Dim3nsioneer

Shurik, I really like your emoticon...I could watch it all day long and laugh... B) And now on topic: I just had two print which resulted in grinding with the orignal feeder. However, I have a quite new UM2 and thus the spring is the weaker one. Do you have the stronger spring? I think the tension is just (still) too big. If you have many retracts within a short time, the filament gets heated up due to the pressure and is getting weak and flattened. I've set the minimum travel before retracting to 5mm and the minimum extrusion before retracting to 0.5mm. Especially the second one makes sure the feeder has a new piece of filament to chew on.

I agree with JonnyBischof. ABS should only be printed in a very well ventilated room. The odors are one thing, the emitted nano particles are maybe even worse. Some of them are small enough (<100nm) to not only penetrate your lung but also the blood vessels there. PLA does emit more than a magnitude less nano particles.

I see nine lines in your drawing... :-? From the description I recommend you check if the lines with the gap in between are printed with different orientations (clockwise vs. anti-clockwise). If they are, you are most probably suffering from backlash.

I could imagine that printers shipped by plane over large distances get a bit too cold during shipment and the thermal retraction of the printhead then leads to these cracks. Maybe wrapping some air bubble foil around the printhead might solve the problem.

About running the test on an UM1 see my post no. 354 in this thread. I did this just for fun; there is not much one can learn from running the test on UM1 as the UM1 extruder behaves quite differently (see e.g. illuminarti's post no. 355). What is basically needed to make an UM1 compatible file out of the UltiGCode file provided in post no. 1 is the start.gcode and the end.gcode from Cura.

I also had this a few weeks ago. Next thing which happened was a complete clog due to some black piece (most probably ABS wear from the feeder) blocking the nozzle. I recommend to clean the nozzle once or twice with the atomic method. It worked in my case.

I found a work-around with the Arduino IDE 1.0.5. I just moved the wire library into another folder where the IDE doesn't find it for compiling the fw.

The same goes for this forum... :wacko:

As I stand before the same issue: Did I get you guys right there is no way to compile it with the Arduino IDE? I tried 1.0.5 and failed. Does anyone have a working cbp file?

Ist nur ein einzelner Layer, den man mit einem Messer sehr leicht wegschneiden kann. Manchmal braucht es nicht mal ein Messer. Mit etwas Übung sieht man das dem Print nachher nicht an, dass er mit Brim erstellt wurde. edit: Hier noch zwei Beispiele (einmal Cura, einmal real).

Brim. Für so kleine aber in der Höhe dicke Nasen etc. gibt es nur Brim als Haftmittel. Naja, es gäbe noch die Variante Raft, aber das tut sich ja niemand an...

AFAIK the heated bed upgrade is in beta test right now.

There is a whole thread about the issue of raised edges: http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/4094-raised-edges/

A few days ago I made an interesting observation. Maybe some of you know this for a long time (in this case please just let me enjoy my delight... ). If you blow with a fan from the underside, the overhang doesn't curl up as it is cooled down from bottom to top. So the solution might be an additional fan blowing from slightly below the present printing level upwards. What do you think?

Hallo Kai Die ersten etwa fünf Layer kannst Du selbst kaum beeinflussen, da dort Cura eine fixe Einstellung hat, wie es die Geschwindigkeit hochfährt. Für den ersten Layer ist das kein Problem, den hast Du sicher schon unter Advanced->Bottom Layer Speed eingestellt. Für die anderen beiden Geschwindigkeitsänderungen gibt es das http://wiki.ultimaker.com/CuraPlugin:_TweaktAtZ, das Du in Cura auf der Plugin-Seite aktivieren kannst und das in jeder Cura-Installation fix dabei ist. Entweder Du gibst die Höhe an, wo die Änderung stattfinden soll, oder aber die Layernummer. Bei der Layernummer ist zu beachten, dass die Layer im grafischen Frontend von Cura ab 1 nummeriert sind, im GCODE aber ab 0. Das Plugin benutzt die Layernummerierung des GCDODEs. Stell also in Cura bei der Geschwindigkeit 50mm/s ein und benutze dann das TweakAtZ-Plugin auf Layer Nr. 10 indem Du 150% ins 'Speed'-Feld einfüllst. Das wiederholst Du in der zweiten Instanz für Layer Nr. 360 mit 100%. Eventuell empfiehlt es sich, bei der Erhöhung der Geschwindigkeit die Temperatur auch um 5-10°C anzuheben. Das muss dann natürlich auch wieder beim zweiten Aufruf rückgängig gemacht werden. Achtung: Falls Du mehrere Objekte nacheinander druckst, werden beim UM2 die Werte bei Beginn des nächsten Objekts nicht automatisch zurückgestellt; beim UM1 ist das der Fall. EDIT: Ein Wechsel von Cura 14.03 auf 14.06 könnte sich positiv auf die Druckqualität auswirken!

There is another influence: the minimum print speed, it overrules the minimum layer time. I can't remember if in such a case the missing time is compensated on other layers; I would have expected the minimum layer time to be a sharp threshold. 245°C is ok afaik with this year's XT, but maybe 250°C is worth trying?

I guess you use a low percentage infill and thus for most of the layers the minimum layer time (expert settings) is hit and the print speed is slowed down. However, The underextrusion at the end when jumping back to nominal speed should only be a few mm long. What temperature are printing at?

Das Gold ist kein Gelbgold. Es geht eher so in die Richtung Grüngold oder Graugold. Zum Barrendrucken nicht das Richtige. :mrgreen:

Ich habe schlechte Erfahrung damit gemacht, das Glas mit Alkohol zu reinigen und dann PLA darauf zu drucken. Alkohol ist ok zum Entfernen von Dreck. Danach würde ich aber empfehlen eine leichte Spülmittellauge zu verwenden. Am besten gleich mit dem Heizen austrocknen lassen. Es scheint als würde die Milchsäure im Spülmittel als ziemlich guter Haftvermittler wirken. Zu den Rillen: Der Abstand zwischen Düse und Bett ist noch etwas zu gross. Das kannst Du leicht mit den drei Rändelschrauben einstellen während z.B. ein Skirt oder Brim gedruckt wird. Die Linien der ersten Schicht sollten so aussehen: Auf keinen Fall dürfen sie 'rund' sein; die Abflachung oben muss Düsenöffnungsbreite haben.

If your stepper driver has an overcurrent and temperature protection you might have run into the temperature protection. Maybe improving the cooling of the stepper driver could solve your problem?

It's an assumption after thinking what strategy UM is following with the UM2 (it's not made for tinkerers). One problem with an upgrade kit is e.g. to keep the CE declaration valid.

Just right click on 'raw' and save the file. Then you can open it with your CAD application.

Oh dear, what a sad story... :cry: Fortunately, the unicorn in my printer survived and is quite well, jumping all the time from the UM Original to the UM2 and back again. And it is wishfully waiting for its pink counterpart...

Hier noch eine Übersicht der einzelnen Farben: Oberste Reihe (v.l.n.r.): Banana Yellow, Bright Orange, Cherry Red, Bubblegum Pink, Kiwi Lime, Kiwi Green 2. Reihe: Lilac Pearl, Grape, Sky Blue, Cornflower Blue, Bluberry 3. Reihe: Prosthetic Pink, Ivory, Red Beech, Chocolate Brown 4. Reihe: Diamond (clear), Amber, Ruby, Sapphire, Emerald (alle halb-transparent) 5. Reihe: Luminous (glow-in-the-dark), Gold, Silver, White, Black, Tactical Matt Black edit: Diese Übersicht wurde am 04.11.2014 aktualisiert.

Thank you also from my side, illuminarti. I uploaded the fixed version today and the next print looked much better on the bottom! However, also with the new priming sequence I got one skipped step of the feeder motor (instead of two before).