zerspaner_gerd

Hallo, Ich kann mir nicht vorstellen wie man daraus was auf die E-Steps beziehen kann. Wennst du eine grobe Abweichung hast, mit: M92 E369.000 Mit M500 wird das dauerhaft in Drucker gespeichert http://reprap.org/wiki/PID_Tuning http://reprap.org/wiki/G-code#M303:_Run_PID_tuning Ich würde nicht direkt den gcode nehmen, sondern den Terminal von S3D. Da sieht man dan auch die Werte was berechnet werden, berechnet nicht immer logische Werte (auf jedenfalls aktuellste Firmware verwenden). Dauerhaftes speichern geht auch mit M500 Doch es kommen schon regelmäßig Updates https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/releases Bei mir läuft immer noch die 16.03, bei den neueren hatte ich auch immer Probleme. Von der neusten habe ich nichts negatives gelesen. Du brauchst die von UM2+, aber da man alles über Menü ändern kann (z.B. Drehrichtung von der Feeder) ist es kein Drama wenn du die UM2 installierst, müssen halt einige Werte dann von Hand geändert werden. Gruß Gerd

Hallo, 1. Ich würde die Standard E-Steps belassen. Es ist mehr wie nur 100mm Filament zu fördern. 2. Ein druck von einen würfel, für die E-Steps Kalibrierung, habe ich noch nie gehört. Wenn du willst kannst du einen ein wandigen Druck drucken (Vasenmodus) das macht mehr sinn. 3. Es gibt ein PID Autotuning Funktion, welche Firmware hast du? (muss nicht funktionieren kann aber) Tinker geht über Menü Orginale geht nur über gcode, oder Terminal Gruß

Hallo, Schaut mir nach sehr sehr starken Underextrusion aus. Kann mir vorstellen das dies durch falscher Angabe des Filament-Ø oder Nozzle-Ø entstehen könnte. z.B. eingebaute 0,8mm Nozzle, in Cura aber 0,4mm Nozzle ausgewählt. Gruß

Hallo @amasoldt, Ich habe mir den beiden Sachen mal angenommen, mit eigene Versuche und eigenes Lüfter Mount. Hier meine Ergebnisse zu den Überhänge: Größere Layer höhen bringen bessere Überhänge Manchmal reicht es 5C höhere oder 5C weniger um bessere Überhänge zu bekommen Es gibt bessere Überhänge, wenn der Slincer nicht diese gitter Struktur (an den Überhängen) druckt https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/2181 Bei Cura 3 wurde es glaube ich komplett entfernt, ob das jetzt besser ist weis ich nicht. Wundere mich nur warum das Jahre lang von allen Slincer gedruckt wurde wen dies nicht gebraucht wird. Zur ausrichtung wurde oben schon was erwähnt. Es bringt was wenn der Überhang Richtung Lüfter gedreht wird, bei den Standard Lüfter Gehäuse ist es die Linke Seite Zu den Lüfter Mount / Fan Base (hier mein ableitendes Vorbild) Bei kleinere Teile wie 20mm (grob pauschal gesagt), taucht das Standard UM Model nichts mehr, da die rechte Seite zu weit von der Düse weg größere Luft Löcher sind besser Der Heater Block (Olsson Block) muss geschützt werden, wenn nicht wird er zu stark von der abprallende Luft gekühlt Habe auch radiale Lüfter (z.B. UM2 Centrifugal Fans Duct) getestet, habe aber hier schlechtere Ergebnisse erzielt. Gruß Gerd

Hallo Holger, Datei -> FFF-Profil importieren Meinst du hier ein Dual Druck??? Oder ein Singel Druck mit Filament wechsel?? Bei ersteres (Dual Druck mit zwei Extruder/Farben) hatte ich auch Probleme seither habe ich es nicht mehr getestet. Vermutlich könnte hier eine neuere Firmware Version aushelfen. Weiß jetzt aber nicht ob die Probleme wo vor ein paar seiten gezeigt worden sind jetzt behoben wurden? Bei zweiteres (singel Druck ohne zweiten Extruder, hier wäre aber mein Profil falsch) sollte es gehen, ist mir keine Fehler bekannt. Ich kenne nur Cura und S3D. Beide haben Vor- und Nachteile. Gruß Gerd

Scheint auch OK zu sein. Seltsam finde ich nur das es stellenweise Hohl gedruckt wird und dann wieder Voll. Ja HIPS sollte das geeignetere sein, nur von lesen hören "Recommended" ist doch nur der "einfacher Modus"/Empfohlenen Modus aber trotzdem gibt es Profile. Gruß Gerd

Hallo, Also dein Model ist Ok! (ist aber ein anderes wie oben, oder?) Welches Profil hast du den? Weiteres währe die Temperaturen interessant da du ja kein Ultimaker ABS druckst kann es ja sein das dass Innofil ABS komplett andere Temperaturen braucht wie die Standard Ultimaker ABS Einstellung in Cura. Wenn aber in diesen spalt Support Stützstrukturen = PVA gedruckt werden kann ich mir vorstellen warum manchmal die kleinen Türme umstürzen, den wie ich oben schon erwähnt habe verbinden sich ABS und PVA nicht gut. Gruß

Meinst du diese stellen (rot eingekreist)? Das kann mehrere Ursachen haben (hier mal ein paar), bei einen Fehlgeschlagen druck kann es Unterextrusion sein, da bei den stellen wo der Drucker in der Luft druckt der gegendruck fehlt und dadurch mehr material raus fliest. - Oder ganz einfach es zwicken sich Filament Reststücke Mir sind aber auch kanten auf deinen Model aufgefallen (in deinen Bild, auch rot eingekreist) daher die frage ob dein Model fehlerfrei ist? (Layer Ansicht geprüft??, Röntgenansicht??) Am einfachsten wäre es wenn´st du einen Links zum Model teilst, um diesen Fehler 100% auszuschließen Gruß

Trotz Bild kann ich mir das nicht vorstellten was bei euch, in Verbindung mit Retract, falsch läuft. Vielleicht ein Video beim Drucken, oder ein Bild von Problem eingekreist Gruß

Hallo, Wo hast du das beobachtet? Wennst du am Bowden geschaut hast, und weiter solche hohen Geschwindigkeiten fährst (Infill Geschwindigkeit!!), kann es einfach sein das dass die Feeder nicht mehr schafft, also müsstest du grinding auf dein Filament sehen können, kontrolliere das mal. Zum bescheißen würde ich die Infilllinien breite erhöhen. Gruß

Hallo und willkommen, Ich sehe zwar keine Stützstrukturen aber du weißt das ABS und PVA nicht harmonieren. (Das hat glaub ich Chemische Gründe) Hier mal eine Übersicht https://ultimaker.com/en/resources/49799-material-compatibility Kann dass die Ursache sein? Das die zwei Türme umgekippt sind. Was meinst du mit zwei bis drei Layer fehlen. Gruß Gerd

Um welches Material handelt es sich den? Bei PLA braucht man eigentlich kein Brime, ich brauch keins. Hast du mal die Layer Ansicht angeschaut? Ich sehe keine einzelne getrennte Wandlinien. Deine Heizpatrone steht aber nicht an Fangehäuse an, oder? Gruß Gerd

Wenn ich meinen Lüfter auf 5% stelle, kann ich ihn auch auf AUS stellen, denn bei 5% läuft er bei mir noch nicht einmal an. Nicht bei jeden Drucker/Lüfter sind 5% = 5%. Der UM3 hat z.B. radiale Lüfter Deshalb können auch beim UMO+ 25% anders aussehen als bei uns beim UM2. Es ist schon besser die Lüfter konstant laufen zu lassen. Ich habe Teile die hatten eine bessere Qualität die mit anfang an 50% Lüfter als noch mal mit 100% zu erhöhen. Gruß

Hallo Nico, Wie groß sind deine Teile, belegen sie die ganze Druckplatte? Wie hoch ist deine erste Schicht? Hast du nur die 3 Kalibrierpunkte von der Druckplattenkalibrierung geprüft. Ich Vermutung das entweder das Glas uneben ist, oder und die Wellen schlagen. Ich würde mal manuell mehrere Punkte auf der Platte prüfen ob du unterschiedliche Höhen misst. Leider ist das normal (bei UM) das weder Wellen noch Glas 100% eben bzw. genau laufen. Manchmal können auch die Wellen durch falscher Handhabung selbst noch stärker verbogen werden, z.B. wenn die Atomic Method in der Mitte der Achsen durchgeführt wird, oder Kollision mit der Z-Achse. Gruß Gerd

Da kannst du einfach ein wenig den E-Wert vergrößern G1 F200 E10 ;extrude 10 mm of feed stock Kommt auch drauf an wie weit du es am Ende zurückziehst. Ich ziehe es 20mm zurück weil die Firmware z.B. nach einen Filamentwechsel auch 20mm zurückzieht, somit hast du immer den gleichen anfangs Prime. Mein Start werte sind: G1 F200 E15 ;extrude 15 mm of feed stock G1 E28.0 F150 Ende Wert: G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-4 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more G1 E-15 F2100 Den End-code habe ich gerade zusammen kopiert aus S3D und Cura Gruß Gerd

Ich meinte bei den Kühlrippen für den dritten Lüfter. Da fließt bei dir jetzt theoretisch weniger Luft durch. Gruß

Hallo @jeracom, Kannst du mir sagen wie stark das PETG von extrudr bei Drucktemperatur läuft. Mein Problem mit mein jetzigen PETG (Von Colorfabb XT) ist das es stark läuft und so habe ich bei bestimmten Teile (vor allen bei Dual drücke) unsaubere drücke. Wäre dir dankbar wenn du bei dir mal schauen kannst. (Mann sieht es auch beim aufheizen, läuft bei dir da schon was raus). Ich habe schon einwenig gegoogelt beim Hersteller direkt finde man ja garkeine Dokumente. Eine Temp angabe von 205, auf einer anderen Seite steht von 180C bis 230C:D (aus Gedächtnis von meiner Samstag's Suche geschrieben) Gruß Gerd

Und welches Fan Mount verwendest du? Wenn du noch das alte UM2 verwendest, wie hier zu sehen (Bild Zufällig gesehen) Dann musst du viel weniger Lüfter einstellen, da diese jetzt direkt auf der Nozzle blasen. Meine Empfehlung ist entweder das von UM2+ zu besorgen, oder dir ein eigenes zu drucken (gibt einige auf youmagine oder ähnliche Seiten). Mit den richtigen Materialien hält das auch ganz gut. Gruß Gerd P.S.: Was meinst du damit? Hast du nachgemessen oder ist das nur eine Empfindung. Ursache wurden ja schon erwähnt.

Naja, beide. ;)Den die "retraction_length und "retraction_speed" fehlten ja auch. Ich meinte auch immer das da Unterschiede zwischen UltiGCode und RepRap gab. Aber nur von Retract Geräusch her (Vielleicht werden andere Ruck oder Beschleunigung Werte verwendet), sonst habe ich keine Druck Unterschiede festgestellt. Gruß Gerd

Hallo Sabine, Mir fällt dein schreckliches Infill auf, was ist das für ein Material wie lauten deine Druckparameter (Geschwindigkeit, Temp, Druckprofil usw.) Lässt sich der Druckkopf leicht in allen Richtungen verschieben? Hast du schon andere Teile probiert (vor allem ohne Support). Einfach mal ein 4kant Säule zum Testen. Für mich schaut das so aus als überspringt der Motor und verliert Schritte. Das kann aber nur passieren wenn mann zu schnell druck, oder die Achsen sind nicht rechtwinklig zueinander. Gruß Gerd EDIT: Welchen Slicer verwendest du?

Hallo Jens, Dan bleib bei extrudr. Das Colorfabb XT läuft sehr stark und das macht mir mit Cura und Dual Druck immer Schwierigkeiten. Finde ich seltsam das du mit USB Problem los drucken kannst. Ich hatte nur Problem bzw. könnte ich meinen Rechner nicht über der gesamten Druckzeit unberührt lassen weil wenn ich irgendwas am PC gemacht habe ist der Drucker in stocken geraden. Dein Fan Mount ist nicht so optimal da die axial Lüfter keine Luft durch Löcher pressen können (also hast du wenig Luftdurchsatz) somit leidet der Coupler etwas mehr. Gruß

Hallo @SabineBerg, Du hast dein Problem noch nicht gelöst? habe dein Post in anderen Thread gelesen. Hast du wirklich alle Rollen/Pulley kontrolliert, auch diese bei den Motoren dazu ist es nötig den Motoren Schutz zu entfernen. Vielleicht machst du auch mal einen Strich mit einen Edding auf Rolle und Welle und schaust ob er sich verdreht. Weiteres wären mehr Info nicht schlecht, Welcher Drucker? Ein Bild? Wenn es tatsächlich nur immer nur 1mm ist, glaube ich nicht das es die Pulley sein können, aber da würde ein Bild helfen. Gruß Gerd

Das heißt auf deinen zweiten Drucker ist die Original Standard Firmware Version 2.4 installiert? Ist das auch dein Problem Drucker? Ich weiß nicht ab welcher Firmware die Unterschiedlichen Nozzle Temps umgesetzt wurde: temperature_0.40=210temperature_0.25=195temperature_0.60=230temperature_0.80=240temperature_1.00=240 Vielleicht sind das die Ich würde mal ein Firmware Update von deinen 2ten Drucker machen. Oder exportiere mal die Material Datei von deinen zweiten Drucker (nur wenn Standard Materialien vorhanden sind) und vergleiche diese. Gruß

Wenn´st du tatsächlich noch reine PTFE Coupler hast, dann schauen dir mal die TFM oder TFN Coupler an die sollen an die 5000 Druckstunden halten. Gruß

Also 100mm/s ist für mich schon schnell, die Frage ist aber auch ob der Drucker die wirklich druckt, dein Teil schaut recht klein aus nicht das da die minimale Layer Time eingreift. Ich drucke bis max. max. 70mm/s. Eilgang von 100 bis 150mm/s. Ich drucke mit Colorfabb XT (vielleicht hast du ja das gleiche, ist auch ein PETG Gemisch) mit etwas höheren Temperaturen, allerdings weis ich deine Layerhöhe nicht wenn du z.B. nur 0,04mm druckst mit einer 0,25mm Nozzle kann die Temp schon passen. Meine Temps: 0,25 Nozzle bei 0,1 Layerhöhe bei 235C 0,4 Nozzle bis 0,2 Layerhöhe bei 245C, mit 0,6 Nozzle bis 0,3 Layerhöhe bis 260C Zu den Geräuschen, mhh deiner höht sich schon anders an als meiner, kann aber nicht sagen ob da jetzt was schleift. Vielleicht hilft das dir. Gruß