Smithy

Hallo es sind prinzipiell 2 Gründe warum ein Druck nicht haftet. Zum einen wie der Abstand Düse und Druckplatte ist, d.h. wenn du zu viel Abstand hast, dann presst sich das Filament nicht richtig in die Platte und liegt nur oben auf. Damit haftet dann natürlich auch dein Druckobjekt nicht mehr so wirklich. D.h. hier nochmals kontrollieren ob der Abstand passt. Als Faustregel sagt man, ein Blatt Papier dazwischen und wenn du dieses bewegst solltest du eine bisschen Reibung spüren. Zum anderen kann es auch an deiner Druckplatte liegen. Ich kenne den Drucker nicht und weiß nicht was das für ein Material ist, aber auch auf Glas, braucht man z.B. auch eine sehr dünne Schicht UHU Stick, damit es sicher hält. Versuche das einmal, nimm einen UHU Stick, mach ein paar Striche und verteile dann den Kleber mit einem feuchten Tuch. Damit bekommst du eine dünne Schicht und dein Objekt wird gleich viel besser halten. Ist das ein beheiztes Bett? Falls nicht, dann wird UHU Stick zu wenig sein und du solltest Blue Tape verwenden, das ist so ein blaues Malerkrepp und das wird gerne verwendet wenn man kein beheiztes Druckbett hat. Da kaufst du eine Breite Rolle und beklebst dein Druckbett und druckst dann praktisch auf dieses Tape. Düsenabstand dann nochmals justieren!

I don't understand why you're complaining, it was just a hint that your Cura version is 5 years old and no longer supported. Unfortunately, there are always people who buy a Chinese printer, get a very old software there and then expect an excellent support here in the forum, because they don't get it in China from the manufacturer. But even if you won't believe it, we give this support here gladly and often, no matter which printer. But as so often in life it depends on the way you behave. It's up to you, but I think we'll live with your decision. Have a nice day!

+1 for Fusion360, never looked back to anything other.

Has nothing to do if Ultimaker printer or not, I use Marlin for my UM2 printers to have more flexibility (i.e. material settings in Cura vs. on the printer)

I can't see anything wrong in the photos, if you put the Teflon Coupler on top and tighten the plate, then everything should be fine. In the state as shown in the photos, the Olsson block is not fixed, it is fixed by the coupler and the upper plate. See also one of the videos on YT, how to install the Olsson block, there it is explained even better.

Then get in contact with your reseller and they will send you a replacement.

Das kommt immer dann wenn du bei Laden des Materials am Drucker etwas anderes verwendest als du in Cura auswählst. Es war prinzipiell schon richtig, dass wenn du PETG hast, dass du dann CPE am Drucker auswählst. Dein Problem ist aber dann, dass du das Profil von Innofill verwendest, welches als Material Typ irgendetwas anders als CPE eingestellt hat. Du könntest versuchen das Material Profil von Innofil zu ändern, dass bei Material Typ auch CPE steht, dann könnte es sein, dass die Meldung nicht mehr kommt. Ja definitiv, PVA ist sehr empfindlich ggü Luftfeuchtigkeit und darf nie offen herumliegen. Unbedingt in eine Dose oder luftdichten Sack aufbewahren und Trockgel dazu geben. Wenn du öfters und längere Sachen mit PVA druckst, dann solltest du dir auch die Anschaffung einer Polybox oder ähnliches überlegen, da PVA, gerade im Sommer, auch schon zu weich werden kann wenn du einen langen Druckjob hast. PVA saugt die Feuchtigkeit regelrecht auf. Du kannst aber deine Spule noch retten, heize das Druckbett auf 70° auf und lege dir Spule drauf, mit einem Handtuch zudecken und das über Nacht so liegen lassen, dann trocknet sie wieder aus. CPE = PETG in einer etwas anderen Mischung. Oder ToughPLA, welches sogar stärker (fester) ist als ABS, allerdings hält es auch nur Temperaturen wie PLA aus. ASA und ABS sind eigentlich sehr ähnlich, der Unterschied ist, dass ASA auch resistent gegen UV Strahlen ist. Also fürs Hotend kannst du ABS genauso verwenden. Ultimaker ABS lässt sich sehr einfach drucken, kein Vergleich mit anderen ABS Sorten. Aber du kannst natürlich auch ASA verwenden, ist kein Problem. Ich habe ASA von Fillamentum verwendet und ging ganz gut. Eine Frontabdeckung vorausgesetzt, sonst wird das nichts wenn vorne kühle Luft reinkommt. Aber zur Not kannst du auch einen Karton vorne hinstellen. Eine andere Alternative wäre CPE+, ist ein PETG Gemisch wie CPE, allerdings hält CPE+ noch höhere Temperaturen aus. HIPS sollte gehen, du kannst mit dem UM3 eigentlich alle Materialen drucken, muss kein UM Material sein. Ausprobiert habe ich es allerdings noch nicht.

Hallo Helmut eine Anleitung kenne ich nicht, aber einfach austauschen und unten am Board wieder anschließen, würde ich jetzt einmal sagen ohne mir das schon genauer angesehen zu haben. Die Abdeckung unten ist mit ein paar Schrauben fixiert. Ich glaube der LED Streifen ist nur so fixiert, also nicht geklebt und sollte daher einfach zu tauschen sein.

Ich habe es selbst noch nie gemacht, aber ich denke so einfach wie ein Temp Tower wird das nicht werden, da beim Retract auch die Temperatur hineinspielt. Damit will ich sagen wenn du dir so einen Retract Tower bastelst, dann solltest du denn auch mit unterschiedlichen Temperaturen drucken, denn ich vermute da wird auch ein Unterschied im Stringing sein.

Set all speeds to the same value and stay at 40mm/s or even lower to 30mm/s. It is important UM3 (and higher) to equalize the speeds.

I guess most users are using Marlin and not Ulticode, so the issue does not occur because they use their own start code.

I'm glad it worked and thanks for the feedback.

Hi and welcome! I guess there is a problem with your model, maybe it is not solid and the hollow nose part has too thin walls? Or the model is not watertight? Check you model again, maybe use some STL repair services, like netfabb online or the 3D Builder can also repair STL files.

Hallo Filmpalast Die Grußformel sparen wir uns meistens, das stimmt, macht dafür die Beiträge oft lesbarer, aber kann man halten wir man möchte - ein Gruß kann nie schaden 🙂 Ansonsten ist es in Foren immer ganz gut wenn man ein bisschen toleranter ist. Das Problem, wenn man sein Gegenüber nicht sieht ist, dass man nicht weiß ob es so gemeint war wie man es aufgefasst hat. Meistens ist es nämlich so, dass der andere es gar nicht so gemeint hat und einfach im Stress war oder einen schlechten Tag hatte. Aber ich bin mir sicher du weiß eh was ich meine, will das Thema auch nicht ausschlachten - alles ist gut 🙂 Zurück zum Thema: Warum willst du unterschiedliche Retract Einstellungen testen, hast du Probleme mit den Default Settings (falls ja welches Material) oder einfach Interesse?

I am not 100% sure but there were some postings in the past about Creality and Cura 4.3. If I can remember correctly there are some strange travel or acceleration speeds defined in the printer profile and this could result in such long print times. The behavior was that after each layer the printer stops for a moment. So it is related to the Z speed. Search the postings here, I think someone posted a workaround.

Glad to hear it works and thanks for the feedback. 👍

Hmm strange.....I am nearly out of ideas..... You could try Cura 4.4 Beta or wait a few days for the release, there are new profiles and also some for dimensional accuracy.

Ich will eigentlich nicht den Moralapostel spielen, aber ich kann nicht anders. Man könnte das auch freundlicher sagen, nicht jeder kann deinen Gedankengängen sofort folgen was du mit "schöne Scripts" meinst. In deiner Sprache würde ich jetzt sagen: Siehst du eines in bei den Postscripts? Bitte nicht falsch verstehen, ich will dich lediglich darauf hinweisen, dass wir hier einen freundlichen und respektvollen Umgang pflegen. Das ist in anderen Foren nicht immer so, aber hier bitte schon. Danke für dein Verständnis! Und um nun deine Frage zu beantworten: Ich nehme an du möchtest ähnlich wie einen Temp Tower einen Tower drucken wo du unterschiedliche Retract Einstellungen testen kannst. Das gibt es in der Form nicht. Die einfachste Möglichkeit wäre, den Gcode nach dem Slicen zu editieren und mit Suchen/Ersetzen die einzelnen Werte beim Retract zu ändern. Ist zwar mühsam, aber eine andere Methode kenne ich nicht. Den Gcode solltest du dir nach der Mühe aber gut aufheben, denn du wirst es immer wieder brauchen wenn du unterschiedliche Materialien testen möchtest.

I don't use windows so I cannot give you a detailed path, but the configuration folder is for user configurations, so your new profile should go there. The profiles which are delivered with Cura are in another place. On the Mac they are within the application package/folder, so I guess you will find it in Windows on a similar place. Check the folder where the exe is, there should be also somewhere the definitions folder with all the profiles that comes with windows. Another possibility is to search for the file on drive C.

Stimmt, daran hab ich nicht gedacht, dass es ja umgekehrt ist.

Generell kann man sagen, dass langsam und so kühl wie möglich drucken hilft. ABS schrumpft beim erkalten wesentlich mehr als PLA, also wenn du testest, dann mach das mit PLA. ABS ist generell schwieriger zu drucken und bei einem Drucker der keine Einhausung hat wirst du sowieso nur begrenzt Erfolg damit haben. Also für den Anfang bleib bei PLA und nutze ABS nur wenn du es wirklich brauchst. (Wobei das heutzutage eigentlich gar nicht mehr notwendig ist, da es schon genügend Alternativen gibt wie PETG, ToughPLA etc.) Ansonsten müsstest du schauen, dass dein Drucker korrekt eingestellt ist, also von der Hardware alles fest ist, gespannte Riemen etc. und falls das beim Ender notwendig ist, die E-Steps korrekt eingestellt sind. Was du genau machen musst kann ich dir nicht sagen, da hier im Ultimaker Forum nicht viele einen Ender Drucker haben.

No, both variants have their advantages - don't worry 🙂

Die ganze Cloud Funktion steckt noch ziemlich in den Kinderschuhen. Ich habe es persönlich aufgegeben, die Drucker in die Cloud zu hängen, da die Funktionalität derzeit sowieso stark eingeschränkt ist und es wenig Sinn macht die Cloud zu nutzen. Solange es nicht möglich ist den Video Stream über die Cloud zu sehen, ist das meiner Meinung nach relativ sinnlos. Aber falls man lediglich einen Job starten oder stoppen möchte, dann macht es natürlich schon Sinn. Ich verwende nur mehr eine VPN Verbindung in mein Netzwerk, damit geht alles wie wenn ich vor Ort wäre und brauche mich um die Cloud nicht zu kümmern. Ein großer Nachteil der Cloud ist, dass die Konfiguration gelöscht wird, wenn man am Drucker ein "Cura Connect Reset" macht. Das alleine wäre jetzt noch nicht der Nachteil, denn dafür ist die Funktion ja eigentlich da, aber der Video Stream der Kamera hängt sich gerne alle paar Tage auf und da hilft dann nur mehr der besagte Cura Connect Reset damit die Kamera wieder geht und dann muss man den Drucker wieder von neuen in die Cloud hängen.

I guess the walls around the thread are too small/thin. You can try if it gets better when you enable "Print Thin Walls" and use a layer height of 0.1 or something like this. Otherwise, save your the project in Cura and upload here the 3mf file, then we can take a look on it.

And, the definition file inherits values from other profiles, in case of the UM2+, some values are inherited from the UM2 profile, but as soon as you found the folder, you will see what I mean. In the profile there are also the disallowed areas you are looking for: "machine_disallowed_areas": { "default_value": [ [[-115, 112.5], [ -78, 112.5], [ -80, 102.5], [-115, 102.5]], [[ 115, 112.5], [ 115, 102.5], [ 105, 102.5], [ 103, 112.5]], [[-115, -112.5], [-115, -104.5], [ -84, -104.5], [ -82, -112.5]], [[ 115, -112.5], [ 108, -112.5], [ 110, -104.5], [ 115, -104.5]] ] } The build plate size is inherited from the UM2, but you can override it in your custom profile: "machine_width": { "default_value": 223 }, "machine_depth": { "default_value": 223 }, "machine_height": { "default_value": 205 },