Smithy

Very strange, a little difference ok, but the opposite? But on the UM3 I never had a problem, and everything comes off easily. But maybe it is the batch of the material. I should print the part also on the UM3 with the same spool to see what happens. For the S5 I currently have only one glass, but it had time for 7 hours to cool down, so that was not the issue. If I would have enough free space in the freezer, this would help probably, but no chance currently. But I could put the glass outside, it is getting colder here again.

Good question! Maybe it has something to do with the model, I usually print with ToughPLA. Just 15mm high, so no possibilities to grab the part and the support structure on the bottom is maybe also not helpful. But the outer frame sticks so well to the glass, that it is impossible to get in with a spatula. So I always begin from the inner side with the spatula and try to lift it there.

I struggle since some weeks with my Tough PLA prints, because they stick too well to the print bed on my S5. I never have seen such issues on the UM3, so I assume due to the better multi-point bed leveling on the S5, I simply get a better adhesion than on the UM3. However, I did some tests with different "helpers" and here are my results. Maybe it helps if someone has similar problems. How I did these tests? I printed the same object several times on my UM S5 with UM Tough PLA White, Cura 3.6 default settings for 0.15 layer height. After the print, I waited until the glass got room temperatures. A thick layer of glue (I just used the glue stick and painted the glass, 2 times) No problems during the print, no warping. The printed part came off easily with the help of a small spatula. A thin layer of glue (distributed with a wet tissue) Sticks very well on the glass, no warping at the corners. But sticks a little bit too well, so it was hard to get the object off the glass after the bed cooled down. Magigoo Stick It was hard to get the object off the glass, even with watering the part. Not recommended! Dimafix Spray No warping, but sticks to the glass like hell. No chance to get the object off after cooling down. Even with watering around the object and use of spatulas. Not recommended! Plain, proper cleaned glass The material sticks like hell on the glass, nearly no chance to get it off. I even damaged one small spatula and I had the luck that I haven't destroyed the glass itself. Not recommended! 3DLac Spray No warping, but sticks also too well and my glass chipped off a little bit when I have removed the part. This test wasn't really planned to do, but I forgot to clean the glass after printed some parts with ASA. But now we know also the behavior of 3DLac spray. Not recommended! Geerts salt method Not tried, but I guess it could be similar to just cleaned glass because the salt will not help to get less adhesion. But I want to try it sometime and will then update the list here with the results. The verdict I will do my future Tough PLA prints with a thick layer of glue. Maybe I should try Elmers wood glue mix or PVA slurry, could be easier to apply, than painting the glass with the glue stick. Basically, I can say you don't need any helpers for adhesion, but you definitely need something to get your part off again from the glass. The advantage of the glue is, that if it persistently will not come off the glass you can use some water around the part or even watering the whole glass until the glue gets soft enough. I haven't tried to put the glass into the freezer, which could also help.

Ok, was irritated because it looks different. I had a model some months ago which had similar issues, but only this specific model and I never found the reason. Also sliced with Simplify3D had the same issues, so it was different from your issues here.

It this the same model?

Kübel drunter stellen 🙂

Passiert das immer nachdem du das Filament geladen hast oder auch wenn es bereits geladen ist? Und wie sieht das aus wenn du TPU ladest und dann wartest bist vorne was rauskommt. Danach bestätigst du ja, dass neues Filament herausgekommen ist. Kommt dann nachdem du Bestätigst auch noch weiteres Material nach? Versuche das auch einmal aus. Kannst ja Entladen und neu laden damit du das siehst. Und beim Laden achte ich immer darauf, dass wenn ich das Filament hinten unten in den Feeder stecke, ich vorne bestätige sobald das Filament oben aus dem Feeder rauskommt und in die Bowden Tube wandert. Wenn du zu lange wartest, könnte es sein, dass das Filament mit zu viel Druck vorne an die Düse angedrückt wird und dann rinnt es raus, auch wenn der Drucker einen Retract macht. Gerade bei TPU könnte ich mir das schon so vorstellen.

Ok, if you have a 1kg spool than it is not UM PVA. Other brands are cheaper, so it is possible that Breakaway is more expensive than your PVA. But anyway, Breakaway is great, I like it.

I glued yesterday some CPE+ (PETG) with the Revell Contacta without problems. I like this glue because you have time to align the parts. I know not the answer for ToughPLA, but I am sure it works also with ToughPLA.

Breakaway Support is good, but not possible for all objects. But PVA is much more expensive than BreakAway. Here in Europe, a spool of UM PVA 705g costs 100€ and BreakAway is about 65€.- The PVA spools which cost only 50€, have only 350g, so be careful 🙂 There are also possibilities, to mix PLA and Breakaway for support to save costs. So you can print the Support with PLA and only the support roof with the other extruder with Breakaway loaded.

Kannst du auch nicht, das wird komplett über die Firmware gesteuert und ist in keinem Gcode drinnen. Passiert dir das auch mit PLA oder nur mit TPU? Versuche einmal einen anderen Printcore, sind eh 2 AA 0.4 dabei ob das dort auch der Fall ist.

It is a dual color print, so have enabled the prime tower? Cannot see it. I guess it is the standby nozzle which oozes a little bit. Another idea is to turn off combing, I had similar issues with PETG and a similar object like yours and turning off combing helped. Not completely but it was a way better.

I also think that you have somewhere a problem, and this is not the extruder. So check carefully the advice from conny_g, otherwise, it will not help if you replace the gear, it will again wear out.

Mit TPU kann ich mir das noch vorstellen, da das Material recht flexibel ist, funktioniert vielleicht der Retract nicht richtig und du hast noch Material in der Düse. Persönlich hätte ich das aber auch noch nicht beobachtet, allerdings drucke ich TPU immer am UM3. Mit PLA und anderen Materialen sollte das aber nicht passieren.

You shouldn't heat your bed up to 300° 🙂

Wenn es dir nur um die Farbe geht, bei Colorfabb bekommst du jede RAL Farbe die du möchtest.

Best is to contact your reseller, where you also can get all the spare parts you need. Ultimaker itself doesn't sell directly. You can check the Ultimaker website to find the nearest reseller in your country.

That's right, but I like also to see the first few layers, and this is not possible from that angle. So I usually use a second cam, mounted on the top frame to see the top view.

Es gibt ja den Prime Blob, wo bewusst Filament in die vordere linke oder rechte Ecke extruiert wird. Beim S5 ist das, zumindest bei mir, defaultmäßig abgeschaltet. Das meinst du aber glaube ich nicht, da du sagst, vor dem Nivellieren. Der Prime Blob ist kurz bevor er zu drucken beginnt, da macht er im Eck vorne sein Häufchen und dann beginnt er zu drucken. Dass die Düsen aufgeheizt werden, ist aber bewusst so gemacht, da dadruch die Nivellierung genauer ist wenn die Düse schon auf ihrer Temperatur ist und sich schon ausgedehnt hat. Bei TPU könnte ich mir noch vorstellen, dass es etwas rinnt, bei PLA sollte das aber nicht der Fall sein. Bei meinem S5 konnte das Verhalten noch nie feststellen. Es müsst ja eigentlich dann auch die Nivellierung fehlschlagen, wenn da Material an der Düse hängt, die dann irgendwann abfällt. Das Leveling ist da sehr sensibel auf solche Dinge.

Setze das Setting "Combing without Retract" (du musst schauen wie das im deutschen Cura heisst) auf einen Wert höher 0. Ich setze den Wert meist so zwischen 10 und 20.

Schleifen geht immer, du musst nur bei PLA und ToughPLA aufpassen, dass du langsam schleifst und am besten wirklich nass. Da es beim Schleifen gleich einmal heiss wird, fängt das PLA sonst gleich zm bröseln an. Schleifen ist halt mühsam und wenn du mit einmal mit 400er begonnen hast, musst du eigentlich bis nach oben fertig schleifen, weil die Oberfläche sonst gar nicht schön ist. Ich denke du wirst auch mehr als nur die 2 brauchen. Eine schöne Oberflöche bekommst du dann nach dem Schleifen wenn du den Bauteil mit Körperlotion einreibst. Nicht lachen, geht wirklich 🙂 Dass die Unterseite glatter ist als der Rest liegt halt am 3D Druck Verfahren, wenn nur der Unterschied stört, könntest du auch mit blauem Malertape drucken, dann spiegelt die Unterseite nicht mehr so.

You should also check if ALL pulleys are tight on the axles. Use the Torx screwdriver and tighten the setscrews on the pulleys.

Yes, it is important to clean the glass, because a dirty glass can also cause the opposite of bad adhesion and the print just sticks too well. I learned it myself because I am often too lazy 🙂

Yes not the best place, but even without the blob, you don't see much from this viewing angle. The webcam is only useful for higher objects.

Be careful with the needle that you don't scratch on the inside of the nozzle.