dxp

Passen die Steps in z-Richtung?

Hi, wenn sich die Zähnezahl etwas unterscheidet, vielleicht ist irgendwo eine Ungleichheit drin, kann schon alles sein. Entscheidend ist doch, dass bei 100mm Vorgabe auch 100mm rauskommen. Nur danach würde ich mich richten. dxp

https://ultimaker.com/en/resources/21932-mastering-cura Vielleicht hilft das weiter. Ein komplexes Thema. Aussendurchmesser in ABS sind akkurat, Innendurchmesser schrumpfen auch mal von 30 auf 29mm.

Oder jemand testet/empfiehlt diese: http://www.oscar-3d.com/ Der Rubin ist in den einteiligen Messingkörper eingefasst - ein deutlicher Unterschied zu Olsson. Leider hatte ich schon eine Stahldüse bestellt, als ich die Oscar entdeckte. Die Firma dahinter macht seit Jahrzehnten Edelsteineinfassungen für industrielle Anwendungen.

Da hast Du die Lernkurve ja schnell durchschritten! Weiter so und viel Spaß mit dem Ultimaker!

Definitely. Knowing your car is better than relying on automated I calibrated the z-offset with 4 (!) thick business cards plus calibration card under the nozzle. In the subsequent print, the nozzle was still pressed against the glass. I was baffled, because the (manual) z-offset seems to have no effect. Switching to "Auto Calibration frequency - never" was the solution.

I can confirm, that After switching to "Auto leveling - Never", both cores worked as expected: the second core was able to extrude material. (I find this behaviour somehow odd - if i do manual levelling, i want override auto levelling with intention. Anyway. Maybe a matter of taste.) Thanks @gr5 ! dxp PS: For future search: z-offset, second core offset, manual levelling, auto levelling, offset calibration dual print etc.

Oh, thank you for that trick! I used Ethanol sometimes - it has a strong capillar effect and creeps between glass and print. But you have to renew the the glue. Btw: taller prints with corners still lift their exposed parts. So, a brim is very recommended for ABS. PETG also sticks good, but not as hellish as flat ABS-parts.

Just to bring it back from the dead: had a hard time getting UM ABS stick to the bed. Used UHU all the time with UM ABS grey, but no success with UM ABS black. Spotted Printafix in the drawer and gave it a try. Now I had a hard time getting those prints off the bed. 🙄 Using a brim was still neccessary. The results were clean and even. Great! 🤩 Problem solved.

Die Teile werden beim Mergen auf den gemeinsamen Mittelpunkt bzw. Koordinatenursprung ausgerichtet. Sie müssen deshalb mit einem gemeinsamen Koordinatenursprung konstruiert sein. Im Inventor macht man das mit einem Multi-Body-Teil. In Fusion macht man das meist automatisch durch das One-file-Konzept. Mit ein bisschen Vorausplanung geht es auch als Einzeldatei. Eventuell könnte im Inventor noch der STL-Export aus einer Baugruppe helfen. In Cura beide Teile per Umschalttaste markieren und dann Merge Models. Feintuning wie Materialzuordnung/Extruder, Infill etc. vorher machen.

Nice. I'm using a ThinkPad W520 with Windows 10 (8GB and SSD) and more often than not I'm starting Cura twice because after the first start nothing happens. Slicing is very slow, so the "Pause" button was very welcome. I think, slicing Nefertiti would take 1 hour...

good. but what changed?

Ich tippe auch auf Druckbett. Kannst Du die Glasscheibe an der Ecke markieren, um 90° oder 180° drehen und dann nochmal einen einschichtigen Probedruck machen? Reicht ja Brim.

Hallo Jürgen, probier doch mal Neustart Cura... Ciao, dxp

Cura has some experimental bridge settings. Maybe it helps.

PETG verträgt schon mehr Wärme, so richtig weich wird es ab 80-90°C. Vorher ist es flexibler als PLA, welches spröder und steifer ist und dadurch erstmal "fester" wirkt.* Bei Deinen Drucken scheinen sich die PETG-Layer eher schlecht zu verbinden. Das ist IMHO ein Druckproblem (Einstellungen und Mechanik) und kein Materialproblem. Meine Privatdrucke mache ich nur mit PETG. * Es kommt wie immer darauf an: Innofil Pro1 ist ein modifiziertes PLA und ist sehr zäh - ein aus 10m Höhe fallengelassenes Teil zersprang nicht.

I was very excited, too. We opted for 3D Solex and Everlast in the first place and due to a delivery mistake had the opportunity to get a Ruby. But i decided against it. 295€ are hefty. Maybe we lose some automatic regocgnitions and some other stuff, but we chose the proven path.

Bin bisher bei Infill mit Grid und Triagles gut gefahren. Und die Kühlangaben beziehen sich auf UM3. Zig-Zag legt ja nur Fäden aufeinander ? - das ist wenig Haftung.

Hm. Bei mir ist 1% regular cooling eingestellt. Profil von Black CPE+.

Der Druck sieht gut aus, jetzt nur noch die Layerhaftung verbessern. Wie viel Kühlung war eingestellt? 100%? 30%?

Maybe you want to look here: Change Max heated bed temperature to 120 deg

Ditto hier. Cura scheint das nicht sonderlich clever zu lösen. Selbst bei einfachen Geometrien, bei der ein Rundum-Lauf ausreichen würde, hält Cura inne, überlegt, fährt weiter, wieder zurück... und das sorgt dann für Stinging.

Da kann ich @Smithy nur zustimmen. Langsam drucken ist wichtig. Wenn Du kleine Teile druckst und schon die Ruby Nozzle drauf hast, kannst du ja auch eine Probierpackung von XT-CF20 probieren, wobei ich da eher colorfabb PA-CF nehmen würde - Vorsicht, teuer! Ausprobieren. Manchmal ist es auch die Geometrie selbst, die das Drucken so haarig macht - ein Zylinder ist nun mal harmonischer und damit einfacher zu drucken als ein Herrenhuter Stern ? Die Leute von TinkerToys hier in Leipzig haben nur (leicht modifizierte) UM2 mit 0,25-Düse und drucken vornehmlich mit XT in einer sehr guten Oberflächenqualität - es geht also. Und 70° macht so ein PETG mit, kommt halt auf die Anwendung an. Einen Kronleuchterhalter in einer Dampfsauna würde ich eher nicht damit drucken ?.

Hi Dirk, dieses schwarze CPE+ fand ich recht stringy. Das UM3-Materialprofil dazu hat 107°Bett und 260° Düsentemperatur, was recht heiss ist. Die Teile mit Support waren immer sehr ineinander "verbacken" und ich war froh, als die Rolle endlich alle war. Haftung war eher kein Problem. (Daheim druckt ein Ender 3 PETG mit Haarspray auf ein 50°Bett ohne Warping, bei 85° gab es Ablösungen. In der Firma hatte ich Chipping im Glas.) Das Kriterium "sauber" ist das Problem. Das geht nur mit sehr guter Kühlung, heisst es. Warum CPE+? Und nicht zum Beispiel colorfabb XT? Ich würde mich über Kalibrierteile an die optimalen Temperaturen herantasten. PETG hat sehr breit gefächerte Einstellungsmöglichkeiten, Temperatur 220-260°C, Lüfter 0-100%, Bett 50° bis 107°... da fällt die Orientierung schwer. Cheers, dxp

Sorry, I have no experience with Autocad. With a center-of-gravity-coordinatesystem it will fail. yes. Maybe you could use a World-Coordinate-System.