UlrichC-DE

Actually, the reverse is true. The prints on the front are more difficult to remove.

Komisch bzw. unlogisch. Wie hast du das denn blos gemessen?

Bsp. Etwas Kreide, dann geht das schon. Bsp. Oder eben Licht aus, damit der Scanner besser tasten kann.

Theoretically, there are no problems with the setup of the S5. However, the S5 is ultimately just a 3D printer. Users who are completely new to the subject are sometimes a bit overwhelmed. You can print great stuff with the S5. With the material station you can save setup and printing time. Provided that the user has some experience.

Hello If you had asked me that last year. I would have also said the material station is a problem. The material station was beta for a long time and I was also one of the involuntary testers. In the meantime, the material station runs stable. However, I do not recommend Materialstation to everyone without reservation. With Materialstation, initial application and printer errors are more difficult to find out. Therefore S5 and AM buy and later the MS. Or just buy everything and put the material station into operation later. (Only my opinion) Many greetings

Is there a letter missing? From which manufacturer is the material?

.. das du nicht liest😇

Tja vl. liegt es wirklich an etwas anderem. Aber wenn du den Drucker im Kalten betreibst, kann das ziemlich sporadisch erscheinen. Genau. Kabelbruch kann ebenso gut sein. Das Error kommt aber auch wenn es zu kalt ist.

Habe gerade jetzt erst gelesen das es um einen UM2GO geht. Denke aber auch das sich die Drucker UM2 und UM2GO zumindest intern nicht sehr unterscheiden.

Hallo das "heater error" kommt gerne, wenn es dem Drucker zu kalt ist. Die offizielle Betriebstemperatur liegt bei 16° Ceslsius. Praktisch schaltet er aber unter 5° C auf Error. Im UM2 fliegt immer ein Kabel mehr rum als benötigt das ist normal. Temp2 extruder gehört vermutlich zur Vorbereitung auf Dual-Extruder, die nicht umgesetzt wurde. (Ebenso wie Ext2) Viele Grüße

Juhu, da freut man sich direkt mit!

Ich stelle mir gerade den Aufstand vor wenn es 3 Meter zu wenig gewesen wären. Ich denke tatsächlich das es jeweils eher mehr ist, als weniger. Den praktisch ist auch der Herstellungsprozess und auch die spezifische Dichte Tolleranzen unterworfen. Ich schaue die Rollen und Kartons jeweils nur schief an und die sagen mir dann freiwillig ob es reicht. 😇 Ernsthaft benötige ich das tatsächlich nicht. Soweit die Theorie. Praktisch ist das Drucken unterm Strich aber eine eher analoge anstatt digitale Angelegenheit. Der Feeder führt zwar digital zu aber er nimmt auch analog zurück. Selbst wenn alles sauber arbeitet sind die Tausende- vor und Rückbewegungen mit Toleranzen behaftet. Kurzum: Vielleicht .. ..hattest du 2-3% zu wenig flow einen kleineren Düsendurchmesser. ..abweichende temperaturen. ..weicht die Dichte des Materials etwas ab. ..weicht der Material DM etwas ab. ..weicht die Einpresstiefe des Feeders und somit der Abrollumfang etwas ab. ..war das Filament wärmer als nach der Längenbestimmung bei der Herstellung (Wärmedehnung). ..war das Filament kälter als nach der Längenbestimmung bei der Herstellung (Wärmeschrumpfung). Wahrscheinlich vom allem etwas. Daher habe ich geschrieben das es real nahezu unmöglich ist das am Drucker exakt zu beziffern. Viele Grüße

Falsch. Verschiedene 3D-Drucker Händler sind so eine Art bessere Autoverkäufer. Ich kann mir kein Auto ohne Tanknadel vorstellen 😁 Die modernen Kunden erwarten das ja auch. Ich würde es zum Thema "Restreichweite beim Auto" zählen. Jeweils real unmöglich zu ermitteln aber dennoch vorhanden. Deine Restlichen 10,3m waren dann wohl die Reserve.

Er schaltet ja vermutlich noch selbsttätig von der Zwei in die Eins. Aber nicht umgekehrt. Von daher kann er ja auf der Eins drucken. Theoretisch würde der Drucker jedes mal den Fehler bringen:"difference between Printcores" Das er den Kopf zuvor manuell umschaltet kompliziert die Beschreibung nur etwas. Die Schaltvorgänge von Eins auf Zwei und umgekehrt sind ja grundsätzlich verschieden. Kann also gut sein das einer von beiden noch gelingt. Das Firmwareupdate war bei mir damals nur die Ursache. Probleme hatte er erst nach dem Update, nachdem der Drucker versuchte den Referenzschalter zu überfahren. Der Referenzschalter war danach etwas verbogen. Der Nullpunkt für die Umschaltung war somit versetzt. Viele Grüße

Hallo das Problem hatte ich auch mal nach einem Firmwareupdate. Praktisch kannst du eine neu Kalibrierung der Kopf- Umschaltung vornehmen. Irgendwo im Menü vergraben (Maintenance 🤔) Viele Grüße

if that's what you mean, it's a temperature and humidity issue. They are talking about S5 and PLA. But the theme is the same.

I would have sponaneously claimed that PVA feels most comfortable between 20% and 30%. At 85% it no longer breaks, but it does stick together. So it's more likely to be between 30 and 40%. For a makerspace, I would lean towards between 40 and 50%.

The Ultimaker 2 also have this. Just not the S5. The S5 also does not like G-code. Therefore, I would maybe describe an object in the air and try to print that without support. With the plugin Z-Offset that should work. But it would be very individual and filament dependent. There is the prime blob in the setting. The extrudes a little more. With an Ultimaker Material Station, it makes a longer extrusion phase before each print. But practically all this is not enough if you want to print transparent. I had recently also done so that I have printed small parts until they were completely transparent. I don't have any other ideas right now. Many greetings

I rarely print transparent. I also noticed this between yellow ABS and transparent CPE+. A yellowed part really doesn't look nice. I had to print about one to two hours until the effect was gone. Therefore I let the printer print this time since then. Alternatively, of course, a print head cleaning with Ultimaker Cleaning Filament would work. However, I prefer the printer to work instead of me.

ja leider Retract Distance in mm (aber lass das.. das ist nur ein Hebel um Stringing abzuschalten und Löcher in der Schicht zu stopfen.) Quasi alles was man am Geschwindigkeitsregler korrigiert, bis die eigentlichen Druckeinstellungen passen. Würde zunächst bei +- 30 versuchen zu Drucken. Ich drucke nur auf 0.8er Düsen schnell weil ich auch nicht mag wenn der Drucker am Limit arbeitet. Je mehr Schichtstärke, desto mehr muss der Feeder fördern und die Düse Extruxieren. Je mehr Linienbreite desto näher kommt die Drückdüse an den Druck. Praktisch reguliert er ja die Linienbreite durch den Extrusionsgeschwindigkeit und Schichtstärke. Daran zu drehen ist nur angeraten wenn er in der Ersten schicht arbeitet oder die Wände konstruktiv dünn sind. Weil ich davon ausgehe das du die die Mühe gemacht hast und PETG Generic auszuwählen, wirst du eigentlich nur von Temperatur und mechanischen Sachen hören. Der Rest sollte passen. (Denn das es so wie bei dir gerade Buggt ist nicht der Regelfall. ) Auch der von dir genannte Offset ist eigentlich nur ein Mittel für die Anpassung der ersten Schicht bzw. Athesion. Das ist für Leute die die erste Schicht mit dem Holzhammer einstellen möchten. Bei Dauerdruckplatten macht das sogar Sinn. Aber sonst nunja.

Wenn dazu noch die Düse gereinigt ist. ✔️ Wenn du gemischt Filamente auf einer Düse druckst, hast du ständig Kohle im Druckkopf. Eine verstopfte Düse ist nicht unbedingt eine Sache von Ja/Nein sondern kann auch nur eine beeinträchtigte Extrusion verurachen. Es geht ja eigentlich darum, das es bei anderen Filamenten andere Druckwerte gibt, die es jeweils gilt herauszufinden. Praktisch macht man das mit Testdrucken. Das der Druck durchläuft ist dabei das normalerweise sogar gegeben. Im Detail fehlt dann etwas in den Temperaturen und dem Retrakt usw. Bei UM Filamenten wäre dieser Part schlicht weg (also durch Standard Profile gegeben). Bei PC kommt dann eben noch die korrekte Lagerung/Trockung/Athesion hinzu. Ich habe keine Vorbehalte gegen andere Hersteller. Bzw. ich weiß diese Phase macht jeder mal in seinem Druckerleben durch. Wenn man nicht davon ausgeht, das der S5 jedes Filament auf Anhieb frist, kann man dabei sogar was lernen. Im Modus -Experiment- geht das denke ich besser als mit einer vorgefassten Erwartungshaltung. Das würde ich nicht immer für wahr nehmen. Die Herstellerangaben auf der Verpackung und die der Verkäufer unterscheiden manchmal. Dazu kommt noch, das es Temperaturfelder sind und keine Festwerte. Je schneller du druckst, desto heißer muss dies geschehen. (Wie beim Fräsen. Je schneller deto mehr Drehzahl. Thema Schnittgeschwindigkeit etc. ) . Wenn du also kurz vor 250° prima drucken konntest, jetzt aber nur knapp über 210° Monsterteile drucken magst, muss das nicht funktionieren. Der Effekt wäre dann der selbe. Des isch ja grad des. Dann doch mal ein PETG Projekt-File posten. Wichtig ist dabei die Druckeinstellung und nicht das Druckobjekt. Faktoren ( oder zum selber schauen) - zu viel Retrakt - wäre identisch mit Feeder zu stark eingestellt. - zu wenig Düsen-Temperatur - > 240° ? - zu wenig Heizbett-Temperatur - 90 versucht? - zu schnell - würde alle Faktoren verstärken Das erinnert mich ein bisschen an meine Druckversuche. Im nachhinein betrachtet war es eine Geisterjagd. Wünsche weiterhin viel Erfolg

Genau. Das schließt aber nicht aus das beim nächsten Druckversuch die Düse wieder frei ist. Wie geschrieben Feeder prüfen. Muß in Mittelstellung sein. Alles andere ist bei den verwendeten Filamenten Unsinn. Wenn du es schon bis 85 geschafft hast. Könntest du direkt auch eine Athesionsschicht auftragen. Klar. Bei PC gilt das selbe. Ehe du es nicht hinbekommst das Ultimaker PC zu drucken, brauchst du nicht mit PC von Fremdherstellern anfangen. Zwischen dem Drucken von PC und PETG liegen leider Welten. Sogar PA lässt sich einfacher Drucken als PC. Dann liegt es vl. tatsächlich am Feeder. Ich auch 😉

Hallo verschiedene Sachen fallen auf. - Die Extrusion nimmt ab bis sie verstopft. Entweder Feeder zu stark eingestellt oder der Frontlüfter ist blockiert. Oder aber die Temperaturen des Filaments liegen danneben. Ebenso kann sich das Filament unterm Druckkopf sammeln und eine Verstopfung hervorrufen. - Das Material warpt in der Ersten schicht und dei Athesion geht gegen Null. Entweder die Druckbett Temperatur höher oder eine Beschichtung auf das Glas auftragen. Ich mache meistens 5° Grad Schritte. Ein PETG das ohne Tüfteln und Erfahrungen mit dem S5 gedruckt werden kann ist das PETG von Ultimaker. Das Filament von Ultimaker ist zwar relativ betrachtet etwas teurer aber in dem Fall nahezu geschenkt. https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/360021031599-How-to-print-with-Ultimaker-PETG Mit einem unbekannten Filament, egal von welchem Hersteller, würde ich zu Beginn keine solchen Monsterteile drucken. Zu Beginn eher ein kleineres Teil. Diesbezüglich hast sogar etwas Glück. Den der Worst-Case für dein derzeitiges Experiment ist real betrachtet und wahrscheinlich ein Totalschaden. Für den Fall es hätte anfänglich funktioniert und du wärst guter Dinge nach Hause gegangen und hättest den Drucker machen lassen. Das Teil hätte sich mit großer Sicherheit irgendwann gelöst. Entweder würde Morgen das Gestänge des Druckers auf halb Acht im Drucker liegen oder der Druckkopf wäre vollgelaufen. (Das steht so leider nicht im Handbuch. Aber so etwas passiert leider genau auf diese Weise.) Wünsche viel Erfolg

Hallo ich denke er meint eher folgendes. https://www.3dmensionals.de/ultimaker-tube-coupling-collet-umo/um2/um3/s3/s5 Der Link von dir wäre allerdings die 100% Lösung. Viele Grüße

The one in the picture looks like a PTFE Bowden. If that is a PTFE Bowden, you will need the appropriate coupler. I have also converted printers to PTFE and then bought a complete set (bowden + coupler). PTFE and UM do not go together otherwise. The Ultimaker have at the place PVC bowden.