attends pas à ce que tout soit parfait dés lé début, il y a quand même un temps d'apprentissage, certains réflexes à acquérir, donc, dans les début, tu recommenceras des impressions à plusieurs reprises. Mais ce sont des réflexes qui s’acquièrent vite et toutes les informations nécessaires sont sur ce forum ou sur le site d'Ultimaker, notamment les recommandations pour les différents matériaux.

Bonjour, Perso, après avoir passé plusieurs semaines à faire des recherches, comparé les avis sur plusieurs sites, regardé un certain nombre de vidéos youtube, etc, je me suis décidé pour l'Ultimaker 3 car c'était la plus simple d'utilisation, avec beaucoup de possibilités (types et couleurs de filaments vendus par Utlimaker, sans compter qu'elle accepte des filaments d'autres marques) et une communauté avec beaucoup d'activité, y compris de la part des gens d'Ultimaker eux-même. J'ai pu réaliser ma première impression dans l'heure suivant le déballage et l'installation, après avoir rattaché les axes et tout revérifié, merci le transporteur peu attentionné... L'UM3E est excellente, j'ai fait du prototypage pour certains clients qui ont été très satisfait du résultat, quel que soit le filament utilisé (PLA, Nylon et PC ou CPE, j'ai un doute sur le dernier). Perso, le côté opensource n'a pas été vraiment un facteur important dans mon choix, même si c'est un petit plus bienvenu qui rajoute une dimension 'morale' à mon choix. Cela fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai cette imprimante, et elle fait un travail admirable. Et quand j'ai des soucis, la communauté est présente pour aider autant que possible. Et la quantité et la qualité de l’expérience accumulée ici aide à résoudre très rapidement des problèmes qui auraient pris des jours autrement, surtout quand il s'agit de modifier un réglage parmi les nombreux possible pour s'assurer que l'impression soit conforme à ce que l'on souhaite.

As @kmanstudios said: make sure that the nozzles are clean. I usually wipe them with a soft cloth when a printing is just finished, if I'm around the printer at that time, to remove all the little bits that can stick to them. You want the tip of the nozzles to be squeaky clean so it can reliably perform the leveling test. It's very strange that your Nylon behaves like this. I use UM standard settings for Nylon and it works like a charm. I've always had a bit of stringing with Nylon, though it's also very dependent on the shape of the part being printed. To print reliably, Nylon requires a brim or a raft for big pieces. No need for glue or for an enclosure, using an enclosure might cause troubles. I'm not too sure what other advices I could give you...

I store my spools in a big plastic box with a lid. It's not hermetically sealed, but it's closed. And I've one of those big desiccant packet made for absorbing moisture from the living room or a bedroom. It keeps humidity inside the box around 20-25%, and it did absorb the excess moisture from the roll of PVA, meaning I could use it and finish said roll later without troubles.

Or leave it for a couple weeks on a box with some desiccant. I saved a roll this way.

That print looks nice and clean now, and I'm glad you found the problem. As Kman says, PVA is tricky. Though I guess that particular roll of filament was defective from the start, it happens.

56% humidity might be a bit too much. I remember being told, when I had troubles with PVA, to keep it under 55% humidity. The silica gel packs are good for transport, but not for long term use, you should buy some, or something else, with more capacity to absorb ambient moisture when you print and for storing the roll of PVA.

Nylon + PVA in an enclosure works like a charm. I printed enough parts in Nylon to know it does. ?

I'd be interested to see the results as well. Perhaps you can protect your IR camera by putting a sheet of transparent plastic in front of it, like what is used for the enclosures of many 3d printers?

I see. I haven't printed many things that fit what you described, but this usually had some sort of support or the mickey ears for the sharp corners.

I took a look at the technical sheets for UM materials and the max temperatures they can hold. PLA can go up to 50°C, Nylon can go up to 80°C, CPE+ to 100°C, PP to 105°C, PC to 110°C. From personal experience, I wouldn't recommend ABS, as it has a tendency to just break if you go past a certain stress level. It doesn't crack, just breaks in pieces, so Im' not sure it would be able to endure even a low speed lathe.

I never needed glue for PLA. I use UM PLA, it stick very well on it's own on the glass bed of my UM3E. Did you had trouble with PLA that were solved with using PET tape? Do you use UM PLA or another brand?

We all bow in front of the creations of the madman and his printers.

A few months ago, I've printed a chain guide for a motorcycle in Nylon for a customer. Looking around online, I found out that this was a replacement part for an old model of motorcycle which isn't in production anymore, and parts are not made nor available. My customer wasn't the first one to print this chain guide in Nylon. I'm not sure what kind of heat is generated by a motorcycle chain when it moves, but I guess it does generate quite a lot, and experience by those people shows that Nylon can handle it long-term. That plus the constant high-speed rubbing as the chain moves. So, I'd say Nylon has a good chance of being able to handle it. Though, of course, as was suggested above, do a small tests scale first just to make sure.