Dim3nsioneer

Are you sure? I thought to remember the speed increasing gradually for the first about five layers... And I appologize for the U-word... :oops:

Can you compare four layers on which the speed is the same? It's not the case for 1-4... so the effect here might be... uhmmm.... underextrusion... ok... this is now a maybe completely stupid question, but have you ever tried to run one of your UM2s somewhere else than its usual location?

Except if you apply an M302 in the start.gcode.

Ich würde mich ja eher wundern, wenn der Druckkopf nach 100x manuellem Hin- und Herfahren noch genau an der gleichen Stelle wäre. Im englischen Teil des Forums hat der User und Moderator gr5 erst kürzlich festgestellt, dass schräge Prints die erste Stufe von totalem Versatz sind. Als Test, falls noch nicht gemacht, empfehle ich Dir, mal den Druckkopf im ausgeschalteten Zustand von Hand rumzuschieben. Du müsstest das mit dem kleinen Finger machen können; ansonsten sind die (langen) Riemen zu fest gespannt. Dabei stellst Du auch fest, ob Du regelmässigen Widerstand hast oder ob der je nach Position unterschiedlich ist. Im zweiten Fall leidest Du an unrunden Pulleys und/oder eiernden Achsen. Mit welchem Strom werden die Motoren denn aktuell versorgt? Ultimaker empfiehlt 1.1-1.3A für die UM-Treiber (4988er oder 4983er), wenn ich mich recht erinnere.

Assuming TBed=60, Tnozzle=210; What about: M190 S45 M104 S210 M190 S60 M109 S210

I don't know but the white connector for the electronics fan on top of the picture looks rather burned to me. So it might be the voltage regulator beneath it...

Again, a picture of the board(s) would help people to give you good advices...as there is more than one component on the Ultimaker Shield.

Ausser die Schrittmotortreiber (würde ich jetzt unter 'Elektronik' führen... ) sind zu schwach eingestellt und der Schrittmotor skippt... hört man i.d.R. recht gut. Ich hatte allerdings mal einen Fall, wo ich die langen Riemen zu stark gespannt hatte und es dann zu Versätzen ohne hörbares Skippen kam.

Every electronic device can cause a fire (which is not meant to trivialise any fire caused by a 3D printer!). A lot of fires are e.g. caused by TVs. However, best thing one can do with a 3D printer is to remove any material around the printer which can easily burn such as cardboard etc. And don't put it close to curtains or other textiles... And the 3D printers can be built in a way they are safe. I have e.g. a 12V PSU for my heated bed on the UM1. The maximum temperature it reaches is 108°C. If I would have used a different setup with a 24V PSU, it would heat up much faster but in the case of an electronics defect which leads to permanent heating of the bed, it would go way beyond 100°C...

Eigentlich meinte ich, das manuelle Nachschieben versuchen wenn er gerade beginnt Filament sauber nachzuführen. Da musst Du halt ein bisschen Zeit zum Danebensitzen investieren, um den richtigen Zeitpunkt für den Printabbruch zu erwischen. Langsamere Retraction kannst Du versuchen. Wird aber wahrscheinlich schneller zu Gesabber führen als dass es gegen das Grinding hilft. Hast Du jetzt ein Travel Minimum unter 0.5mm? Dann wird wahrscheinlich für jeden Pfeiler mehrmals retracted? Das solltest Du tatsächlich korrigieren. Wähle das Travel Minimum so, dass er sicher von Pfeiler zu Pfeiler retracted, aber möglichst gross. Und dann in den Expert settings combing aktivieren. Ich kenne mich mit ABS nicht aus. Wegen des höheren Glaspunktes könnte es aber tatsächlich unempfindlicher sein.

Nur wenn Du ganz sicher eine Riesenschweinerei auf Deinem Drucktisch willst... Nein, das bringt bei dem Print überhaupt nichts. Das manuelle Durchstossen des Filaments geht also? (Ich gehe davon aus, dass Du den Test gemacht hast; wenn nicht, dann bitte wirklich zuerst machen; ist nicht nur blabla von mir... ). Dann ist es keine Verstopfung sondern nur Grinding. Dann probier also mal: https://www.youmagine.com/designs/alternative-um2-feeder-version-two

You might want to check if PET is an alternative for you... It needs a bit lower temperatures for both heated bed and hotend and produces much less nano particles and fumes...

Then your picture doesn't show the situation as it is which makes it nearly impossible to find the origin of your problems.

Ahhhh... now I see your problem. The first picture shows it. The lever of your feeder is in the wrong position. You have it in this position: http://farm9.static.flickr.com/8124/8634446729_01b593bc12_m.jpg and it should be in this position during print: http://farm9.static.flickr.com/8264/8634469689_b15d765a08_m.jpg Only then you have enough pressure on the filament that it is properly transported. Forget all the tape and rubber band you wrapped around the feeder. You can further adjust the pressure on the filament by turning the screw trought the spring. Although some people say 11mm between plastic part and washer is the right distance I found around 12mm worked best on my UM1. And you should mount the filament spool the other way round I think. You will get bends in the filament like that. Or it will even break; depends on the filament.

Ich nehme an, das Filament ist durch die Rändelschraube des Feeders durchgerubbelt (grinding). Die Frage ist: Ist das Filament durchgerubbelt, weil die Düse verstopft ist, oder kommt einfach nichts mehr zur Düse raus, weil das Filament durchgerubbelt ist? Bei häufigem Retract ist effektiv beides möglich. Hast Du mal versucht, ob Du bei aufgeheizter Düse von Hand Material durchschieben kannst? Das sollte Dir eine Antwort auf obige Frage geben. Wenn die Düse verstopft ist, dann solltest Du mal die Atomic Methode solange anwenden, bis kein Dreck mehr am herausgezogenen Filament mehr dran ist. Vorher kann ich aber noch empfehlen, mit etwas sehr feinem (<0.4mm Durchmesser) die Düse von aussen her zu entstopfen (Ich habe mal ein Haar einer Grillbürste genommen). Falls es 'nur' Grinding wegen häufigem Retract ist, solltest Du darüber nachdenken, einen anderen Feeder zu montieren; der von Robert schlägt sich auch bei häufigem Retract ganz wacker.

I did not even come that far. Meshmixer 2.4 crashed on importing an stl. I switched back to 2.1 I believe which still works properly...

It doesn't need a very large shipping department for that decision, just one person would be enough. But someone has to decide, and sometimes this is the biggest problem: nobody wants to decide and to take responsibility for the decision...

What about https://www.youmagine.com/designs/spool-holder-for-loose-filament? I use it for Diamond Age rolls right now... There is also a https://www.youmagine.com/designs/loose-filament-holder-v3; this one fits onto the original UM2 spike but might need an additional spacer in order not to collide with the sleeve along the bowden tube.

More News RetractWhileCombing has been updated to version 14.07! I fixed it for proper use with UM2s... it should work now without the RepRap-Code message on the UM2 followed by erratic cold print behavior... Please report bugs and feature request https://github.com/Dim3nsioneer/Cura-Plugins/issues.

I wouldn't say that. If you print Fairphone cases, you get a few orders nearly for sure. However, they do not pay much for the cases so you would have to see it as a staging area for other orders.

I got them too when I joined 3DHubs. Are you going to print Fairphone cases?

@Robert: One heated bed too much you mean? :???: Thought of you guys in Northern Europe when I heard about the temperatures you have during the weather forecast. We will have a temperature maximum of 19°C on Monday. Which is about the temperature I have all year in the room where my UMs stand (basement). A good place to stay on hot days for more than one reason!

Hopefully none of them is claustrophobic... :eek:

Daid has done some tests on that topic. Although the setup was not ideal (not exactly his words...) it seems that it worked. However, I think he postponed the implementation in Cura...

Sounds as if an instance of the pauseatz plugin is activated in Cura...