tinkergnome

Wie sieht denn das Ende-Skript aus? Dort müsste ja zu finden sein, wie lang das Retract am Druckende ist. Wenn es dort 20mm sind, dann ist das Problem schon gefunden. Und beim Betrieb über Octoprint ist zu beachten: Auch in Octoprint kann man Start- und End-Skripte konfigurieren (außerdem auch für Pause, Resume und Abort), die stehen dann zwar nicht in der gcode-Datei, kommen aber jeweils noch dazu, wenn über USB / Octoprint gedruckt wird. Ich bin mir nicht sicher, was dort standardmässig drinsteht, aber es wäre wert, das auch mal zu überprüfen... Eigentlich ist das für Fortgeschrittene ganz praktisch, weil man mit den Start- und Ende-Skripten aus Cura dann gcode generieren kann, der ohne Änderung von der sd-Karte gedruckt werden kann (da werden einige Schritte von der Firmware übernommen). Und in die Octoprint-Skripte kann man einfügen, was für den USB-Druck jeweils noch fehlt. Man muss halt nur aufpassen, das dann nicht alles "Homing" und "Retract" doppelt ausgeführt wird... Sonst passiert auch genau das, was Du beschrieben hast... (ihr dürft raten, woher ich das weiß... 🙄) Übrigens: Wenn Du die Zeilen aus dem Startskript manuell ausprobierst, musst Du vorher den Extruder auch manuell aufheizen. Standardmäßig dreht der Extruder unter 170°C Düsentemperatur gar nicht erst los. Cura fügt die "Temperatur"-Befehle am Anfang der Datei automatisch hinzu, aber wenn Du einfach nur das obige Startskript manuell testest, fehlen die natürlich noch. Die gute Nachricht ist: Sobald es einmal richtig funktioniert, musst Du da nie wieder dran - und hast es bald wieder vergessen... 😛

I do it all the time this way - i noticed no drawbacks so far. But you can uninstall it first, just to be sure. The configuration files should stay in place even then.

Oh well, it's in the first paragraph of the first installation step... between the disclaimer and the overview... that means: you're not the only one, but you may be the only one that has not read it... 😏: https://magnetic-tool-changer.com/step-1-getting-the-parts.html It adds up to a need for a new main board, two options are mentioned in the article. If you have possibilities for SMD soldering you could perhaps source the missing parts and solder it in place by yourself - but i don't know if someone has already done this with success?

Welcome @Dubladockus! Well described, but you are late to the party... 🙂 More to read:

Prima, danke für die Rückmeldung! Zum Trost: Du bist noch gut dabei weggekommen. Mein geliebtes vorheriges Notebook hatte nur die on-board Intel-Grafik. Ich musste mir damals tatsächlich einen neuen Rechner kaufen... (ich glaube, mit Cura 2.7 fing es an...) 🙁

The line width can be set individually for all line types available. Take a look at the manual: https://ultimaker.com/en/resources/52340-quality Amongst others there's a setting called "Initial Layer Line Width", it's set to 120% in the default profiles (take notice of the tooltip).

Die globale Einstellung in Kurzform: - Rechtsklick auf dem Desktop - aus dem Popup-Menü "NVIDIA Systemsteuerung" auswählen - "3D-Einstellungen verwalten" - "Bevorzugter Grafikprozessor" -> "NVIDIA Hochleistungsprozessor" auswählen ..oder dort auf den Reiter "Programmeinstellungen" wechseln und es für jedes Programm separat festlegen (die "Cura.exe" muss normalerweise über "Hinzufügen" und "Durchsuchen" für jede Cura-Installation erst manuell hinzugefügt werden). (alternativ: in der Windows-Systemsteuerung gibt es auch einen Link zur die "NVIDIA Systemsteuerung") Wenn man soweit gar nicht kommt, ist entweder nicht der aktuelle NVIDIA-Treiber installiert, oder die Karte ist aus anderen Gründen deaktiviert. https://praxistipps.chip.de/geforce-grafikkarte-aktivieren-so-gehts_37894

Ich glaube, es ist eine Funktion vom NVIDIA-Treiber - bei meinem Notebook kann man für jedes Programm einstellen, mit welchem Grafikprozessor es ausgeführt wird. Das ist vielleicht sicherer und schneller als das komplette Deaktivieren. Wenn man im Programm-Verzeichnis einen Rechtsklick auf die "Cura.exe" ausführt, sollte es eine Auswahlmöglichkeit geben ("Mit Grafikprozessor ausführen ->" ...) Windows 8.1 ist natürlich auch schon wieder ziemlich "alt"... Eine andere Frage: falls mehr als ein Bildschirm angeschlossen ist: Cura startet wohl nicht ordentlich auf einem zweiten Bildschirm... ...und unglücklicherweise merkt sich Cura die letzte Position irgendwo. Also bei Multi-Monitor-Setup - Cura immer auf den primären Bildschirm schieben, bevor man das Programm beendet... 🤷‍♂️

"Strong" or "tough" is a broad field... Can you explain the requirements or the use case a bit more detailed? Are you asking for - bending stiffness / flexing resistance / rigidity - impact resistance - abrasion resistance - chemical resistance - temperature resistance - tensile strength / compression strength or ...? @gr5 did a lot of research and made an interactive sheet to compare printing materials: http://gr5.org/mat/ Here's the whole topic:

I'm not sure... are you talking about Cura "Shell" / "Fill Gaps Between Walls"?

I think, swapping the pin numbers in "pins.h" is all what is needed. In "pins.h" go to the section "MOTHERBOARD == 72" and swap the pin numbers between HEATER_0_PIN / HEATER_1_PIN TEMP_0_PIN / TEMP_1_PIN https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/blob/geek_mode/Marlin/pins.h#L1192 good luck!

Don't worry, AFAIK it's a bug since Cura 3.5 and should be fixed in the 4.0 BETA version. So: wait for the next Cura version or use Cura 3.4.1 if you need it sooner...🙂 See: https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/4583

Ich hatte noch keinen Bedarf dafür, aber diese Beispiele hier sehen vielversprechend aus: https://learn.colorfabb.com/lets-make-something-clear/

Hard to guess... You said, it works fine with S3D and the main printhead. I would make a second test with the same object in S3D, but printed only with the second printhead If this works too, you have verified that the extruder z offset ("Adjust Z" for Extruder 2) is correct. This would rule out any problems with your hardware setup as well. I remember that you made some kind of "mixed" setup with a new and an "old" printhead? I think, the height (of the printheads) is not the same and one needs an adapter or so...? (but my "selective retention" may be wrong...) More data would help - pictures? What's you z offset ("Extruder offset" on the printer) a.t.m.? The nozzle of the coupled second head should be 2-3mm lower than the main one. After that ios checked, i would do the same in Cura (with similar settings) and compare the generated gcode files (start script and first layer) to find any differences (esp. of the z-coordinates).

Do you use a (global) z offset in S3D? In this case you could try the ZOffset-Plugin from @ahoeben. It's not exactly the same (it does post-processing), but the result should be similar. The plugin should be available in the "Marketplace". If the plugin is active, you'll find the z offset setting in the group "Build Plate Adhesion".

What exactly do you try (or what have you done differently in Cura)? - The first printhead works flawless with Cura and S3D? - The second printhead is problematic with both slicers, or only with Cura? - What exactly means "print is messy"?

ValueError: could not convert string to float: '{TRAVEL_SPEED}' Replace the wrong variable in your start- and end-scripts with {speed_travel} and it will work.

Naja, eine Fritzbox (und auch diese "smarten" Steckdosen) haben zusätzlich einen (dauerhaften) Eigenverbrauch. Im Fall der verlinkten Steckdose sind das 0.8W. Strom sparen könnte man also nur, wenn der Verbrauch noch ein wenig geringer ist, als der vom Drucker... Das lässt sich nur vermeiden, wenn man alles komplett vor der Steckdose trennt (wie in dem Video von oben gezeigt). Ich schätze, bei den aktuellen Strompreisen wird sich der Zusatzaufwand eh' nur sehr... sehr... langfristig amortisieren... Deswegen beschäftigt sich kaum jemand damit.

PID switch is: "Advanced -> Preferences -> Temperature control -> Buildplate" (select and click "Buildplate" in the menu to toggle the PID mode) I never used autotune for the buildplate, i think, autotune doesn't work very well on Marlin (generally) - but perhaps can you use it as a starting point. I would pre-heat the buildplate to the target temperature before starting autotune.

Der Eintrag ist auch schon ziemlich alt und die Links wurden aus dem alten Forum nicht übernommen. Das Modell stammt auch von der "Drachen-Mama": https://www.thingiverse.com/thing:521463

Auf Bildern ist das schwer zu beurteilen, aber meine Aria sieht ziemlich ähnlich aus (ca. 75mm hoch?). Das bekommt man mit der 0.25er Düse auf dem UM2 oder UM3 gut hin. Das Modell ist allerdings auch für den FDM-Druck optimiert - es ist zu bedenken: nicht jede beliebige Figur bei Thingiverse kommt so gut raus... Es hängt auch viel vom Material ab. Bei manchen Filamenten sieht man tatsächlich fast keine Layer im fertigen Objekt. Mehr Bilder findest Du hier auch in der "3D-Prints"-Sektion, aber nur bei meinen eigenen weiß ich, das sie nicht nachbearbeitet sind https://community.ultimaker.com/files/file/1549-silent-printing/ https://community.ultimaker.com/files/file/314-scarab-family/ Zu Zeiten des UM2+ gab es auch mal einen Wettbewerb mit vielen Bildern und Videos von Miniaturen, z.B. https://community.ultimaker.com/topic/11687-ended-community-contest-part-1-the-ultibot/ https://community.ultimaker.com/topic/11821-ended-community-contest-part-3-the-bearing/ https://community.ultimaker.com/topic/11965-ended-community-contest-part-5-the-tribute/ Wenn Du aber für die kleineren Teile eh' den Form 2 benutzen kannst, und die größeren Objekte günstiger auf einem Ultimaker drucken willst... klingt das für mich nach einer sinnvollen Kombination. Viel Erfolg bei der Entscheidungsfindung!

Komplett transparent bekommt man es mit FDM-Druck nicht, aber man kann näher herankommen. Ich kenne die "original CPE Einstellungen" nicht - (und die können sich auch mit jeder neuen Cura-Version wieder ändern), aber die Grundregeln sind (in dieser Reihenfolge): Filament muss trocken sein (je nach Material ggf. vorher trocknen) ohne (Bauteil-) Lüfter (bzw. so wenig wie möglich) Flow-Rate etwas erhöhen (also absichtlich "über-extrudieren") - 105 -110% als Richtwert langsam und "heiß" drucken (starten mit 25 -30 mm/s) Die Layer-Höhe kann auch 0.1mm oder noch kleiner sein, das spielt offenbar gar keine so große Rolle. In deinem Fall sieht es eh' nach einem Kandidaten für Curas "adaptive Layer-Height" aus. Damit wird es immer noch nicht komplett durchsichtig, aber mehr "durchscheinend". Wenn das nicht reicht, hilft nur "post-processing" - also stufenweise schleifen (bis zu Körnung 600 oder noch feiner) und dann polieren. Mit Epoxid beschichten scheint auch noch eine Möglichkeit zu sein, aber da kenne ich auch nur diese Bilder hier: http://taulman3d.com/t-glase-optics.html

Well, you screenshots from the layer preview show exactly what is to be expected: a layer height of 0.32 +/- 0.28 ( = variable layer heights between 0.04 and 0.60). ...which is a weird setting for a 0.4mm nozzle b.t.w... What do mean with "too high"? Is it printing in thicker steps than 0.6?

The standard firmware shows the "USB printing..." screen for 5 seconds every time it receives a command over the serial connection. The only exception is the M105 command (used for temperature readings). Your options are: use a modified firmware send the M27 requests less frequently and wait 5 seconds each time - until the normal menu comes back